воскресенье, 13 сентября 2015 г.
суббота, 12 сентября 2015 г.
Stüssy Livin’ General Store - осень-зима 2015
Японское подразделение калифорнийского бренда Stüssy выпустило очередной видео-лукбук линейки Livin' General Store, и это #livefolk в чистом виде. Наш герой живёт в Сан-Франциско, и его день начинается в автоматической прачечной. Быстро побросав аккуратно сложенные вещи в большую, открытую сумку а-ля L.L.Bean, он садится в свой идеальный Ford Bronco 60-х годов и вниз с холма отправляется за город.
На выезде из города он делает вынужденную остановку, чтобы перехватить пачку солёных Lays на ещё тёплом осеннем солнышке. Наверняка не поймёшь: то ли он не успел позавтракать, то ли просто сегодня выходной и можно себя немного побаловать. Но, добравшись до загородного дома, он уже делает всё по науке. Бросив деньги и ключи в складную "пепельницу" из натуральной необработанной кожи, которая со временем будет благородно стареть, приобретая уникальный индивидуальный характер, он начинает распаковывать вещи: ярко-жёлтый фартук из вощёного хлопка, набор инструментов, банку свежеобжаренного кофе в зёрнах - и на всём виднеется логотип Stüssy. Наверняка совпадение.
Наконец, разведя огонь в камине и сделав несколько важных записей в блокноте Scout Books, произведённом в Портленде из экологичных переработанных материалов, наш герой может, как следует, позавтракать. "Чем же завтракают в такой замечательный день за городом?" - спросите вы. Конечно, крафтовыми мюслями с йогуртом, абрикосовым джемом и парой клубничек. За чашкой горячего чая он немного грустит: "А может, всё-таки не стоило есть чипсы?" Но теперь это уже позади, и самое время насладиться чудесным видом озера и холмов на горизонте. А потом всю неделю выкладывать сногсшибательные фотки в "инстыч" на зависть подписчикам.
Кроме шуток, все эти мелочи вроде жидкого мыла и термоса с логотипом Stüssy действительно доступны в коллекции Livin' General Store, выпускаемой исключительно для японского рынка. Причём само собой разумеется, что несмотря на последний факт, лукбук необходимо было снять в Северной Калифорнии. Чтобы передать атмосферу. А поскольку японцы в 137 раз круче обычных людей, каждая вещь для них специально производится в Японии или США, что почти наверняка означает совершенно иной уровень качества и деталей по сравнению с обычным imported.
среда, 9 сентября 2015 г.
вторник, 8 сентября 2015 г.
Maison Kitsuné x Reebok
 |
| Фото: Highsnobiety |
Весной этого года франко-японский бренд Maison Kitsuné уже сотрудничал с Reebok, выпустив две классические модели кроссовок в цветах французского флага специально для японского рынка. Однако на этот раз два бренда подготовили целую коллекцию, в которую вошли не только кроссовки, но и полноценная линяя одежды, включая куртки, толстовки, футболки, шорты и др.
Майаса Куроки, один из двух основателей Maison Kitsuné, отвечающий за модное направление бренда (вторым направлением - музыкальным лейблом - занимается француз Жильдас Лоаэк), родился в Японии, где бейсбол, подобно многим элементам американской культуры, пользуется большой популярностью. В детстве у него не слишком хорошо получалось и большую часть времени он проводил на скамейке. Поэтому, работая над совместной коллекцией с Reebok, Майаса получил, наконец, возможность отыграться по полной.
 |
| Фото: Sneaker Freaker |
Как бы банально это ни звучало, одной из главных особенностей коллекции Maison Kitsuné x Reebok является её универсальность: все вещи разрабатывались с расчётом на то, чтобы их могли носить как мужчины, так и женщины. Майаса отталкивался от уже сформировавшего стиля Maison Kitsuné - французское видение американского преппи - и технологических возможностей Reebok, чтобы создать вещи вне времени, которые, хотя и появились более полувека назад, будут актуальны и в наши дни, и 10 лет спустя.
Всё это похоже на набор стандартных клише, которые бренды сегодня кидают направо и налево. Однако Майаса вызывает симпатию. Он учился на архитектора и не изучал модный бизнес, менеджмент, экономику или маркетинг. После учёбы Майаса устроился в бюро Жана Нувеля, но предпочитал тусоваться в музыкальном магазине Жильдаса и скейтшопе неподалёку. Отвечая на вопрос об использовании оранжевого цвета, который превалирует в совместной коллекции, он честно признаётся, что это был случайный выбор, вдохновлённый разве что солнечной погодой Барселоны, где он встречался с командой Reebok. И эта открытость подкупает. Она как будто говорит: "Мы не пытались соблюсти все бейсбольные традиции и создать правильный бомбер. Нам просто нравится силуэт, а оранжевый цвет смотрится довольно прикольно!"
