Fott Sneaker Store

Итак, вчера Fott, наконец, официально объявил об открытии новой площадки на Маросейке, которая будет посвящена исключительно кроссовкам, а заодно вместит в себя Кофейный кооператив «Чёрный», который называют Даики Сузуки (основатель и главный дизайнер Engineered Garments) от мира кофе, и бар с диджеем по вечерам. Ещё бы койку туда, и можно жить! 

Для необычного концепта специально был разработан дизайн интерьера со шкафами-трансформерами, которые внешне очень напоминают деревянные шкафчики для вещей в хельсинкском бассейне Yrjönkatu 30-х годов постройки. Однако у Fott всё гораздо хитрее: днём - полки с кроссовками, вечером - барные столы. 

Из интересного в скором времени обещают расширение ассортимента по брендам, однако уже сейчас выбор на Маросейке гораздо шире того, что представлено в интернет-магазине. adidas Hamburg Made In Germany, Fott x Reebok Ventilator, Atmos x Reebok Instapump Fury и кто знает, с чем ещё повезёт - проверять лучше лично. Что вполне логично, в будущем все кроссовочные релизы кроме самых масштабных будут стартовать именно на Маросейке. Больше информации о том, что, зачем и почему - в специальном материале Fott.

Aimé Leon Dore for Puma в Fott

Фото: Aimé Leon Dore

Фото: Aimé Leon Dore

Фото: Aimé Leon Dore

Фото: Aimé Leon Dore

Вчера в 19:00 в московском Fott стартовали продажи ограниченного релиза кроссовок Aimé Leon Dore for Puma. Спустя почти сутки раскупили лишь один размер в одной из двух расцветок. Это удивительно и в то же время закономерно. Наверно. 

Aimé Leon Dore - это не очередной молодой бренд из Нью-Йорка. Начав с небольшого тиража невероятно уютных, но сделанных в Китае толстовок с простой надписью "aimé" (прошедшее время французского "любить"), всего за год дизайнер Тедди Сантис выпустил шесть небольших коллекций, произведённых уже на фабрике в Нью-Йорке. 

Первые релизы разлетались моментально. Чем сложнее и дороже становились вещи, тем реальнее становилось успеть их приобрести. Наверняка увеличились и объёмы. Хотя очевидно, что на данном этапе Aimé Leon Dore - это скорее нью-йоркская история, в которую играют в первую очередь свои люди в индустрии, завсегдатаи американских подборок стритстайла. О какой-либо массовой популярности говорить пока рано. 

Тем не менее, лукбуки Aimé Leon Dore смотрятся отпадно. Тедди Сантис взял то, что называлось cozy boy, - вошедшие в тренд треники, толстовки - и превратил это в простую и стильную одежду. Осталось ощущение комфорта и уюта, но появилась адекватность необходимая для того, чтобы одежда могла быть повседневной и нормально воспринималась обществом. 

Совместный проект с Puma - это не только первый масштабный шаг для бренда, но и первый реальный шанс для покупателей к нему прикоснуться. Использовав лаконичный силуэт Puma States, Тедди Сантис заменил традиционную замшу на технологичную сетку с применением Nano Glide - дышащего и износостойкого материала, который отлично отводит влагу - и получил идеальную пару обуви на лето. 

На сайте Aimé Leon Dore размеров давно нет. В END. остались только детские. Но благодаря Fott, можно не торопиться.

Фото: Aimé Leon Dore

Фото: Aimé Leon Dore 

Фото: Aimé Leon Dore

Фото: Aimé Leon Dore

Фото: Aimé Leon Dore

Фото: Aimé Leon Dore

Фото: Aimé Leon Dore

Фото: Aimé Leon Dore

Интервью с ITK Brotherhood

Фото: ITK Brotherhood

 
Прошлой весной сразу несколько ключевых участников команды Fott - Миша Осипов, Никита Лашин, Артём Беликов и Паша Осовцов - покинули проект, чтобы спустя некоторое время запустить собственное агентство по предоставлению услуг в сфере ретейла ITK Brotherhood. Прошло полгода, и мы уже можем видеть их первые результаты: Dock Store в Тюмени, сеть магазинов кроссовок Street Beat (российский Foot Locker?), а также дистрибуция целого ряда новых для России брендов, в том числе Le Fix, Kommon Universe, Orsman и др. Последней новостью стало то, чего все наверняка ждали с самого начала - анонс собственного магазина команды ITK KIT. В связи с этим я подумал, что было бы интересно задать парням несколько вопросов по поводу ухода из Fott, запуска новых марок и будущего российского ретейла. 

