Феномен локального производства в США совпал по времени с экономическим кризисом 2008 года. В тот момент, когда одни отчаянно боролись за свои рабочие места, другие покидали офис, чтобы заняться ручным трудом. С тех пор Made in USA превратился в своего рода бренд, от которого ожидаешь определённого уровня качества и внимания к деталям. В то же время, многие стали использовать это, как способ задрать ценник на товары, которые кроме самого факта производства в США, ничем не выделяются и, напротив, уступают импортным аналогам. Шинья Хасегава, основатель и главный дизайнер американского Battenwear, рассказал Oi Polloi о том, что значит Made in USA для его бренда:
"В студенческие годы я обожал американские вещи, в особенности аутдор и рабочие силуэты. В них прослеживалась одна уникальная особенность: функциональность всегда стояла на первом месте, вперёд формы, что, как ни странно, давалогораздо более сильное ощущение стиля. Поэтому мне хочется создавать одежду, которая передавала бы те же чувства и атмосферу.
С технической точки зрения это далеко не идеальные вещи, и, если по-честному, одежда, которую производят в огромных количествах в Китае, гораздо более совершенна. Но меня интересуют не совершенство, а душа и характер; не те вещи, которые идеальны в момент покупки и со временем становятся хуже, а наоборот, одежда, которая развивается вместе с владельцем, приобретая свои уникальные черты.
Во многом это достигается, благодаря старинным методам производства, которые всё ещё доступны в Америке. Здесь я могу отдавать эскизы, набросанные от руки, лично общаться с мастерами, объясняя им, какие ощущения я хочу передать через вещи. Для меня в этом главная ценность Made in USA, даже несмотря на то, что зачастую здесь это делать сложнее и дороже."
Помните, лет пять назад все обсуждали мир после херитейджа? Кто-то отрицал саму возможность перемен; другие делали предположение о том, что на смену лесорубам придут сёрферы; очень многие верили в технологичность. А что в итоге? От сёрферов у нас разве что плёночные камеры, а все технологии ушли на три светоотражающие полоски - прямо как в детстве. Впрочем, речь сейчас не о том. На мой взгляд, среди всех этих скоротечных и гиперболизированных трендов явно прослеживается лишь один, который вполне закрепился и вряд ли куда-то уйдёт в ближайшее время. Не возьмусь придумывать название, но я говорю о простой, функциональной одежде, которой мы не только интересуемся через экраны мобильных устройств, но и сами носим в реальной жизни. И вряд ли это простое совпадение, что такой одеждой чаще всего оказываются проверенные временем силуэты вроде ботинок хайкеров или охотничьих курток. Скорее всего, они действительно удобны и смотрятся ничего. Ещё интереснее, когда такие силуэты действительно перерабатывают, чтобы вместо оригинальной цели они выполняли новую, актуальную в наши дни. Отличным примером является молодой итальянский бренд Free Rain, создатель которого Роберто Сандрини настолько любит своего пса, что в какой-то момент ему пришла идея создать куртку специально для хозяев. На первый взгляд - обычная горная парка из вощёного хлопка со стёганой подкладкой Thinsulate. В то же время в ней присутствует какое-то невероятное количество карманов (я сбился со счёту на пятнадцатом), предусматривающих, кажется, любые сценарии использования. Например, есть пара отстёгивающихся карманов, в которых наверно можно носить корм или те очень вонючие игрушки, с которыми так любят играть собакины. Ещё я вроде бы вижу растягивающийся карман для бутылки. В the Original Dog Jacket нашлось место даже для миски, также выполненной из вощёного хлопка! При всём при том каким-то чудом парка совсем не напоминает жилетку Вассермана, а напротив смотрится спокойно и без фанатичности функционально. Как раз так, как должна выглядеть парка, которую используешь на ежедневной в самой обычной жизни. К такой парке можно и пса наконец завести. Куртка доступна в нескольких расцветках в английских магазинах the Bureau Belfast и Kafka. Очень дорого.
