суббота, 6 февраля 2016 г.

Майами 19/1/2016 - 3/2/2016 | Ки Бискейн


Ки Бискейн - это остров в 20 минутах езды на машине от центра Майами. На острове находятся два больших парка (один - со старинным белым маяком, как с открытки; другой - с огромными пустыми парковками, которые, говорят, забиваются до отказа во время проходящего здесь Miami Open) и жилой район между ними, где проживают главным образом состоятельные выходцы из Латинской Америки и Испании. Если вы помните GTA: Vice City, то Ки Бискейн - это небольшой центральный остров со здоровенным особняком, который вы захватываете в самом начале игры.

В пределах острова местные жители передвигаются на электрических гольф-карах, что, на первый взгляд, может показаться довольно нелепым, но, на самом деле, удобно, учитывая ограничение скорости движения автомобилей на острове, как правило, составляющее 20 миль в час и лишь на главном бульваре Крэндон достигающее 30 миль в час. Если необходимо выбраться с острова, то скорее всего это произойдёт на одном из тех автомобилей, о которых можно мечтать всю свою жизнь, так и не сев ни разу за руль. Причём таких автомобилей в семье может быть сразу несколько, и все они остаются на виду перед домом, который часто выглядит гораздо скромнее. Впрочем, бывает и наоборот. Да и вообще, по-разному бывает.

суббота, 9 января 2016 г.

Как скейтбординг взялся за Jack Purcell

Судя по последним скейтовым релизам, 2016 год обещает стать годом кроссовок а-ля Converse Jack Purcell. Откровенно говоря, 2015 уже стал таким годом, потому что самые классные скейтовые тусовки вроде нью-йоркской Bronze или парижской Les Bloby's катались главным образом в HUF Classic или хотя бы в Chuck Taylor All Star, которые пусть и появились раньше Jack Purcell, но тоже отличаются характерным резиновым мыском. Однако теперь за дело взялись большие корпорации вроде Nike, adidas и DC Shoes, а значит резиновых мысков мы будем видеть в разы больше. 

HUF Classic Lo. Фото: HUF

На самом деле, текущий виток моды на подобные кроссовки закрутился ещё в 2014 году, и задали его, как ни странно, не спортивные гиганты с богатой обувной историей во всех видах спорта, а относительно небольшая, скейтовая компания HUF. Модель вышла в двух одинаково удачных вариациях - высокой и низкой - и получила незамысловатое название Classic, потому что силуэт был настолько узнаваемым, что уже и не вспомнишь, кто его первым придумал (американская компания B.F. Goodrich). 

На всякий случай, HUF - бренд, выросший из скейтового магазина, основанного в 2002 году легендарным скейтбордистом Китом Хафнагелом. С тех пор компании удалось вырасти до масштабов, когда среди её покупателей легко могут оказаться те, кто о скейтбординге в жизни не слышал, и уж тем более те, кто не слышал, но утверждают обратное. Как бы противоречиво это ни звучало, во многом тому способствовал имидж HUF, как независимого бренда, созданного скейтерами для скейтеров, который, в свою очередь сложился, благодаря яркой команде райдеров, каждый из которых отличается собственным уникальным стилем. На данный момент за HUF катаются, в частности, такие ребята, как Брэд Кромер, Остин Джилетт и Дилан Ридер. Последний - это как Алекс Олсон, которого вы наверняка знаете по Bianca Chandon или Call Me 917, только круче, потому что у него есть свой агент и он снялся в одной рекламной кампании с Эйсэпом Роки и Карой Делевинь для DKNY

Converse CONS Sumner. Фото: Converse

Очевидно, что классическая лаконичная модель кроссовок от бренда с такой репутацией довольно быстро начала набирать популярность в мире скейтбординга. Настолько, что в 2015 году скейтовое подразделение Converse CONS по совершенно непонятной причине выпустило схожую модель Sumner вместо того, чтобы представить доработанную с учётом скейтбординга версию Jack Purcell, за что тут же получило от HUF липовый судебный иск, предъявляющий обвинение в том, что компания, "не имеющая никакого отношения к скейтбордингу", скопировала "оригинальный" концепт HUF, и требующий, в том числе, "stop riding HUF's dick". 

Примерно в то же время стали появляться слухи о том, что adidas готовит скейтовую версию канонической модели Nizza, в итоге получившей название Matchcourt. А в конце года вышла промодель райдера Nike SB Кори Кеннеди, мало чем отличающаяся от классических Nike All Court. Причём в Nike утверждают, что на "разработку" ушло не менее двух лет, то есть практически одновременный релиз с adidas - совпадение. Примечательно, кстати, что и Nizza, и All Court впервые были выпущены в 1975 году, только Nizza - высокие и для баскетбола, а All Court - низкие и для тенниса. Надо полагать, в те времена эти виды спорта отличались не слишком сильно. В довершение всего, компания DC Shoes, принадлежащая Quiksilver, представила промодель своего райдера Эвана Смита, которая видимо тоже случайно обладает характерным резиновым мыском. 

adidas Matchcourt. Фото: Kicks On Fire
Nike Zoom All Court CK. Фото: Nike
DC Shoes Evan Smith. Фото: DC Shoes

Но если со скейтбордингом всё более или менее понятно, то вопрос о популярности подобных кроссовок за его пределами остаётся открытым. Все предпосылки имеются: классический силуэт, лаконичный дизайн, актуальный контекст. Но получится ли у Matchcourt и All Court стать новыми Busenitz и Stefan Janoski соответственно - это нам ещё предстоит узнать. А что думаете вы?