К сожалению или к счастью, мысль эта посетила не меня одного, и на прошлой неделе ITK Brotherhood сами рассказали о себе на FurFur, а о чём умолчали, раскрыли в интервью "Платформе" (один магазин взял интервью у другого!). Так что новости получились уже не такими эклюзивными. И если это совпадение, то мне остаётся пожелать только побольше таких. Короче, погнали.

Фото: Platform

 
Уход сразу нескольких ключевых членов команды Fott, которые были у всех на виду и с которыми магазин ассоциировался, для многих стал полной неожиданностью. Вы, в свою очередь, наверняка всё спланировали. Расскажите, когда родилась идея покинуть проект ради собственного дела и какую именно цель вы себе поставили?

В свою очередь, мы ничего не планировали. Мы планировать и не умеем вовсе. Хотя в это не верит почему-то никто. Мы ушли вникуда в четвером. Паша вписался в тему своих друзей, но не сказать, что он это сильно заранее запланировал. Откровенно говоря, в момент нашего ухода, у нас не было ничего вообще. Ноль планов, но ряд целей. Единственное, что мы запланировали - опустошить несколько пинт пива. 

Изначально вы позиционировали себя, как агентство, нацеленное на предоставление услуг в сфере ретейла. Но со временем стали презентовать новые для российского рынка бренда. Значит ли это, что ITK теперь не только консалтинговое агентство, но и полноценный дистрибьютор?

Весь бизнес ITK с самого начала имел два направления: продажа одежды (в том числе и дистрибьюция) и услуги в сфере маркетинга. За годы работы в FOTT мы научились и тому, и другому. К нам еще до ухода часто обращались с просьбами о консалтинге и сводилось это к "сделайте как FOTT". Поэтому да, мы занимаемся и тем, и другим. 

Что касается новых магазинов, в запуске которых вы приняли участие - это сначала независимый магазин Dock Store в Тюмени, а теперь крупный проект с большими амбициями Street Beat - каковы по вашему в общем перспективы российского ритейла, который всё-таки метит в аудиторию, небезразличную к своему внешнему виду? 

Ритейл - это молодой и растущий бизнес. Если макроэкономические потрясения будут не столь масштабными, то все будет в порядке, особенно у проектов, которые имеют сильный контакт со своими клиентами или правильный бизнес-подход к делу. На маленьких или начинающих проектах, вся эта экономическая ситуация и вовсе не скажется. Мы абсолютно убеждены, что "кризис" - самое подходящее время начинать бизнес. 

Фото: KIT

 
Возвращаясь к новым брендам, которые вы запускаете в России. В большинстве своём это ещё не раскрученные марки, которые даже на англоязычных ресурсах получают совсем мало внимания. Исходя из чего, вы подбирали партнёров? Почему делаете ставку именно на них? 

Мы все это проходили в 2008 году. Мало кто знал бренды Folk, Garbstore, YMC, Our Legacy и даже EDWIN 7 лет назад. Мы сделали их узнаваемыми и, конечно, верили в их перспективы изначально. Так что раскрутка брендов – вопрос времени. Так всегда бывает в ритейле. Мы верим в эти марки и верим в людей, которые стоят за ними. Вам и большинству ваших читателей тяжело оглянуться так далеко в прошлое, но, все это уже было в нашей жизни. Никаких проблем. Можно сказать, что это самое интересное. 

Вы были главными авторами блога Freizeit, который фактически является неформальной площадкой магазина Fott. Планируете ли вы создать нечто подобное для ITK? 

Freizeit, в свое время, выполнял задачу формирования сообщества правильных людей вокруг FOTT. В дальнейшем он потерял свой смысл. Но по разным причинам существует до сих пор. В наших планах нет создания такого рода проекта, но собственный медиа-ресурс конечно мы имеем ввиду. Собственно опыт у нас есть – абсолютно все медиа-ресурсы FOTT были созданы участниками ITK лично. 

После того, как вы покинули Fott, в магазине определённо наметились перемены: появление "молловых" брендов вроде Lacoste и Napapijri - лишь одна из них. По-вашему, не размывается ли тем самым самобытность самого успешного в нашей стране проекта "про одежду"? 

