четверг, 26 мая 2016 г.

Открытие магазина Drop в Санкт-Петербурге

Я не большой специалист в кроссовках и спокойно прохожу мимо самого горячего дропа (если это не кроссовки из необработанной кожи, обладающий огромным потенциалом к красивому старению), но подборка нового магазина Drop!, запущенного А3 Retail Group при участии небезызвестного Паши Осовцова, мне понравилась, особенно её женская часть. К сожалению, зашёл я туда слишком рано, не застав выступления кого-то важного из российского Nike, зато получил возможность сделать несколько кадров. Будете гулять по городу, обязательно загляните, благо расположение лучше, чем на углу Невского и Пушкинской сложно придумать. 

воскресенье, 22 мая 2016 г.

Интервью с Dime от Quatersnacks

На сегодняшний день Dime - одна из самых классных независимых тусовок в скейтбординге. Во-первых, они очень круто катаются. Во-вторых, у них есть собственный стиль, построенный не на трюках и шмотках, а на первоклассных угарах. Наконец, их футболки с принтами - смешнее любых других футболок с принтами.

В прошлом году ребята из интернет-издания Quartersnacks взяли отличное интервью у Фила Лавуа и Антуана Асселина, двух главных фигур, стоящих за канадской тусовкой, и в связи с недавним выходом нового видоса Dime, оно вновь становится актуальным.



Quartersnacks: Что такое Dime?

Фил Лавуа: Сейчас это уже не совсем то, чем было в самом начале. Теперь это бренд, но так случайно вышло. Поначалу мы просто тусовались вместе, катались на скейте, снимали видосы. 

Антуан Асселин: У нас был убогий сайт, который мы никогда не обновляли. Нам было по 15 лет, и мы кидали туда угарные видосы из интернета. Потом стали снимать свои полноценные видео, и с этого всё началось. 

ФЛ: Время от времени мы делаем одежду, но это сложно назвать брендом. Мы занимаемся этим по фану. Интернет подарил нам эту замечательную возможность понятия не иметь, что мы делаем по жизни. 

АА: Да мы и сами не знаем. Просто плывём по течению. Мне кажется, людям нравится, когда непонятно, что это на самом деле. 

ФЛ: Прикольно иметь возможность делать то, что хочешь, тогда, когда ты этого хочешь. Каждый раз, когда у нас появляется идея, мы берёмся за её. Настоящие компании живут по строгим графикам, но мы вообще в этом не шарим. Пытаемся врубаться по ходу. 

Алексис Лакруа кричит сзади: Нет плана - нет предела возможностям. 

ФЛ: Наша цель - кататься на скейте. Скейтбординг - это то, что мы любим, и мы сделаем всё, чтобы сохранить возможность кататься. Мне никогда не стать профессиональным скейтером, поэтому мне нужно заниматься тем, что мне нравится, оставаясь в этой теме. Антуан получает деньги от спонсоров, но я ушёл с работы, чтобы сфокусироваться на Dime. 



QS: Получается, что ваша цель - держаться подальше от настоящей взрослой работы, как можно, дольше? 

АА: Для нас это не работа. Теперь наша одежда продаётся сразу в нескольких магазинах, и нам нужно взяться за ум. Но это всё равно не работа. Нам хочется этим заниматься. 

QS: У вас огромная тусовка. Когда смотришь ваши видосы, кажется, что в них катается человек 100. Как вы все познакомились? 

AA: В самом начале были я, Фил, Хьюго, Боб, Ридл, Чарльс, Алексис, а потом уже подтянулись все остальные. В нашу тусовку входят все, кто любит пощёлкать на фанерке. 

ФЛ: У нас нет команды или чего-то в таком духе. Ты в тусовке, если любишь кататься. Хотя у нас есть друзья, которые не катаются, но они тоже часть Dime. 

QS: Вы все и Монреаля? 

AA: Мы все знаем друг друга лет с 10-12. Скейтбординг собрал нас вместе. 