В России релиз Maison Kitsuné x Reebok состоится в ближайшую субботу в 10:00 в московском магазине Brandshop.
 |
| Фото: Brandshop |
 |
| Фото: Brandshop |
 |
| Фото: Brandshop |
четверг, 3 сентября 2015 г.
Tender Roll - ещё один важный подворот, о котором необязательно знать
Статья переехала: https://vacations-on.com/all/tender-roll/
Статья переехала: https://vacations-on.com/all/tender-roll/
Статья переехала: https://vacations-on.com/all/tender-roll/
 |
| Фото: Free/Man |
Статья переехала: https://vacations-on.com/all/tender-roll/
среда, 2 сентября 2015 г.
the Hill-Side - один из четырёх "Лучших новых мужских брендов Америки"
 |
| Фото: the Hill-Side |
Начиная с 2007 года, американская редакция журнала GQ ежегодно проводит собственный конкурс на лучших новых дизайнеров - Best New Menswear Designers in America. На протяжении всех этих лет формат соревнования неоднократно менялся. В первый год не было ни победителей, ни приза, издание выбирало лучших, на свой взгляд, и оказывало им информационную поддержку. Затем, на протяжении нескольких лет разворачивалась настоящая борьба с одним победителем, которому доставался денежный приз и возможность создать совместную коллекцию с Levi's. Текущую форму BNMDA принял в 2012 году: несколько отобранных GQ победителей, каждый из которых создаёт капсульную коллекцию для Gap.
В этом году четырьмя победителями стали Stampd, David Hart, NSF и, к моей личной радости, the Hill-Side. Кто-то может поспорить, что последние уже не то чтобы новички: владельцы и дизайнеры бренда братья Корсильо основали the Hill-Side ещё в 2009 году. Однако одним из обязательных условий участия в BNMDA является наличие полноценной коллекции, а до 2014 года the Hill-Side специализировался только на аксессуарах: галстуках, шарфах, платках и банданах. Лишь прошлой осенью бренд впервые представил полный набор, начиная от головных уборов и заканчивая японскими кедами на вулканизированной подошве.
Ожидается, что капсульные коллекции победителей появятся на полках магазинов Gap к концу сентября (уж не знаю, доберутся ли они до России), а пока GQ продолжает освещать то, как развивались события. В последнем видео братья Корсильо делятся своими детскими фотографиями в фантастически широких скейтовых прикидах, рассказывают о том, с чего всё начиналось, разговаривают по "Cкайпу" со своим японским партнёром Хисаси Огучи и др.
О многом из того, о чём они говорят, я уже рассказывал. Но есть и новые подробности, иначе зачем об этом писать. Например, вопреки общепринятым убеждениям о том, что родственникам и друзьям лучше не работать вместе, чтобы не рисковать хорошими отношениями, братья Корсильо, напротив, понимают друг друга, как никто другой, и полностью доверяют друг другу. То, как они ведут дела, их подход и отношение - по мнению Эмиля, всё это было заложено ещё в детстве, когда братья катались на скейтборде, откапывали вещи на секондах и одевались не так, как их сверстники, однако не относясь к этому слишком серьёзно.
Описывая стиль the Hill-Side, братья Корсильо делают акцент на том, что в основе бренда стоит молодая, контркультурная, панк эстетика, наложенная на функциональную и практичную рабочую одежду. Как бы то ни было, главная сильная сторона бренда - это безусловно уникальные материалы, способные удивить, поднять настроение и приковать взгляды всех окружающих. И как только Корсильо реализовали свои ткани в полноценной коллекции одежды, их продажи выросли более чем вдвоё. Количество новых заказов потребовало существенного увеличения объёмов закупок и производства, которые, в свою очередь, требуют инвестиций уже совершенно нового уровня. К счастью, Корсильо справились с этим. А через неделю им позвонил Джим Мур, креативный директор GQ, и парни попали в Best New Menswear Designers in America.
Кстати, остатки прошлогодней коллекции the Hill-Side всё ещё доступны в московском Brandshop со скидкой 50%, а несколько вещей из текущей коллекции можно найти в питерском Mint Store (скоро онлайн).
вторник, 1 сентября 2015 г.