Наш уход не связан с появлением новых марок напрямую, но все это звенья одной цепи. Вы сами несколько раз упомянули про нашу личную связь с проектом FOTT, так вот она просто исчезала со временем, так как у всех были свои амбиции. На некоторые решения мы просто не могли повлиять. Создание "машины по продажам" - процесс для FOTT естественный, это единственный возможный вариант. В связи с этим происходили изменения не только в бренд-листе, но и внутри самого коллектива, менялись и люди, и атмосфера. В какой-то момент собакой начал крутить хвост. В эти игры за кулисами мы играть не умеем. Только профессиональные автогонщики принимают решения быстро здесь и сейчас. Мы предпочитаем другие виды спорта. 

Заключительное слово?

Игрок в покер не будет рассказывать вам о своих картах, даже если на руках нет ничего особенного. Так что оставайтесь с нами и все узнаете первыми.

Фото: @itk_brotherhood

Пост про Fott

Прошло уже два месяца с тех пор, как сразу несколько членов команды Fott объявили о своём уходе. Что интересно, покинули проект его наиболее публичные участники: в большинстве случаев как раз они давали интервью, а их лица чаще других светились в инстике магазина. Может быть, поэтому у меня сложилось впечатление, что именно они и стоят за успехами, которых Fott добился за последние 6 лет. Дальнешие планы отошедших от дел первое время скрывались за тремя буквами #itk, но спустя два месяца официально оформились в ITK Brotherhood.

Магазин Fott вырос из одноимённого форума Fashion on the terraces, посвящённого футболу, стилю и другим "мужским" интересам. В 2006 году, когда я только начинал кататься на скейтборде, форумчане и сегодняшние владельцы магазина -  Дмитрий Сартаков, Евгения Рафальсон и Сергей Танин - уже привозили в Россию актуальную одежду. У меня в те годы был свой форум, а мои представления о стиле помимо скейтовых видео ограничивались Квадрофенией и витринами кэжуал магазина St. George сразу за Казанским собором.

Ныне покинувшие участники проекта присоединились к команде в 2008 году, когда Fott обзавёлся первым шоу-румом. Они же запустили блог Freizeit, где стали рассказывать о жизни магазина и сопутствующем лайфстайле. И это, на мой взгляд, очень правильная идея - не зазывать тут же людей за покупкой, а развивать их, просвещая и побуждая к самостоятельным поискам. Всё вместе это должно способствовать сближению покупателей с культурой магазина, повышая их заинтересованность и лояльность. По какой-то причине большинство российских магазинов такую возможность упускают, в лучшем случае ограничиваясь новостями об обновлении ассортимента и тумблр картинками в социальных сетях (это в 2014-то году!). Видимо считается, что если блог - трудоёмкая работа, за которую нужно платить дополнительно - не выражается в конкретных продажах, то и заниматься этим не стоит.

К сожалению, заинтересовавшись в 2010 году #menswear и априори решив, что ничего интересного по теме в рунете мне не найти, всю движуху на Frezeit я пропустил. С тех пор блог был перезапущен, и все старые заметки канули в Лету. А новые - уже не торт: в большинстве случаев они малоинформативны, несмотря на то, что затрагивают интересные и актуальные темы. Сегодняшний Freizeit сильно напоминает Fott Paper - печатное издание магазина, посвящённое поездкам команды, беседам с основателями брендов, каким-то рекомендациям на грядущий сезон. Само собой не без лукбуков. И всё вроде бы замечательно, но если уж вы добрались до Найджела Кейбурна (Nigel Cabourne) в Ньюкасле, то почему бы не задать ему больше четырёх вопросов?

Зато мне очень нравится блог на обновлённом сайте Fott. Периодически там появляются интервью с интересными покупателями, которым есть что рассказать о своей работе или увлечениях. Кроме того, блог регулярно обновляется новыми релизами, всегда сопровождаемыми небольшим описанием и хорошей съёмкой продукта.

Вообще время от времени Fott радует очень классными проектами. До сих пор помню потрясную серию видео-роликов Better Than Breakfast, снятых Сашей Худом (Александр Худоконь, бывший скейт-оператор, снявший, ставшие классикой, российские фильмы о скейтбординге Imagination 1, 2 и "Театр Абсурда". Закончив New York Film Academy, Саша стал режиссёром и проживает в Америке).