ФЛ: Многие приезжают в Монреаль из других частей Канады, и тусовка растёт. 

QS: Много ещё в Монреале скейтовых тусовок? Как у вас вообще атмосфера?

ФЛ: Да мы все - одна тусовка. Все друг другу кореша. У нас не бросают косых взглядов, и нет вражды. Все на одной волне. Мы встречаемся в Пис Парке и начинаем кататься. 



QS: Почему вы перестали использовать логотип с той девочкой, которая вскидывает “козу”? Что это вообще за история? 

АА: С неё вообще всё началось. Весь Dime появился благодаря ей. 

ФЛ: Был такой сайт, DoYouLookGood.com - один из тех сайтов, куда ты выкладываешь фотку, а люди голосуют: круто или не круто. Хьюго Балек скинул нам фотографию этой девочки с “козой”, типа это его новая подружка. Мы посмеялись, да и забыли об этом. Спустя пару лет братан рылся у меня в компе и снова нашёл эту фотку у меня в “Сохранённых”. Он спросил: “Кто это?” И мы начали угарать. 

АА: Эта была просто какая-то девчонка с “козой”, ей лет 12 было. Использовать её в качестве логотипа было полным бредом. 

ФЛ: Но фотография прекрасно отражала то, что мы вообще не врубаемся, что мы делаем, и поэтому она нас так зацепила. Мы стали вставлять её в наши видосы, и она стала нашим талисманом. А потом мы добавили смех. Мы часами записывали разный смех, пытаясь представить, как эта девочка может смеяться. 

АА: Но мы никогда не смеялись над ней. Мы поклонялись ей, мечтая, что наступит тот день, когда мы наконец встретим её. В конце концов она прознала про нас, потому что кто-то из её одноклассников наткнулся на наши видосы. И она написала нам на YouTube: “Привет, я ТА САМАЯ девочка.” 

ФЛ: Она была не в восторге: “Я была бы благодарна, если бы вы прекратили это.” Я ответил, что она всё не так поняла, что мы преклоняемся перед ней и что если она хочет, то она может присоединиться к нашей тусовке. Она ответила, что это было бы круто, но попросила не использовать эту фотографию нигде кроме наших видосов. А потом мы всё запороли. Какой-то чувак разместил рекламу в местном журнале: “Подпишись на наш журнал и получи диск с видео Dimestore в подарок.” Её фотография занимала всю страницу. Всю страницу журнала тиражом в 20 000 экземпляров. Она взбесилась и написала, что подаст на нас в суд. Мы были полностью разбиты. 

АА: В тот день мы потеряли всё, и нам пришлось заново начинать с нуля. Вы даже не представляете, сколько потрясающих воспоминаний связано с этой девочонкой. Мы мечтаем, что наступит тот день, когда у нас будет достаточно зелени, чтобы нанять её в качестве модели. Мы больше не можем использовать её фотографию, но она всегда с нами, благодаря тому смеху на фоне. Мы даже скинули этот смех одному нашему другу-диджею, и он ставит его на вечеринках. Как-будто она тусуется вместе с нами. 



QS: А тот чувак в очках в Пис Парке - теперь он ваш талисман? Теперь он вместо той девочки? 

АА: Мы нашли этот видос на компе, так же, как и фотографию девочки. Это наш кореш. Его зовут Гэб Эко, и он круто катается. Он отдаёт респект, как настоящий Джи. 

ФЛ: Мы подумали, что будем вставлять его после действительно крутых трюков. Он - знак того, что Dime по-настоящему одобряет. Если вы видите его после трюка, значит это действительно очень круто. 

QS: Почему вы сменили название с Dimestore на Dime? 

ФЛ: В Монреале был командный контест, и нам нужно было как-то себя назвать. Наш друг, большой фанат Лу Рида, подкинул идею, что Dimestore Crew отлично звучит, как песня “Dime Store Mystery”. Нам лень было придумывать что-то ещё, поэтому мы использовали Dimestore. А потом все начали думать, что мы какой-то магаз, поэтому мы сократили название просто до Dime. 

