Если отталкиваться от сухих фактов, то в сегодняшнем релизе 6876 x Clarks Originals нет ничего особенного - те же классические модели Desert Boot и Desert Trek в традиционной замше британской дубильни Charles F. Stead. С другой стороны, сотрудничество двух брендов крайне символично: "68" в названии бренда Кеннета МакКинзи - это отсылка к восстаниям французских студентов в 1968 году, когда многие бунтовали именно в Clarks Desert Boot. Возвращаясь к фактам, совместные ботинки отличаются более толстой кожаной прослойкой подошвы, дополнительными кожаными шнурками, а также ограниченным тиражом в количестве 500 пар. Но ключевую роль, на мой взгляд, играют всё-таки простые, но крайне удачные расцветки. Весной ожидается продолжение коллаборации, но уже в гладкой коже, а текущие модели можно приобрести в ITK KIT, END., the Content Store и других известных магазинах.
Если бы не adidas, я бы наверно никогда и не узнал о существовании Йоджи Ямамото, как не знаю о сотнях других дизайнеров, строящих как будто параллельный мир высокой моды. Но так уж случилось, что в 2003 году к Йоджи пришло понимание того, что обычные люди едва ли носят его одежду. Зато три ярких полоски были повсюду. Так и появилась идея Y-3, первой в своём роде попытки синтезировать моду и спорт. На мой вкус, большая часть того, что выходит под брендом Y-3, до сих пор находится весьма далеко от реальности. Это вещи из будущего, которые едва ли "запросто впишутся в повседневный городской гардероб", что впрочем не мешает им время от времени ставить всех на уши. Представленная в 2013 году, модель Qasa и вовсе совершила маленькую революцию, став прорывом для всего бренда adidas, который с огромным успехом растиражировал идею с помощью Tubular. Футуристичная конструкция и передовые материалы могут быть непонятны в качестве обуви, но их красоту, как предмета, отрицать невозможно. А если и этого недостаточно, остаётся только добавить, что на рубеже 80-90-х гг. Йоджи встречался с Рей Кавакубо, что автоматически возводит его в статус легенды. На днях журнал i-D опубликовал короткое интервью с Йоджи, которое получилось, может, и не слишком содержательным, но так и просится на цитаты. Я собрал самые, на мой взгляд, любопытные.
"Как только все вокруг начинают что-то хвалить, я сразу же чувствую к этому отторжение."
"Мода никогда не была искусством. Это всего лишь шмотки."
"Fast fashion всё угробил. Люди выкидывают одежду. Они покупают и покупают, порой даже не успевая надеть, а в конце концов всё это оказывается на помойке. Это же всё отходы. Даже компоненты, используемые для создания одежды - и те токсичны. В нашем мире и так слишком много ненужного мусора. Сколько самолётов находится в небе прямо сейчас? А глобальное потепление. Мы разозлили Землю. Нам следует задуматься о том, как мы ведём бизнес и что мы можем сделать лучше. Я не "зелёный", но в какой-то момент я действительно почувствовал, что наша планета рассержена. Нам всем стоит успокоиться. Хватит бежать. Эти люди, которые постоянно хотят большего - они утомляют. Деньги - это скука, разве не так? Они должны приносить нам спокойствие и комфорт, а в итоге мы чувствуем всё большую неудовлетворённость."
"Новое поколение дизайнеров не успевает выдохнуть. Им следует поменьше пялиться в экраны. Они смотрят на мир посредством компьютеров, но они не врубаются. Я не чувствую конкуренции. Я ещё не встречал кого-то, кто был бы на моём уровне. У меня нет соперников. По крайней мере, пока."
"Когда дело касается одежды, я - ходячая энциклопедия. Я могу ответить на любой вопрос. Номне начинает это надоедать. Иногда мне хочется двигаться дальше. Я начал писать прозу и картины. Я перерождаюсь. Я хочу снимать кино. Какое? Наполовину художественное, наполовину документальное. Или порно."
Я уже как-то упоминал бренд John Lofgren в своём блоге, когда рассказывал про феномен японских кед на вулканизированной подошве. Сам Джон родом из Калифорнии, однако уже долгое время проживает в Японии, где выпускает крайне ограниченные коллекции "рабочей" одежды и обуви, зачастую изготовленные вручную по всем стандартам качества первой половины ХХ в. Основанный в 2006 году в Сан-Франциско, Self Edge был одним из первых магазинов, специализирующихся на редком дениме из США и Японии. До сих пор многие бренды, представленные в Self Edge, сложно найти где-то ещё. В частности, это касается и John Lofgren, совместно с которым магазин разработал собственную реплику легендарных Chuck Taylor All Star. Если не считать дополнительную строчку на пятке и изменённый круглый логотип сбоку, "новые" кеды практически полностью повторяют оригинальный силуэт Converse. Главное отличие кроется в подошве, в которой, несмотря на классическую расцветку "Чаков", угадывается модель John Lofgren Champion. Новые кроссовки, получившие название "Dessau", изготовлены по всем правилам в Японии, подошва выполнена из натуральной резины. Сложно утверждать наверняка, но скорее всего оригинальным производителем выступила та же корпорация Moon Star, где выпускаются Shoes Like Pottery, the Hill-Side и даже Converse для японского рынка. В общем, классика, но с японским уровнем качества. Идеально. Цена пока неизвестна, но, судя по предыдущей модели John Lofgren, будет высокая, на уровне $250. Релиз намечен на следующую неделю и станет доступен в Self Edge.