Но с Fott связано и очень много спорных моментов. В первую очередь все, кто сталкивается с магазином впервые, конечно, считают своим долгом возмутится по поводу цен. Ведь не зря появились "всё очень дорого", 11 990, "Копили весь год на штаны". Действительно, приходит неподготовленный покупатель, а там, например, рубашка со скидкой стоит 7 600 руб. И на бирке даже не Paul Smith. Впрочем вопросы могут возникнуть и у тех, кто в теме. Почему, например, классические Clarks Desert Boots, про которые я не раз рассказывал, стоят 8 690 руб., когда в американском NeedSupply такие же можно найти за $120 (или около 4 600 руб. с доставкой)?

Подобные вопросы магазину задают регулярно. И ответы могут быть самыми разными:

Сергей Танин в "Коммерсанте": 

"Закупочные цены, с которыми работает Fott,— как для европейских магазинов. Маржа — на том же примерно уровне. Но вещи все равно стоят на 30% дороже, чем, скажем, в Германии. "Разницу обеспечивают 18% НДС и таможенная пошлина, которая для одежды составляет примерно 25%. Еще около 10% — логистика,— говорит Сергей Танин."

Павел Осовцов в интервью "Вечерней Москве" в 2012 году:

"Я бы не сказал, что они завышены. Дело в том, что в FOTT представлены в основном уникальные европейские, американские и японские марки, поэтому сравнивать цены нужно с зарубежными магазинами. 

Так вот наши цены не сильно отличаются от европейских. За границей эти марки стоят практически столько же, сколько и у нас. Мы ориентируемся на средний класс, на мужчин от 20 до 35 лет. Хотя часто к нам приходят люди и старше, и моложе этого возраста." 

Однажды Павел Осовцов даже написал пост на FurFur на тему ценообразования в Fott.

Ещё одно мнение озвучил Михаил Осипов: 

"Заказывать одежду через интернет — это вообще форма психического отклонения. Существует определенный возрастной порог, и когда вы проходите его, вам приятнее покупать в настоящем магазине. Даже если вы теряете при этом одну, две, три тысячи рублей. Я понимаю людей, которые в двадцать, двадцать два года, не имея постоянного стабильного дохода, пытаются примерять на себя определенный образ жизни. Им действительно приходится экономить везде. Но взрослому человеку все эти сложности, связанные с почтовыми пересылками, доставками, не нужны."

Собственно, последнее как раз про меня. Хотя я сильно сомневаюсь в том, что Михаил придерживается такого же мнения о покупателях Fott, проживающих за пределами столицы. В любом случае, на мой взгляд, каждый волен поступать так, как ему больше нравится. Магазины вывешивают товары с ценниками, которые их устраивают; покупатели выбирают магазины, которые им симпатичнее по тем или иным причинам. И нечего одним жаловаться на других.

Лично я за последние четыре года привык к покупкам через интернет. Мне нравится листать страницы интернет-магазинов. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы обратиться в службу поддержки, если вдруг не уверен в размере. Мне приятно через месяц сходить в почтовое отделение (в случаях доставки каким-нибудь национальным почтовым сервисом вроде американского USPS) или в течение недели встретить дома курьера (FedEx обычно доставляет за 4-6 дней). При этом, попадая в реальный магазин, будь то Fott в Москве или какой-нибудь French Trotters в Париже, я, конечно, не упускаю возможность "пощупать" вещи, которые до этого привлекли моё внимание в интернете. И я не вижу ничего зазорного в том, чтобы тут же узнать свой размер на случай, если в будущем появится возможность купить вещь этого бренда через интернет.

Впрочем у меня Fott всегда вызывал несколько другие вопросы. Зачем плакаты в стиле Supreme? Почему боевой клич вогонов из "Автостопом по галактике"? Откуда столько хайпа вокруг Onitsuka Tiger x Fott, когда питерский Anteater на тот момент выпустил уже два коллаба с Saucony и готовил третий? Каким образом в магазине, который про простые качественные вещи, вдруг появляется скейтовый Palace ака новый Supreme? Проще говоря, на протяжении последних четырёх лет мне казалось, что многое из того, что делает Fott, я уже видел.

И это можно понять: в условиях, когда прямых конкурентов на российском рынке практически нет (а те, что есть, гораздо мельче), а потребители не слишком осведомлены, Fott, не особо напрягаясь, мог задавать тренды, которые уже сработали на развитых рынках Европы и США. Но для тех, кто следил за иностранными блогами, многие действия Fott сразу казались "ласт сизн". Те же панамы уже давно летают по Нью-Йорку (смотри Supreme Cherry), уж не говоря об Odd Future и тем более SchoolBoy Q.