QS: Пис Парк всегда был главным спотом в Монреале? Такое чувство, что там постоянно тусуются сомнительные типы. 

ФЛ: Отличный спот! Там постоянно какая-то движуха. Наркоты, барыги, проститутки. 

АА: Надо иметь определённую выдержку, чтобы кататься в Пис Парке. Он находится не в самой благоприятной части города, рядом с гетто и кварталом Красных фонарей. В Пис Парке люди могут спокойно трахаться на скамейке среди белого дня. 

ФЛ: Недалеко оттуда есть несколько благотворительных центров, где раздают еду бедным, поэтому туда стекается куча бездомных. Барыги рады, что мы там катаемся, потому что когда приезжают копы, они сначала берутся за нас. Мне выписали штраф на $620 за то, что я катался там, пока на другой стороне площади происходила драка, и пивные бутылки летали только так. На фоне скейтеров наркоманы не так бросаются в глаза, и их это устраивает. 

АА: Но этим летом власти наконец легализовали катание в Пис Парке в качестве эксперимента. 



QS: А вы не думали переехать куда-нибудь? Что вас держит в Монреале? 

ФЛ: Монреаль летом - самое классное место на Земле. Все чиллят, и ты можешь заниматься, чем угодно. Тут классные тусовки, продают алкоголь с 18 лет и бары работают до 3 утра. 

АА: Но зимой становится очень жёстко. Тут очень холодно зимой и очень жарко летом. 

ФЛ: Все, кто родом из Монреаля, остаются здесь. А те, кто из других мест Канады, переезжают сюда. Раньше все скейтеры ехали в Ванкувер, но теперь там везде скейтстопперы, а у нас здесь полным полно спотов. 

QS: А что вы думаете о недооцененности канадских скейтеров? Очевидно же, что канадцы катаются круче америкосов, но всем наплевать. 

ФЛ: Мы постоянно смеёмся над этим. Мы обожаем ребят, которые круто катаются, но которых никто не замечает. Они посланы, чтобы вдохновлять нас, даже если все остальные игнорируют их талант. 

АА: Это и есть ответ на вопрос, почему никто не знает знаменитых скейтеров из Монреаля. Потому что Монреаль - лучший город, и все лучшие скейтеры остаются здесь. 



QS: Расскажите про Эрика Ридла. 

АА: Он лучший скейтер, которого я когда либо встречал. 

ФЛ: Он делает самые техничные трюки, будто решает уравнения. Типа frontside kickflip + sw nosegrind + flip out. 

АА: Он самый простой парень на Земле. Он ладит со всеми. 

ФЛ: У него просто нет социальных барьеров. Иногда получается странно, потому что он может притащить на спот какого-нибудь наркота из Пис Парка, и приходится ему объяснять, что нельзя дружить с каждым. 

АА: Его талант просто невероятен. Он может не кататься полгода, а потом всё равно делать sw 360 flip по пояс. Он - Форрест Гамп от скейтбординга: немного заторможенный на первый взгляд, но гениальный внутри. Единственная причина, по которой он до сих пор не прорайдер - он не может собраться. Моя мечта - каким-нибудь образом разбогатеть, взять его на спонсорство и сделать из него суперзвезду. Вполне возможно, что он вообще один из величайших скейтеров всех времен и народов. 

ФЛ: Я много снимал его. Он часто говорит что-нибудь вроде: “Я хочу сделать дорожку: sw flip manny flip out, а потом sw flip back tail flip out”. А я ему говорю: “Почему бы тебе просто не сделать один флип-ин, один флип-аут, на полной скорости?” Но он отвечает: “Нет, это слишком просто.” Тогда мне приходится сказать что-нибудь вроде: “Да… Но это будет более чиллово.” И Ридл: “Чиллово? Ну ладно”. А потом он делает эту дорогу со второй попытки. 