PS Я своими Converse Jack Purcell уже обзавёлся и успел отходить в них прошлый сезон.


понедельник, 7 декабря 2015 г.

Шинья Хасегава из Battenwear рассказывает о Made in USA

Фото: Oi Polloi
Феномен локального производства в США совпал по времени с экономическим кризисом 2008 года. В тот момент, когда одни отчаянно боролись за свои рабочие места, другие покидали офис, чтобы заняться ручным трудом. С тех пор Made in USA превратился в своего рода бренд, от которого ожидаешь определённого уровня качества и внимания к деталям. В то же время, многие стали использовать это, как способ задрать ценник на товары, которые кроме самого факта производства в США, ничем не выделяются и, напротив, уступают импортным аналогам.

Шинья Хасегава, основатель и главный дизайнер американского Battenwear, рассказал Oi Polloi о том, что значит Made in USA для его бренда:
"В студенческие годы я обожал американские вещи, в особенности аутдор и рабочие силуэты. В них прослеживалась одна уникальная особенность: функциональность всегда стояла на первом месте, вперёд формы, что, как ни странно, давало гораздо более сильное ощущение стиля. Поэтому мне хочется создавать одежду, которая передавала бы те же чувства и атмосферу.
С технической точки зрения это далеко не идеальные вещи, и, если по-честному, одежда, которую производят в огромных количествах в Китае, гораздо более совершенна. Но меня интересуют не совершенство, а душа и характер; не те вещи, которые идеальны в момент покупки и со временем становятся хуже, а наоборот, одежда, которая развивается вместе с владельцем, приобретая свои уникальные черты.
Во многом это достигается, благодаря старинным методам производства, которые всё ещё доступны в Америке. Здесь я могу отдавать эскизы, набросанные от руки, лично общаться с мастерами, объясняя им, какие ощущения я хочу передать через вещи. Для меня в этом главная ценность Made in USA, даже несмотря на то, что зачастую здесь это делать сложнее и дороже."

суббота, 31 октября 2015 г.

Free Rain - the Original Dog Jacket

Фото: Vanity Fair

Помните, лет пять назад все обсуждали мир после херитейджа? Кто-то отрицал саму возможность перемен; другие делали предположение о том, что на смену лесорубам придут сёрферы; очень многие верили в технологичность. А что в итоге? От сёрферов у нас разве что плёночные камеры, а все технологии ушли на три светоотражающие полоски - прямо как в детстве. Впрочем, речь сейчас не о том. 

На мой взгляд, среди всех этих скоротечных и гиперболизированных трендов явно прослеживается лишь один, который вполне закрепился и вряд ли куда-то уйдёт в ближайшее время. Не возьмусь придумывать название, но я говорю о простой, функциональной одежде, которой мы не только интересуемся через экраны мобильных устройств, но и сами носим в реальной жизни. И вряд ли это простое совпадение, что такой одеждой чаще всего оказываются проверенные временем силуэты вроде ботинок хайкеров или охотничьих курток. Скорее всего, они действительно удобны и смотрятся ничего. Ещё интереснее, когда такие силуэты действительно перерабатывают, чтобы вместо оригинальной цели они выполняли новую, актуальную в наши дни. 

Отличным примером является молодой итальянский бренд Free Rain, создатель которого Роберто Сандрини настолько любит своего пса, что в какой-то момент ему пришла идея создать куртку специально для хозяев. На первый взгляд - обычная горная парка из вощёного хлопка со стёганой подкладкой Thinsulate. В то же время в ней присутствует какое-то невероятное количество карманов (я сбился со счёту на пятнадцатом), предусматривающих, кажется, любые сценарии использования. Например, есть пара отстёгивающихся карманов, в которых наверно можно носить корм или те очень вонючие игрушки, с которыми так любят играть собакины. Ещё я вроде бы вижу растягивающийся карман для бутылки. В the Original Dog Jacket нашлось место даже для миски, также выполненной из вощёного хлопка! При всём при том каким-то чудом парка совсем не напоминает жилетку Вассермана, а напротив смотрится спокойно и без фанатичности функционально. Как раз так, как должна выглядеть парка, которую используешь на ежедневной в самой обычной жизни. К такой парке можно и пса наконец завести.

Куртка доступна в нескольких расцветках в английских магазинах the Bureau Belfast и Kafka. Очень дорого.

Фото: the Bureau Belfast
Фото: the Bureau Belfast
Фото: the Bureau Belfast
Фото: the Bureau Belfast
Фото: the Bureau Belfast
Фото: the Bureau Belfast
Фото: the Bureau Belfast