Интервью с Карло Риветти
 |
| Фото: oki-ni |
Бренд Stone Island всегда вызывал во мне смешанные чувства. С одной стороны, культовое преклонение перед патчем на рукаве, сравнимое разве что с очередями длиною в несколько суток за свежим дропом Supreme. С другой стороны, действительно инновационный продукт, поражающий диковинными характеристиками, пусть и не всегда имеющими практическое применение в реальной жизни. Одно известно наверняка: Stone Island - это легенда, и любая информация о бренде способна вызвать неподдельный интерес даже у самых закоренелых противников.
Британский онлайн-ритейлер oki-ni поговорил с Карло Риветти, CEO и владельцем Stone Island, чтобы попробовать выяснить, что же скрывается за технологиями и инновациями бренда. Секретов Карло раскрывать не стал, но главные факты рассказал на отлично.
 |
| Фото: oki-ni |
oki-ni: Почему исследования, разработки и инновации так важны для Stone Island?
Карло Риветти: Исследования, экспериментирование и функциональность всегда лежали в основе Stone Island. С первого же дня мы кропотливо исследуем волокна и ткани, чтобы создавать передовой дизайн. Мы непрерывно улучшаем наши процессы, благодаря чему нам удаётся открывать новые материалы и способы производства.
Новые технологии открывают безграничные возможности для развития. Мы создали Ice Jacket, который меняет окраску в зависимости от температуры; Reflective Jacket, состоящий из тысяч микрогранул стекла. Я мог бы продолжать и продолжать!
o-n: Компания Stone Island предложила множество прорывных идей в производстве одежды. Какой вы гордитесь больше всего?
КР: Я горжусь всеми, потому что каждая идея была приключением! Однако одной из главных инноваций в 2003 году стала окраска готового изделия из полиэстера под давлением при температуре 130º - процесс, который открыл совершенно новые горизонты возможностей обработки волокон.
o-n: Stone Island и окраска изделий в готовом виде неразрывно связаны между собой. Другие дизайнеры тоже используют эту методику, но для Stone Island она играет особую роль. Почему?
КР: В нашей лаборатории цвета путём бесконечных экспериментов и обработок мы разработали уникальные способы воздействия на внешний вид готовых изделий. На протяжении всех этих лет, совмещая передовые технологии с человеческим опытом, мы создали более 60 000 различных рецептов окраски! Я всегда говорю, что у Stone Island есть все цвета мира.
 |
| Фото: oki-ni |
o-n: Сколько часов, включая исследования, разработку и производство, требуется на создание одной вещи?
КР: Когда мы начинаем работу над новыми материалами или способами обработки, невозможно сказать, когда мы сможем представить готовый продукт. На то, чтобы внедрить новую ткань в коллекцию, могут уйти годы.
o-n: Вещи Stone Island часто рассматривают с точки зрения индустриального дизайна, нежели моды. Какие испытания и проверки проходит каждая вещь?
КР: Лабораторные тесты, которые мы проводим с целью получить максимум возможного от того или иного изделия, действительно приближают нас больше к индустриальному дизайну, нежели к дизайну одежды. Наши вещи задуманы как дизайн-объекты, в основе которых лежат функциональность и научные исследования. Правильнее будет сказать, что мы воспринимаем стиль под немного иным углом и руководствуемся другими мотивами. Функция движет нами настолько же, насколько и эстетика.
o-n: В производстве первых вещей Stone Island использовалось брезенто-нейлоновое моноволокно. Расскажите поподробнее о том материале.
КР: История Stone Island началась практически случайно в процессе изучения особого материала. Это был толстый брезент, который обычно используется в грузовых тентах. Мы обработали его смолой - красного цвета с одной стороны и синего с другой - но прототип получился слишком жёстким. Поэтому мы постирали его с пемзой в течение длительного периода времени. Результат был удивительным: новое изделие с красивым винтажным эффектом. И тогда мы решили создать семь курток из этого материала, получившего название Tela Stella.
o-n: Перепробовав столько различных способов обработки ткани, вы наверняка сталкивались с катастрофами. Расскажите о каких-нибудь неудачных экспериментах.
КР: Должен сказать, что мы создали множество успешных материалов, но если я начну рассказывать о неудавшихся опытах, на это потребуется гораздо больше времени! Однажды мы тестировали окраску готового изделия из совершенно нового материала. Мы закинули куртку в машину для окраски, но то, что обнаружили там после обработки, больше напоминало теннисный мяч, чем верхнюю одежду.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)