QS: Как вы познакомились с Пьер-Люком Ганьоном? 

АА: Я познакомился с ним в крытом скейтпарке, когда был ещё ребёнком. 

ФЛ: Мой кореш-фотограф позвал меня в Калифорнию снимать ПЛГ. Мы жили в его особняке. В течение двух недель я жил, как миллионер, снимая его на VX. Там была ещё куча операторов с крутыми HD-камерами, которые смеялись надо мной, типа зачем я вообще припёрся. Но ПЛГ с радостью снимал всякие угары. Например, как он просыпается и тут же дропает в мегарампу. 

АА: Мы отправляли ему мёрч Dime, и на вопрос, какой у него размер, он ответил: “Я ношу L на каталку и М, когда иду в клубец.” Как получилось, что вы начали делать одежду? 

ФЛ: Я ещё с детства знаком с Винсентом Тцангом. У него был сайт с отличной посещаемостью. Он делал модные съёмки, и у него была рубрика “I wish they made this for girls” (англ. “Вот бы была такая же одежда, только для девушек”). Он снимал малышек в мужской одежде, и рубрика стала очень популярной. Он вращается в модной индустрии. Мы хотели дать ему денег, чтобы он сделал нам сайт, но в конце концов он просто стал частью нашей тусовки и сам предложил нам помочь. 

QS: Это он предложил сделать что-то ещё кроме футболок? 

ФЛ: У нас у всех есть свои идеи, но он тот парень, который знает, как сделать это красиво. 

АА: У нас нет должностей или распределения обязанностей. Мы во всём участвуем вместе. 


Кейтранада и Рик Рубин

QS: Кто самый странный из поклонников Dime? 

АА: Есть несколько проскейтеров, но кроме них есть французская исполнительница, которая известна наверно только в Квебеке. И она выступила на каком-то масштабном фестивале в кепке Dime. А потом дала в ней интервью на национальном телеканале. 

ФЛ: Это было всего через пару дней после того, как мы выпустили небольшую партию а-ля из 12 кепок. Они были представлены в одном классном магазинчике, и видимо там она и зацепила одну из них. 

АА: Некоторые думают, что Dime - это настоящий бренд, а на самом деле это просто тусовка скейтеров, страдающих бездельем.

четверг, 12 мая 2016 г.

Feedback Magazine: что нас ждёт дальше?

В конце прошлого года у Лето Стокгольм возникла идея создать печатную версию сообщества Feedback Magazine, и среди прочих материалов родились мои размышления на тему того, какой мегатренд может ждать нас в ближайшем будущем. Предсказывать что-то подобное - всё равно что гадать на кофейной гуще, и тем не менее, я попытался. Сомневаюсь, что после вечеринок в 95-х "Максах" и кепках из секонда мы все уйдём в горы, но что-нибудь вроде Free Rain - вполне вероятно. По крайней мере, хочется в это верить.

Фото: Feedback Magazine

Когда-то, благодаря или по вине херитейджа, многие из нас впервые задумались об одежде. Казалось, херитейдж настолько велик, что не уйдёт никогда. Во многом свою роль сыграло происходящее параллельно, широкое распространение интернета. Если раньше для того, чтобы быть в курсе, необходимо было вращаться в определённой тусовке или приобретать специализированные издания (через ту же тусовку), то теперь информация буквально сама стала тебя находить. В США даже появился новый род занятий - мужской блоггер. Первые блоггеры, например, Майкл Уилльямс, автор A Continuous Lean, выросли именно на херитейдже и американе. Параллельно возникали и исчезали новые тренды - непринуждённый итальянский стиль, американский преппи - но ни один из них не задерживался надолго. Оно и понятно: одно дело, когда тебе разрешают лишний раз не стирать джинсы, и совсем другое, когда вяжут на шею цветастую бабочку. 

