Кризис зимней обуви

Статья переехала на новый сайт: https://vacations-on.com/all/lack-of-winter-boots/

Про Carhartt в "Интерстелларе"

Мои мысли на тему того, почему "рабочий" Carhartt в "Интерстелларе" - это очень правильно и вряд ли брендинг

Интервью с ITK Brotherhood

Фото: ITK Brotherhood

 
Прошлой весной сразу несколько ключевых участников команды Fott - Миша Осипов, Никита Лашин, Артём Беликов и Паша Осовцов - покинули проект, чтобы спустя некоторое время запустить собственное агентство по предоставлению услуг в сфере ретейла ITK Brotherhood. Прошло полгода, и мы уже можем видеть их первые результаты: Dock Store в Тюмени, сеть магазинов кроссовок Street Beat (российский Foot Locker?), а также дистрибуция целого ряда новых для России брендов, в том числе Le Fix, Kommon Universe, Orsman и др. Последней новостью стало то, чего все наверняка ждали с самого начала - анонс собственного магазина команды ITK KIT. В связи с этим я подумал, что было бы интересно задать парням несколько вопросов по поводу ухода из Fott, запуска новых марок и будущего российского ретейла. 

К сожалению или к счастью, мысль эта посетила не меня одного, и на прошлой неделе ITK Brotherhood сами рассказали о себе на FurFur, а о чём умолчали, раскрыли в интервью "Платформе" (один магазин взял интервью у другого!). Так что новости получились уже не такими эклюзивными. И если это совпадение, то мне остаётся пожелать только побольше таких. Короче, погнали.

Фото: Platform

 
Уход сразу нескольких ключевых членов команды Fott, которые были у всех на виду и с которыми магазин ассоциировался, для многих стал полной неожиданностью. Вы, в свою очередь, наверняка всё спланировали. Расскажите, когда родилась идея покинуть проект ради собственного дела и какую именно цель вы себе поставили?

В свою очередь, мы ничего не планировали. Мы планировать и не умеем вовсе. Хотя в это не верит почему-то никто. Мы ушли вникуда в четвером. Паша вписался в тему своих друзей, но не сказать, что он это сильно заранее запланировал. Откровенно говоря, в момент нашего ухода, у нас не было ничего вообще. Ноль планов, но ряд целей. Единственное, что мы запланировали - опустошить несколько пинт пива. 

Изначально вы позиционировали себя, как агентство, нацеленное на предоставление услуг в сфере ретейла. Но со временем стали презентовать новые для российского рынка бренда. Значит ли это, что ITK теперь не только консалтинговое агентство, но и полноценный дистрибьютор?

Весь бизнес ITK с самого начала имел два направления: продажа одежды (в том числе и дистрибьюция) и услуги в сфере маркетинга. За годы работы в FOTT мы научились и тому, и другому. К нам еще до ухода часто обращались с просьбами о консалтинге и сводилось это к "сделайте как FOTT". Поэтому да, мы занимаемся и тем, и другим. 

Что касается новых магазинов, в запуске которых вы приняли участие - это сначала независимый магазин Dock Store в Тюмени, а теперь крупный проект с большими амбициями Street Beat - каковы по вашему в общем перспективы российского ритейла, который всё-таки метит в аудиторию, небезразличную к своему внешнему виду? 

Ритейл - это молодой и растущий бизнес. Если макроэкономические потрясения будут не столь масштабными, то все будет в порядке, особенно у проектов, которые имеют сильный контакт со своими клиентами или правильный бизнес-подход к делу. На маленьких или начинающих проектах, вся эта экономическая ситуация и вовсе не скажется. Мы абсолютно убеждены, что "кризис" - самое подходящее время начинать бизнес. 

Фото: KIT

 
Возвращаясь к новым брендам, которые вы запускаете в России. В большинстве своём это ещё не раскрученные марки, которые даже на англоязычных ресурсах получают совсем мало внимания. Исходя из чего, вы подбирали партнёров? Почему делаете ставку именно на них? 

Мы все это проходили в 2008 году. Мало кто знал бренды Folk, Garbstore, YMC, Our Legacy и даже EDWIN 7 лет назад. Мы сделали их узнаваемыми и, конечно, верили в их перспективы изначально. Так что раскрутка брендов – вопрос времени. Так всегда бывает в ритейле. Мы верим в эти марки и верим в людей, которые стоят за ними. Вам и большинству ваших читателей тяжело оглянуться так далеко в прошлое, но, все это уже было в нашей жизни. Никаких проблем. Можно сказать, что это самое интересное. 