Это вовсе не плохо. Но отсутствие у магазина собственного видения, почерка меня несколько отталкивает. В то же время я отдаю должное команде Fott: за 6 лет им удалось создать то, чего до этого в России попросту не было, собрав внушительный портфель брендов и фактически сформировав спрос на #menswear. И хотя проекты вроде Fott Stylist со стороны не могут не вызывать улыбки, в конце концов именно благодаря таким подвижкам люди в нашей стране начнут лучше одеваться. К тому же, именно на этом мероприятии я встретил замечательного Дэвида Кейта из Universal Works.

Думаю, что уход четырёх участников не помешает дальнейшему успешному развитию проекта, хотя и несколько отразится на его стратегии, в то время как новоиспечённый ITK Brotherhood будет способствовать появлению на российском рынке новых брендов и более широкому распространению уже присутствующих. Чему нельзя не порадоваться.

Clarks в Fott

В конце прошлой недели Fott анонсировал в своём инстике скорое появление "Кларксов". Там же можно увидеть, что помимо классики Desert Boots будут современные вариации на тему Wallabee и даже топсайдеры. Так что если все мои рассказы и фотографии были недостаточно убедительны, то теперь есть ещё и "официальное одобрение" одного из лучших #menswear магазинов России. 

На сайте Fott новинок пока не видно (на 29/4/2014), но парни писали, что цены на обувь английского бренда будут разнится в диапазоне от 6 990 до 8 690 руб. Если мне не изменяет память, 3 года назад классические Desert Boots в российском магазине Clarks стоили как раз 6 990 руб. На мой взгляд, цены, конечно, кусаются, учитывая, что в END. "дезерты" можно найти за £79, то есть чуть больше чем 5 000 руб. с учётом скидки в 20% и доставки (в течение недели). 

Кроме того, в END. ещё остались модели, выполненные из знаменитой кожи Horween, которую часто используют, например, такие уважаемые бренды как Alden и Viberg Boot. Даже удивительно, что "Кларксы" из такой кожи всего на £10-20 дороже - некоторые ремешки для часов из кожи Horween стоят не меньше!

Ещё дешевле та же пара обойдётся в NeedSupply; правда стандартная доставка из Америки может затянуться на 4-5 недель. Именно в последнем я приобрёл свою пару, которой в этом году исполнилось 3 года. А вот так они выглядели осенью 2012:

UPDATE Цены в Fott (8 690 руб.) оказались всё-таки выше, чем в официальном магазине 3 года назад. Это скорее логично, нежели удивительно, но заставляет ещё сильнее задуматься о покупке в зарубежных интернет-магазинах.

UPDATE 2 В NeedSupply до конца недели действует дополнительная скидка в 20% на товары, попавшие в sale. В том числе "Кларксы" в бежевой или чёрной замше можно отхватить за $87 с доставкой. Если что, это примерно 3 000 руб. Код на скидку EXTRA20. 

David Keyte из Universal Works

Фото: Nitty Gritty

В прошлый четверг мне посчастливилось побеседовать с Дэвидом Кейтом (David Keyte). Кто это? Я и сам не знал, пока приятель не отметил меня в комментах к фотографии @fottshop с основателем Universal Works. Классная всё-таки штука этот интернет! Оказалось, в тот вечер Дэвид был приглашённым гостем на очередной "лекции о стиле", где Ильдар Иксанов, стилист магазина Fott, советовал не бояться одевать пиджак поверх парки или что-то в таком духе. 

Впрочем Дэвид в самой лекции не участвовал: уже после неё было объявлено, что все пришедшие могут задать вопросы английскому гостю. Как ни странно помимо меня нашёлся лишь один желающий - обладатель потрясного английского английского в штанах заправленных в носки, не стесняясь, вылезающих из зимних кроссовок the North Face. Носки по случайному совпадению были Universal Works.

Признаюсь честно, до этого момента я мало что знал о бренде. Примятые расслабленные пиджаки в спокойных серо-синих тонах в моей голове вставали где-то рядом с Garbstore и Engineered Garments - причудливые вещицы из хороших материалов, вызывающие образы работяг начала прошлого века. Из серии "интересно, но в первую очередь покупать не станешь".