Но время лечит, и однажды до неприличия растиражированный образ американского лесоруба с закрученными усами и бородой, в клетчатой рубашке и ботинках Red Wing перестал казаться таким притягательным. И все начали гадать, что будет дальше. Одним из наиболее популярных предположений было развитие технологичной одежды и отчасти оно даже оправдалось. Подтверждением тому можно считать недавний перезапуск подразделения Nike ACG (All Conditions Gear), во главе которого встал Эрролсон Хью, известный по собственному технологичному бренду Acronym. Но говорить о том, что это новый херитейдж, пока не приходится: возможно мир ещё не готов к футуристичному крою, хотя скорее всего настоящая причина кроется в высокой цене и избыточном функционале. Единственные два направления, которые действительно могут претендовать на массовый характер - это внезапно вернувшаяся рейв-культура 90-х и скейтбординг, которые - в страшном сне не приснится - вдруг стали пересекаться. Но едва ли они долго протянут: подошва Air Max 95 скоро раскрошится, а футболки с принтами вновь отправятся в “секонды”. Мы это уже проходили. 

Отсюда напрашивается два вывода. Для того, чтобы тренд перерос в устойчивое движение (когда-то это называлось субкультурой, но в наши дни культурная составляющая, кажется, отпала совсем) подобное херитейджу, он должен, во-первых, нести ценность (качество, функционал, легенда) и, во-вторых, быть относительно доступным. Насчёт последнего хорошо высказался Жан Туиту, основатель французского бренда A.P.C. По его мнению, доступными можно считать те дорогие вещи, которые мы всё ещё можем себе позволить. 

Пожалуй, единственным направлением, соответствующим этим двум требованиям, является аутдор. В самом деле, аудтор несёт совершенно понятную функцию (одежда для комфортного пребывания на свежем воздухе), отвечает достаточно жёстким стандартам качества (ведь в такой одежде люди действительно взбираются на отвесные скалы и сплавляются по горным рекам) и имеет более чем притягательную легенду (разве снимки звёздного неба над затерянным озером способны оставить кого-то равнодушным?). Последнее очень точно подметил американский ресурс Four Pins (ныне закрыт), описывая японский бренд с американскими корнями Manastash: “Вы часто ходите в походы? Нет? Ладно. Но вы хотели бы часто ходить в походы? Тоже нет? Хорошо. Но вы хотели бы выглядеть так, как будто вы часто ходите в походы? Ещё бы! О чём разговор!” 

Кроме того, свой аутдор найдётся для каждого. Современный первопроходец направления, американский бренд Patagonia, основанный в 1973 году альпинистом-любителем Ивоном Шуинаром, до сих пор удерживает доступный уровень цен, оставаясь при этом одним из главных инноваторов индустрии. Patagonia выпускает полный ассортимент одежды для комфортного пребывания на свежем воздухе от винтажных флисовых толстовок с высоким горлом на молнии до сверх-лёгких непромокаемых ветровок для трейлраннинга. То же можно сказать и о каноническом шведском бренде Fjallraven, известном, в первую очередь, своими вездесущими рюкзаками смешной прямоугольной формы, но сделавшим репутацию на фирменной вощёной ткани G1000, используемой во всём, начиная от тех же рюкзаков и заканчивая ультимативными пуховыми парками, предназначенными для арктических экспедиций. 

Но настоящее развитие аутдор получил в Японии. Как и в случае с херитейджем, японцы, однажды познакомившись с западной культурой и влюбившись в неё навсегда, привезли аутдор к себе на родину, разобрали там до мелочей, а затем, собрав заново, получили тот же функциональный и практичный продукт, но с душой и эстетикой, которые можно встретить только в Стране восходящего солнца. Nanamica, Mt. Rainier DesignFicouture, Snow Peak, Rocky Mountain Featherbed - за полным списком брендов лучше обращаться в тематические издания вроде журнала Go Out, но каждый из них по-своему привлекателен и уникален. 