Я уже неоднократно писал про то, что в этом году американский the Hill-Side, наконец, бомбанул по-настоящему: начав в 2009 году со скромной линейки уникальных на тот момент аксессуаров, бренд вырос до полноценных коллекций одежды и обуви, которые по-прежнему завязаны на редких и неповторимых как по принтам, так и по фактуре материалах. Более того, the Hill-Side стал настолько большим, что братья Корсильо приняли решение закрыть оффлайн площадку своего второго проекта - магазина Hickoree's, запущенного одновременно с брендом. Последний на протяжении пяти лет оставался одним из немногих мест, находящихся в постоянном поиске новых диковинных брендов. Например, именно Hickoree's одним из первых открыл французский Arpenteur.
Очевидно, что для братьев Корсильо the Hill-Side теперь выходит на первый план. Совсем скоро они откроют полноценный монобренд на месте ещё одного хорошего магазина из Бруклина Joinery. Кроме того, в новой коллекции fw2015 они впервые представили три расцветки ткани собственной разработки, которая изготавливается на небольшой фабрике в Пенсильвании. До этого они уже однажды сотрудничали с фабрикой в Верджинии, где заказывали так называемый "изменённый херрингбон", но теперь у них свой текстильный суббренд "the Hill-Side Mills". Наконец, они выпустили осенне-зимний лукбук, который и послужил поводом в очередной раз о них рассказать.
Честно говоря, я не совсем согласен с утверждением о том, что Arpenteur - это французский Engineered Garments. Да, Дайки Сузуки тоже переосмысливает рабочую одежду, пусть и американскую, и получается у него просто потрясно, спору нет. До сих пор не могу забыть тот кадр из лукбука весна-лето 2015, где два парня стоят в однотонных сафари-прикидах с платками, падающими на плечи из под панам. Но насколько те вещи, которые так эффектно смотрятся в съёмках, легко внедрить в обычный повседневный гардероб? В то же время, двоюродные братья Марк Ассейли и Лоран Бурван, стоящие за Arpenteur, взяли совершенно рабочий концепт, который уже не одно десятилетие живёт своей жизнью во Франции, переработали силуэты в духе нашего времени, и - вуаля! - появилась "новая" непринуждённая классика на каждый день. Но, как известно, всё новое - это хорошо забытое старое. В интервью Freizeit братья честно признались, что Arpenteur - это локальный "дедушкин стиль". И в этом гораздо больше правды, чем можно предположить. Если вы были на севере Франции, то наверняка заметили, что найти знаменитую бретонскую полоску там можно абсолютно везде. Royal Mer, Armor-lux, Le Minor - не продаются они разве что в продуктовом. Я сам купил свою шапку Saint-James в сувенирной лавке - и ничего: 100% шерсть, сделана во Франции, ношу четвёртый год. А всё потому, что для французов феномен национальной одежды - это не какие-то сказки из прошлого, а вполне реальная альтернатива масс-маркету. Единственный недостаток традиционной французской одежды - это её совершенно невозможный крой или "дедушкин стиль", на котором и сыграли братья Марк и Лоран. Отказавшись в очередной раз изобретать колесо, они обратились к своему французскому наследию, каким-то невероятным образом до сих пор скрытому от постороннего мира, и просто изменили крой под современные вкусы. Логично предположить, что раз вещи Arpenteur изготовлены во Франции, то скорее всего на тех же самых фабриках, где производят Armor-lux, Saint-James и др. Отсюда и врождённая аутентичность, которая так подкупает в Arpenteur. Те лёгкость, простота и непринуждённость, благодаря которым вещи бренда не только хорошо выглядят в лукбуках, но и без особых усилий вписываются в любой гардероб.
Если отталкиваться от сухих фактов, то в сегодняшнем релизе 6876 x Clarks Originals нет ничего особенного - те же классические модели Desert Boot и Desert Trek в традиционной замше британской дубильни Charles F. Stead. С другой стороны, сотрудничество двух брендов крайне символично: "68" в названии бренда Кеннета МакКинзи - это отсылка к восстаниям французских студентов в 1968 году, когда многие бунтовали именно в Clarks Desert Boot. Возвращаясь к фактам, совместные ботинки отличаются более толстой кожаной прослойкой подошвы, дополнительными кожаными шнурками, а также ограниченным тиражом в количестве 500 пар. Но ключевую роль, на мой взгляд, играют всё-таки простые, но крайне удачные расцветки. Весной ожидается продолжение коллаборации, но уже в гладкой коже, а текущие модели можно приобрести в ITK KIT, END., the Content Store и других известных магазинах.