Уже потом я прочитал - благо Дэвид по всей видимости любит давать интервью - весьма увлекательную историю основателя Universal Works. Будучи молодым человеком из Ноттингема без университетского образования и имея на плечах недвижимость, за которую нужно было платить, Дэвид не нашёл ничего лучше, чем пойти работать на угольную шахту. И хотя это была та ещё грязная работёнка, платили там хорошо. Поэтому любимым развлечением Дэвида было тратить деньги на новые шмотки, а затем, "при параде", отправляться с друзьями в бар клеить девчонок. Причём одежды он покупал видимо немало, потому что однажды один из магазинов предложил ему работу. Некоторое время спустя он перешёл в Paul Smith, который в те годы как раз начинал набирать обороты. Там Дэвид задержался на целых 13 лет, пройдя путь от управляющего магазина до продукт-менеджера с командой из 15 человек. То были годы бурного роста и становления Paul Smith, поэтому можно представить, какой драгоценный опыт приобрёл Дэвид.

Затем его переманил один из брендов fast-fashion с массовым производством и дешёвыми материалами. Для парня, выбравшегося из угольной шахты, это, конечно, было не то. Поэтому Дэвид быстро оттуда ушёл и стал консультировать небольшие бренды, магазины. После этого он успел проработать ещё 5 лет в maharishi, затем снова работа на себя, пока наконец не основал собственный бренд Universal Works в 2008 году.

Но вернёмся к настоящему Дэвиду, с которым мне посчастливилось немного поговорить. Одним из забавных фактов, которыми он поделился в тот вечер, был запуск собственной коллекции для Paul Smith, которая обернулась для бренда полным провалом. Paul Smith тогда приобрёл одну фабрику, на основе опыта которой Дэвиду Кейту позволили создать собственную коллекцию для бренда. То, что получилось, оказалось совсем непохожим на то, что делал Paul Smith, и коллекция совсем не пошла. Возможно именно после этого Дэвиду и пришлось уйти из Paul Smith. Кто бы мог подумать, но коллекция, которую он тогда создал, была очень похожа на то, что он делает сейчас в Universal Works.

Ещё один вопрос, который мне было интересно задать, касался кроя Universal Works. Несмотря на классные ткани и интересные маленькие находки, все пиджаки этого бренда кажутся мне немного коротковатыми, а пуговицы на них - слишком высокими, что нарушает пропорции всего силуэта, укорачивая верхнюю часть тела. Поначалу Дэвид попытался убедить меня в том, что нет ничего плохого в том, чтобы ноги казались немного длиннее. Мол, с каких это пор длинные ноги - это плохо? Но оглядев меня ещё раз, он всё-таки согласился, что мне и своих вполне достаточно. Тогда он предложил другую версию: да, его пиджаки делают ноги несколько длиннее, но это легко компенсируется закатанными штанишками. А какой дурак не любит закатывать штанишки? И хотя в принципе с такой точкой зрения можно согласиться, в моём случае это будет явным перебором - так недалеко и до образа пятиклассника, который всё ещё носит форму из третьего класса. В итоге, мы сошлись на том, что Дэвиду просто нравится мода 50-х, волна которой как раз сейчас повторяется.

На самом деле, встретить Дэвида именно в Fott было очень удобно: обсуждая крой пиджаков Universal Works, тут же можно было взять их с ближайшей вешалки. Один из таких пиджаков оказался особенно любопытным. Разрабатывая свои коллекции, Дэвид часто покупает интересные материалы, которые залёживаются у крупных производителей. Причём совсем необязательно, что это производители модной одежды. Пиджак, попавшийся нам под руку (кажется, один из этих), был сделан из ткани, которую Universal Works приобрели у Катарских Авиалиний (!). Непромокаемая, устойчивая к огню ткань настолько понравилась Дэвиду, что он решил приобрести её во что бы то ни стало. Однако было одна проблема - весь материал был ярко-фиолетового цвета, фирменный цвет Катарских Авиалиний. Но Дэвид не стал отчаиваться и просто перекрасил всю ткань! В результате получились классические тёмно-синие пиджаки, которым не страшны ни огонь, ни вода. Фантастика, честное слово.