Ещё одним сильным аргументом в пользу аутдора является его постоянство. Активный отдых требует не только подготовки и снаряжения, но и определённой силы воли. Отправиться в поход - это не то же самое, что сходить в кино или пройтись по магазинам; барьеры на вход достаточно высоки. Соответственно те, кто увлекается активным отдыхом сегодня, вряд ли бросят его завтра, потому что вдруг появится какой-то новый способ времяпрепровождения. Очевидно, что интерес посторонней публики к аутдору, как и к любому другому тренду, цикличен, но сам аудтор в перерывах никуда не уходит. 

И хотя уже сейчас существуют все основания полагать, что аутдор действительно может стать новым херитейджем - в последние пару сезонов хайкеры и флис всё чаще появляются на подиумах - логично предположить, что и он когда-то закончится. Образ путешественника, который встречает рассвет в палатке на краю обрыва, безусловно привлекателен, но и он однажды замылит глаз подобно лесорубу в грубых рабочих ботинках. Потому что и тот, и другой всё-таки бесконечно далеки от реальности. Мы не колем дрова, и не спим в багажнике старого Jeep Сherokee. Поэтому и одежда нам нужна другая. Такая, чтобы спасала не только от капризов погоды, но и от утренней давки в вагоне метро. Такая, чтобы не только вызывала эмоции, но и отражала то, кто мы на самом деле есть.

среда, 6 апреля 2016 г.

Кеды the Hill-Side SN4-203 (Wool Blend Blanket Stripe High Top Sneakers)


Японские кеды на вулканизированной подошве всерьёз заинтересовали меня около года назад. Тогда я вдруг начал замечать, что всё больше брендов добавляют в ассортимент силуэты, вдохновлённые классикой вроде Chuck Taylor All-Stars и Jack Purcell, к тому же, произведённые традиционным методом вулканизации в Японии. Американский бренд the Hill-Side я полюбил ещё раньше. И вот, канун Нового года, зимняя распродажа, высокие кеды, выполненные в одном из моих любимых материалов, скидка 60% - в общем, парад планет, не иначе.

На самом деле, если вы следите за сообществом Vacations On в VK, то наверняка уже несколько раз успели задуматься: "Стоп. А как же другие высокие кеды the Hill-Side, которые он выиграл в конкурсе на сайте Heddels? Я ведь сам голосовал за его "Кларксы"!" Всё так, действительно выиграл, за что искренне благодарен всем меня поддержавшим. Когда договаривался о размере и доставке в Россию, даже попытался выменять их на те, о которых и пойдёт речь дальше. В итоге, всю зиму у меня под кроватью пролежали две синие коробки с красивым логотипом the Hill-Side и гордой надписью Made in Japan.



Честно говоря, произведённая в Японии шерстяная смесь (43% шерсть, 40% хлопок, 17% полиэстер) - не самый практичный материал для обуви. С одной стороны, зимой в таких кедах не позволяет ходить резиновая подошва с минимальным рисунком протектора. С другой, летом - это всё равно, что носить свитер: и жарко, и неуместно. Остаются осень и весна, когда часто идут дожди. Я попробовал нанести водоотталкивающий спрей Saphir Nano Invulner, но из-за того, что материал слишком ворсистый, это оказалось бесполезно. Таким образом, я приобрёл кеды, которые можно надевать только в сухую, умеренно холодную погоду.

Подробно о процессе вулканизации и том, как он проходит на старейшей японской фабрике MoonStar, где, в том числе, производят и кроссовки the Hill-Side, я уже рассказывал. На бумаге разница по сравнению с теми же Vans или Converse невелика. Отличия кроются в используемых материалах (натуральные резиновые смеси MoonStar и уникальные ткани верха the Hill-Side), вниманию к деталям (большие корпорации используют конвейер, в то время как на японской фабрике MoonStar многие операции выполняют одни и те же люди, что, с одной стороны, менее продуктивно, а с другой, обеспечивает более высокие стандарты качества) и этических нормах. Насколько всё это проявляется на практике, покажет только время, но про "массовые" Jack Purcell уже известно, что резиновая накладка начинает отклеиваться через неделю, а внутренняя подкладка на пятке - через месяц.