Вы были главными авторами блога Freizeit, который фактически является неформальной площадкой магазина Fott. Планируете ли вы создать нечто подобное для ITK? 

Freizeit, в свое время, выполнял задачу формирования сообщества правильных людей вокруг FOTT. В дальнейшем он потерял свой смысл. Но по разным причинам существует до сих пор. В наших планах нет создания такого рода проекта, но собственный медиа-ресурс конечно мы имеем ввиду. Собственно опыт у нас есть – абсолютно все медиа-ресурсы FOTT были созданы участниками ITK лично. 

После того, как вы покинули Fott, в магазине определённо наметились перемены: появление "молловых" брендов вроде Lacoste и Napapijri - лишь одна из них. По-вашему, не размывается ли тем самым самобытность самого успешного в нашей стране проекта "про одежду"? 

Наш уход не связан с появлением новых марок напрямую, но все это звенья одной цепи. Вы сами несколько раз упомянули про нашу личную связь с проектом FOTT, так вот она просто исчезала со временем, так как у всех были свои амбиции. На некоторые решения мы просто не могли повлиять. Создание "машины по продажам" - процесс для FOTT естественный, это единственный возможный вариант. В связи с этим происходили изменения не только в бренд-листе, но и внутри самого коллектива, менялись и люди, и атмосфера. В какой-то момент собакой начал крутить хвост. В эти игры за кулисами мы играть не умеем. Только профессиональные автогонщики принимают решения быстро здесь и сейчас. Мы предпочитаем другие виды спорта. 

Заключительное слово?

Игрок в покер не будет рассказывать вам о своих картах, даже если на руках нет ничего особенного. Так что оставайтесь с нами и все узнаете первыми.

Фото: @itk_brotherhood

Моя история про Louis W. for A.P.C. на Platform

Читать полностью на Platform

Как, наверно, и многие другие, впервые я услышал об A.P.C. (Atelier de Production et de Création) в тот же момент, как заинтересовался джинсами. Причина, по которой, как ни странно, именно французский бренд ассоциируется с этим предметом одежды кроется в том, что в те времена, когда все вокруг делали рваные потёртые джинсы с избыточным брендингом, A.P.C. первыми предложили простую опрятную форму из нестиранного японского денима по адекватной цене. С тех пор, правда, производство перенесли в Китай, на материалах стали экономить, а цены подняли вверх. К тому же, на волне подъёма интереса к херитейджу, с головой накрывшей мир мужской одежды во второй половине 00-х, появилось множество небольших американских компаний, которые действительно закупают деним в Японии, шьют джинсы у себя на родине и продают их по цене, зачастую даже меньшей, чем A.P.C. Но это, пожалуй, тема для отдельного разговора.

На короткометражку Audition я наткнулся случайно. К тому моменту мне уже не раз попадалось название линейки Louis W. for A.P.C., но в силу отсутствия интереса к самому бренду я спокойно его пропускал. Хотя, признаюсь, впервые увидев потрясающей красоты и захватывающей дух стоимости замшевый бомбер, на секунду я действительно подумал о невероятном коллабе с французским домом моды. Но тут же опомнился: едва ли буйный характер и непомерное эго позволили бы Жану Туиту, основателю марки, пойти на это. В любом случае, фильм (язык не поворачивается назвать это видео-лукбуком) настолько привлёк моё внимание, что я тут же посмотрел два предыдущих и начал выяснять, кто же скрывается за инициалами Louis W. Что из этого получилось, вы можете прочитать на "Платформе", а сейчас мне хотелось бы чуть глубже затронуть тему кино, на которой так прочно завязаны коллекции Луи.



Отвечая на вопросы о вдохновении, Луи Вонг нередко делает отсылки к кино. В частности, рассказывая про Audition, он упоминает "Умницу Уилла Хантинга" Гаса Ван Сента и "Четыреста ударов" Франсуа Трюффо. И действительно, возьми героя первого фильма, помести его в сцену из второго (хотя сам Вонг приводил сцену прослушивания), и, вуаля, получился Audition. Но если первый я само собой смотрел не один раз, то о втором до этого даже не слышал. А ведь именно "Четыреста ударов" подкинули мне заключительную идею поста для "Платформы".