Не так давно я уже рассказывал, как чистил свои белые хлопковые Converse Jack Purcell с помощью хозяйственного мыла и щётки из "Икеи". В тот раз это были самые обычные загрязнения, полученные в течение лета, проведённого в городе. Однако в течение выходных в деревне с друзьями мои "Конверсы" наконец по-настоящему пострадали. Сперва игра в мяч в зелёной траве, затем грязевые лужи, перейдённые вброд. В результате они не только покрылись разноцветными пятнами, но вдобавок ко всему промокли насквозь и стали выглядеть действительно жалко. Ничего нового я выдумывать не стал. Дав кедам высохнуть, я стряхнул щёткой всю налипшую грязь, после чего тщательно прошёлся круговыми движениями с водой и хозяйственным мылом. Говорить о том, что "Конверсы" вновь засияли первозданной белизной не приходится: то тут, то там виднеются желтоватые и зеленоватые следы въевшихся пятен. Но, на мой взгляд, получилось очень даже неплохо, этакий натуральный off white - как раз тот случай, когда белый цвет становится по-хорошему грязным.
На протяжении последних пяти лет Hickoree's удерживал первенство не только по подборке диковинных брендов из Японии, но и по ассортименту вещей the Hill-Side. Оно и не удивительно, ведь братья Корсильо основали магазин почти одновременно с запуском собственного бренда. Но за последние полтора года the Hill-Side сделал огромный рывок вперёд, расширив линейку с одних аксессуаров до полноценной коллекции одежды, включая куртки, пиджаки, джинсы и обувь, чем, в частности, заслужил место в четвёрке GQ Best New Menswear Designers in America. Поэтому запуск отдельной интернет-площадки - вполне логичное развитие событий, необходимое для презентации бренда на должном уровне. Одним из минусов Hickoree's была довольно дорогая доставка в Россию. К новому интернет-магазину почтовые службы подключить ещё не успели, так что будем надеется, что ситуация изменится к лучшему. Смотрим и пускаем слюни: shop.thehill-side.com
Японский бренд Uniqlo всегда стоял немного особняком от своих соседей по торговым центрам. Несмотря на постоянное обновление ассортимента, присущее всем представителям так называемого fast fashion, основные силуэты из сезона в сезон остаются неизменными. Заходя в московский магазин Uniqlo сегодня, я легко могу купить ту же самую голубую рубашку OCBD (Oxford Cloth Button Down), что покупал три года назад в Париже. По сути, одежда японского бренда - это та самая повседневная классика, о которой нам постоянно рассказывают. Да, изгиб пристёгнутого воротничка не так хорош, как на каких-нибудь Gant или Brooks Brothers, и галстук под него влезает с трудом, но по соотношению цены и качества Uniqlo сложно побить. То же самое можно сказать и про французского дизайнера Кристофа Лемэра, который, проработав десять лет в Lacoste, а затем ещё четыре в Hermès, запустил бренд под своим именем, чтобы иметь возможность создавать одежду в собственном темпе. Сегодня скорость, с которой появляются новые коллекции, не оставляет дизайнерам выбора: каждые три месяца они должны вновь доказывать свою компетентность, оправдывать ожидания и задавать новые тренды. Возможно как раз по этой причине Lemaire делает ставку на минимализм и элегантность, которые вопреки смене тенденций не потеряют своей актуальности. В итоге совместная коллекция Uniqlo and Lemaire - это не силуэты одного по ценам другого, как это обычно нам преподносят, а оба бренда сразу. И причина кроется вовсе не в том, что они очень старались и у них всё получилось, а в том, что и тот, и другой стоят за одну идею: создавать повседневную одежду для обычных людей. Мировой релиз Uniqlo and Lemaire состоялся в прошедшую пятницу, однако для России всё ещё впереди: в четверг, 15 октября, откроется временный магазин в универмаге "Цветной", а в пятницу, 16 октября, коллекция появится в "Атриуме" и "Охотном ряду". Вещи и цены можно посмотреть на официальной страничке по ссылке. Расстраивает только, что $200 за пальто из кашемира и шерсти у нас превратились в 14 999 руб. Что касается Питера, то, к сожалению, открытие в Галерее запланировано лишь на декабрь. PS Мне кажется, или женские вещи Uniqlo and Lemaire выглядят даже лучше мужских? Прямо как в последней коллекции Norse Projects.