И хотя задавать вопросы и слушать ответы было безумно интересно, ещё больше моё внимание привлекло другое. Я специально до сих пор не затрагивал возраст Дэвида Кейта. Дело в том, что во время всего разговора меня не покидало ощущение, что я разговариваю со своим ровесником: живая, яркая улыбка, на ногах - "Нью Бэлэнс". Но ведь передо мной стоял мужчина на вид - лет 55. Седeющая борода, на лице морщины. Однако разговор был настолько лёгким, живым и интересным, что эти внешние признаки совершенно терялись. Лишь отдельные обрывки фраз вроде концерта the Smiths, на который Дэвид ходил в 80-х, выдавали истинный возраст. И это поразительно - видеть человека, который в таком возрасте увлечён не только своим делом - одеждой, которую покупают молодые люди - но и жизнью. Помимо Universal Works - всё-таки это его бизнес - Дэвид много путешествует, слушает современный хип-хоп, говорит на том же языке, пусть и английском, в конце концов. Среди моих ровесников ещё придётся поискать человека, настолько близкого по духу и интересам!

Видео от Jacket Required с чудесным Дэвидом Кейтом:

PS О приезде Дэвида я узнал действительно случайно в середине дня, поэтому собственной фотографии подходящего качества у меня к сожалению нет.

PPS После этой встречи я теперь наверняка вернусь к Universal Works. Тем более, что на их сайте есть раздел Vault, где можно найти большое количество одежды с очень внушительной скидкой.

Fott Crazy Weekend Sale

Если представить, что этот блог читают люди, для которых он изначально замышлялся, то такие люди абсолютно точно знают про Fott Crazy Weekend Sale, который начнётся завтра и продлится до воскресенья. Более того, кто-то из таких людей наверняка уже разбил палатку, чтобы завтра к 11:00 оказаться в очереди первым. И это действительно крэйзи.

Но даже те, кто "где-то" случайно наткнулся на этот пост (привет, мои 50 твиттер-фолловеров!), наверняка тоже в курсе такого события, как Fott Crazy Weekend Sale. Ещё бы - ведь об этом написали на "вилладже". Более того, в этом году трёхдневная распродажа лучшего в России магазина мужской одежды (лучшего с точки зрения того, что он больше других соответствует тому, что происходит с #menswear на просторах интернета) будет проходить ещё и в интернете. Собственно поэтому этот пост может быть полезен буквально любому. И это действительно крэйзи.

Все условия распродажи максимально хорошо расписаны на сайте Fott. Парни даже сняли специальный лукбук, демонстрирующий непосредственно те вещи, которые будут участвовать в распродаже. Серьёзно, это очень круто. От себя могу лишь добавить, что для России это событие является поистине уникальным: всего на три дня цены на классные вещи становятся сравнимы (или даже дешевле!) со стандартными ценами зарубежных интернет-магазинов. На три дня можно забыть про таможенные пошлины и стоимость доставки. И, если подумать, это действительно крэйзи.

Перехожу к делу. Хочу рассказать про самые "золотые" вещи, на мой взгляд, которые можно будет зацепить в эти три дня. И нет, это не то чтобы я такой на редакционном задании глянцевого журнала, хочу написать про модное событие, в котором я ничего не смыслю и вообще стирал я ваши "Эдвины". Я даже "сделал домашку" и прогулялся сегодня вечерком в Fott. Какой поворот! Правда ребята там собрались тоже неглупые: многие из вещей, которые завтра начнут продаваться с солидной скидкой, были предусмотрительно убраны с полок. Но я же говорю, что подготовился. С вещами, выбранными ниже, я так или иначе знаком: некоторые видел вживую, трогал руками; другие примерял на себе; а какие-то даже входят в мой гардероб. 

То есть, возвращаясь к той утопической мысле о том, что было бы, если бы этот блог читали люди, на которых он рассчитан, можно сказать, что им этот пост может реально пригодиться. Так что я на вас рассчитываю. И лишний раз передаю привет Fott, Frezeit, FurFur, Pit to Pit. Короче, погнали.

Фото: shop.fott.ru

Вот эти высокие ботинки Mark McNairy New Amsterdam. Оригинальные цена в Fott - 15 900 рублей. Новая цена - 7 900 рублей. Похоже, мы имеем дело со скидкой 50%, а? Это вполне сравнимо с солидной распродажей в датском Norse Store прошлой зимой, где я урвал свою пару с доставкой до двери. Однозначный фаворит. 

Не расползаясь известными и довольно бесполезными фактами о самом Марке МакНэйри, скажу только, что его линейка обуви изготавливается почти вручную на английской фабрике Sanders & Sanders, которая более ста лет специализируется на классических английских ботинках. Хотя моя пара выполнена из совершенно другой кожи (как-нибудь расскажу), модель и конструкция одни и те же. Внешняя часть этих высоких дерби выполнена из толстой кожи разного типа, в зависимости от модели. Изнутри ботинки отделаны тонким слоем мягкой кожи телесного цвета. 