Внутренняя подкладка в кедах the Hill-Side выполнена из плотного, но не жёсткого хлопкового канваса. Кромка язычка отделана каёмкой из белого твила - традиционная деталь, которая встречается в каждой вещи бренда. На отверстиях для шнурков - латунная фурнитура. Сверху на пятке - петля, держась за которую удобно надевать ботинок на ногу. Резиновая подошва в узор ёлочкой выступает на 2-3 мм ниже закрепляющей ленты, которая идёт по периметру. На пятке - резиновая накладка с логотипом бренда.

Так же, как и, например, Shoes Like Pottery, кеды the Hill-Side большемерят на половину размера. К тому же, начиная с размера 10 US отсутствуют половинчатые размеры, поэтому мне пришлось взять 11 US и подложить стельку, чтобы получилось как раз. Что касается ширины, то у разных моделей the Hill-Side она разная: слипоны - самые узкие, затем идут все те, что похожи на Chuck Taylor All-Star, включая мои, и наконец, шире всего новые Bridge Mid с необычной липучкой вместо шнуровки. По моим ощущениям, модель SN4 чуть уже стандартных размеров, но не так сильно, как Common Projects Achilles. Пока мне удалось пройтись в них лишь однажды, и было удобно. Что будет дальше, посмотрим.



воскресенье, 3 апреля 2016 г.

Презентация юбилейной коллекции Vans


Короче, о презентации юбилейной коллекции Vans в Boardshop №1 мне рассказал друг, который там работает. Вообще, компаниям не каждый год исполняется 50 лет, так что повод весьма достойный. Поэтому около половины седьмого я поднимался на эскалаторе на Маяковской, с улыбкой на лице слушая последний микстейп Lil Yahty, потому что невозможно не улыбаться, когда слушаешь рэпера, который называет себя маленькой яхтой, а свой микстейп маленькой лодочкой. И тут мне позвонил Илья, который ведёт Stylethere и в тот момент находился неподалёку. 

Несмотря на то, что идти от метро до Boardshop №1 всего ничего, мы договорились встретиться на углу Невского и Пушкинской. Я успел несколько раз оглядеться по сторонам, подумать о том, что наверно глупо стоять вот так в двух минутах от мероприятия, пролистать твиттер Four Pins, пока у меня не замёрзли руки, и только потом подошёл Илья с той стороны, что я сразу понял, что он сделал крюка. 

Наконец, мы добрались до места, но перед входом оказалось столько народу, что на секунду в голове проскользнула мысль: "А пускают ли внутрь?" Неловко помявшись в толпе незнакомцев, я набрал своего друга, который работает в Boardshop №1, но он само собой не взял трубку, потому что, во-первых, так всегда и бывает, а во-вторых, в этот момент он выкрикивал в громкоговоритель имена победителей лотерии. Но вскоре ко мне подошёл поздороваться один знакомый, потом я заметил других, и вся неловкость мгновенно прошла. 

Пока мы с Ильёй пытались понять, что происходит и чем нам заняться, лотерея закончилась, и люди начали по-тихоньку покидать магазин. Оказавшись внутри, я помахал рукой своему другу, который раздавал голодной толпе пластиковые тарелки для торта, посмотрел все пять юбилейных моделей, сфотографировал на память одну из них и с чувством выполненного долга вышел обратно. Поразмышляв с Ильёй ещё с пол-минуты, как бы нам скоротать время, мы отправились в MINT Store смотреть куртки the North Face RED. 

Короче, я сходил на презентацию юбилейной коллекции Vans.

PS На самом деле, рекомендую посмотреть французский сериал Bref, в котором каждая серия идёт всего две минуты, начинаясь и заканчиваясь словом "короче".