Герой фильма - двенадцатилетний мальчуган из небогатой парижской семьи, которая едва ли радует его своим вниманием. Как следствие, у парня проблемы в школе, вместо уроков он отрывается со своим предприимчивым приятелем, а дома со временем дела идут всё хуже и хуже. День за знём он спит в одной и той же рваной рубашке, а на улицу одевает единственную пару вельветовых штанов с шерстяным свитером-водолазкой. Но поверьте, я бы не писал здесь всё это, если бы он не выглядел на все 100%. Нечего и говорить о его более благополучных одноклассниках. Собтвенно здесь и возникает вопрос: почему раньше, когда доступ к материальным ценностям был жёстко ограничен, люди каким-то образом находили возможность продумать свой внешний вид, а сейчас мы, ничуть не стесняясь, позволяем себе угги и треники?

Впрочем в трениках как таковых ещё нет ничего плохого. Чтобы убедиться в этом окончательно, достаточно посмотреть "Ненависть" Матьё Кассовица - ещё одна картина, оказавшая влияние на Audition. Честно признаюсь, только ради неё одной стоило поднять всю эту тему с Louis W. for A.P.C. Мало того, что на протяжении фильма герои появляются чуть ли ни во всех видах кожаных курток, которые пытался переосмыслить Луи, "Ненависть" - это попросту то, что сегодня происходит с мужской одеждой. 90-е в лучшем виде. Судите сами: высокие шапки Carhartt, футболки-поло, спортивные костюмы, блестящие олимпийки, широкие штаны камуфляжной расцветки с боковыми карманами, белые кроссовки - в это сейчас играют буквально все от Palace x adidas Originals до Fott. И всё в одном фильме. А ведь и 20 лет не прошло.

PS Если соберётесь смотреть "Ненависть" (La Haine), то лучше в оригинале с субтитрами.

Florsheim Veblen

Так уж сложилось, что классическая кожаная обувь - редкий зверь в наши дни. Особенно любят жаловаться по этому поводу американцы. Дескать, куда ушли те времена, когда каждый мужчина имел пару хороших ботинок на все случаи жизни и по воскресеньям не появлялся на людях без галстука. У нас свои причины на это: "Белорусская обувь" ака школьная сменка, остроносые туфли в арбузный сезон, прямоугольные "пластиковые" носы под серебряным костюмом - ну кому это может понравиться? С появлением Zara всё правда стало несколько пристойнее. Кажется, на фотографиях их копии и вовсе не уступают вещам именитых дизайнеров. Но помните сказку, в которой карета превращается в тыкву? А мультик, где антилопа выстукивала золото, которое потом обратилось в черепки? До сих пор не пойму, что за черепки такие.   

Неудивительно, что сегодня многие не представляют, что такое настоящие кожаные ботинки. А когда вдруг заметят, искренне удивляются. Стоит мне появиться "лонгвингах" - одном из наименее формальных представителей классической обуви - как меня тут же встречают вопросом, по какому поводу я так нарядился. Хотя однажды в метро девушка похвалила вовсе не мои ботинки, а выглядывающие из под них жёлтые носки Ralph Lauren. Но тут другое: Florsheim - это всё же не "Ральф".

Спору нет, среди вездесущих треников и панам найти такой случай, по которому уместно надеть пару классических ботинок - задача не из простых. С другой стороны, кто сейчас покупает одежду, потому что она ему реально необходима? В конце концов, это всё инвестиции в будущее, ведь так? И кожаная обувь является возможно самой красивой из всех.

Свою пару "лонгвингов" я покупал вместе с "Кларксами" уже более трёх лет назад. Когда-то давно обувь Florsheim являлась стандартом для американских бизнесменов, но с тех пор многое изменилось. Производство перенесли в Индию, на материалах стали экономить, а классические модели заменили каким-то кошмаром. Это особенно печально, учитывая тот факт, что оригинальные Florsheim из тех времён, когда их всё ещё делали в Америке, до сих пор способны дать сто очков вперёд любым подражателям.

В последние годы предпринималось несколько попыток исправить ситуацию - включая пёструю линейку c Нью-Йоркским фэшн-брендом Duckie Brown - и модель Veblen оказалась, пожалуй, самой удачной. При стоимости в $160 едва ли можно желать чего-то ещё. С одной стороны, они выполнены по всем канонам классической обуви: кожаная подошва конструкции goodyear с пробковым наполнителем внутри, кожаные верх и внутренняя отделка, невысокий каблук. В наших реалиях этого вполне достаточно для большинства формальных мероприятий. С другой стороны, стоит надеть потёртые джинсы, и благородный силуэт long wing, когда фигурный носок с узорчатой перфорацией тянется вдоль подошвы до самой пятки, приобретает тот лёгкий щегольской оттенок, без которого Вронский вряд ли цепанул бы Каренину. Уж это-то я из школы запомнил.