Что особенно выгодно отличает эту модель от других - это подошва Ridgeway. Ridgeway - это один из трёх распространённых типов околорезиновой подошвы. Он не настолько массивный и твёрдый, как Commando (вроде того, что используется в "жёлтых" ботинках Timberland), но при этом имеет лучшее сцепление на снежной поверхности, чем Dainite. О своих положительных впечатлениях о ходьбе по снегу на такой подошве мне рассказывали и в Norse Store. Хотя на льду и Ridgeway не поможет. Впрочем, в любом случае ботинки не предназначены для отрицательной температуры: всё-таки без подкладки далеко не уйдёшь, холодно.

Последнее, что хотелось бы добавить про эту модель Mark McNairy, это то, что, на мой взгляд, для офисного костюма они подходят с трудом. Дело даже не в светлом контрастном кожаном слое прошитой подошвы, а в общем массивном образе этих ботинок, который усиливается широко выдающимся рантом. Поэтому думайте скорее о джинсах или плотных шерстяных/хлопковых штанах.

Фото: shop.fott.ru

Сегодня я померил Barbour International песочного цвета из линейки Barbour Steve McQueen и влюбился. Кроме шуток. Она настолько попадает в ту тонкую грань, когда вещь уже выглядит бывалой, закаленной приключениями и временем, но в то же время на ней нет дыр, от неё не пахнет, люди не обходят тебя стороной. Одевая её, появляется чувство того клёвого парня, который дышит свободой, живёт дорогой, готов подорваться в любой момент. При этом, разумеется, никто не мешает никуда не срываться и дальше сидеть в интернете. Это победа.

Цена? 8 990 рублей за песочную вместо первоначальных 18 900 рублей. Неплохо. Не идеально, но очень неплохо. Например, в End Clothing такая же обойдётся примерно в 7 500 рублей вместе с доставкой. Чёрную вощёную версию Union Jack со скидкой в интернет-магазинах я не нашёл, так что цену 9 990 рублей можно считать ещё более оправданной.

Немножко дёгтя. Может из-за пояса, но на фотографиях Barbour International создаёт впечатление довольно длинной, утеплённой куртки. В жизни же эта модель оказалась короткой. Настолько, что едва прикрывает передние карманы джинсов. Ещё короче оказались рукава. Возможно дело в моём высоком росте, но по плечам размер был явно мой. Кроме того, учитывая ранние холода, в этом сезоне едва ли удастся полетать в Barbour International, поскольку какая-либо согревающая подкладка в ней отсутвует. Но, судя по плотности ткани, ветра и дождя точно можно не бояться.

Фото: shop.fott.ru

За лето одел их раз десять. Было жарко. Больше подойдут для межсезонья. Изготовлены из французского твила: плотные (7 Oz), но не жёсткие. Материал, использованный для карманов ещё плотнее, даже слегка грубоват. Шик. Все клёпки и пуговицы медные. Особенно тяжело справляться с той, что на заднем правом. Цвет, который на всех фотографиях кажется песочным, на деле скорее зелено-золотой, но не яркий. Посадка стандартная для современных "чиносов". Больше всего понравилась ширина штанин: они не "слим", но и не широкие. При этом немного сужаются к низу. Идеально. Не длинные; тем, кто выше 190 см, покажутся коротковатыми. 2 390 рублей - надо брать.

Я бы с радостью рассказал и про другие вещи, но на часах уже 05:00. Пора бежать занимать очередь, в конце концов. Поэтому буквально по паре слов о ещё нескольких вещах, которые привлекли моё внимание и которые я сегодня имел возможность потрогать вживую.

Толстовка Sunspel Top Grey Melange (5 700 2 890 руб.). Очень приятная ткань. Довольно широкая - вряд ли будет хорошо смотреться на худых ребятах.

Полотенце Saturdays Surf NYC Sans Stype Sack Towel Red (1 500 990 руб.). Можно приобрести ради такой фотографии (тем более, красное). За полотенцем лучше съездить в Икею.

Рюкзак Makr Carry Goods x FOTT (5 900 4 290 руб.). Со скидкой выходит дешевле, чем на официальном сайте Makr. Когда-то о таком хорошо отзывался Гуидо.

Удачи завтра;)

UPDATE Распродажа в интернете выглядит более масштабной, чем вчерашний лукбук в описании акции.