Ещё одна причина, по которой хорошая классическая обувь сегодня не так популярна, как поделки масс-маркета или удобные "Найки" - это, конечно, цена. Может быть, все бы и рады выйти на воскресный променад в красавцах Alden или Trickers, но качество материалов и сложность производства устанавливают стоимость на уровне $500 и выше. Именно поэтому появление классических Florsheim Veblen всего за $160 вызвало бурный ажиотаж среди американских любителей #menswear. Безусловно, тут и материалы попроще, и производство в Индии, но в остальном - это классные ботинки высокого качества, которые, хочется верить, прослужат мне ещё долгие годы.

К сожалению, сейчас мне не удалось найти Veblen на официальном сайте Florsheim кроме парочки последних размеров (при должном старании остатки можно поискать и в других интернет-магазинах, например, за $117,95 в Sierra Trading Post или за $112,75 в 6pm). Есть подозрение, что их сняли с производства, заменив возрождённой моделью Kenmoor. Однако при цене в $225 выбор в пользу Florsheim уже не так очевиден. Вместо этого можно обратить внимание на испанский Meermin, которому уже несколько лет удаётся держать цены на уровне €160, будь то лонгвинги, монки или лоферы с кисточками. Мне пока не приходилось сталкиваться с ними лично, но я читал множество хвалебных отзывов. По своему личному опыту могу рекомендовать французов Markowski. Я несколько раз бывал в их магазинчике в Париже, и в итоге это закончилось парой мокасинов, удобнее которых мои ноги не встречали. Одно время они пытались шить свою обувь во Франции, но со временем, чтобы держать уровень цен, перенесли производство в Испанию. Существуют и более доступные опции, но, судя по впечатлениям проверенных Put This On и Broke And Bespoke, жертва в качестве становится уже чересчур ощутимой.

PS Кажется, напрашивается ещё один пост - подробнее про мою пару Florsheim Veblen и про то, как я за ними ухаживал.

Мой рассказ о последних подвижках adidas на Platform

Читать полностью на Platform

Однажды я уже вскользь упоминал проблему нехватки в российском интернете актуальных медиа, посвящённых мужскому стилю в частности и современному лайфстайлу вообще. Чего-то простого, без претензий и с человеческим лицом. Чтобы рассказывать, но не учить, вовлекать и вдохновлять, но не ставить на место. Оставаясь в полном одиночестве, FURFUR позволял себе всё, не боясь оступиться - ведь его целевой аудитории уходить всё равно было некуда. Во многом из-за отсутствия альтернативы я когда-то оказался на англоязычных блогах и из них уже не вылезал. Тем временем на "пурпуре" "Девушки" превратились в "Секс" (привет, мужской Cosmopolitan), а про стиль они написали "столько, что всё не прочитать". 

Поэтому появление любого нового ресурса - это как глоток свежего воздуха. Об Owmanmag я узнал довольно поздно, но собственный стиль и настроение захватили мгновенно. И хотя подобные блоги сложно назвать альтернативой полноценному медиа, они предлагают собственный взгляд, способный подвигнуть на дальнейшие размышления и желание узнать что-то самому.

Поэтому на предложение написать что-нибудь для новой "Платформы" я откликнулся с воодушевлением. Несмотря на то, что формально ресурс открыт при магазине Kixbox, создатели обещают меньше лукбуков и больше современной уличной культуры, что безуловно есть хорошо и правильно. Не далее как сегодня появилось сразу два интересных и актуальных поста: десятилетие Nike Zvezdochka (которые Марк Паркер, CEO Nike, между прочим назвал одним из самых интересных совместных проектов) и интервью с Виталием Раскаловым и Вадимом Махоровым ака On the Roofs ака те парни, что забрались на кран, установленный на вершине 600-метрового Шанхайского небоскрёба. 

Я, в свою очередь, хочу затрагивать на "Платформе" темы, которые не укладываются в формат этого блога, но при этом кажутся довольно любопытными. В своём первом посте я в общих чертах описываю сегодняшние действия, предпринимаемые adidas для усиления своих позиций в борьбе с Nike. Многое пока пришлось отложить, чтобы не опускаться в подробности, но возможно к этому вопросу я ещё вернусь. А пока, читайте "В нападении: о наполеоновских планах adidas" на platform.kixbox.ru.

Москва 4/10/2014 - 5/10/2014

"Рамен-Клаб" и ГМИИ им. А.С.Пушкина