четверг, 30 июля 2015 г.

Японские кеды на вулканизированной подошве

Кажется, первыми были Shoes Like Pottery. В 2010 году японская компания MoonStar с более чем столетней историей производства обуви в качестве экспоната на выставке DESIGNING? презентовала простые канвасовые кеды на резиновой подошве ака "плимсолы" вместе с классическими предметами керамической посуды. Таким образом MoonStar хотела обратить внимание на то, насколько вулканизация - одна из стадий в процессе изготовления обуви - похожа на традиционное гончарное дело, несмотря на тот факт, что мы привыкли считать кеды расходным материалом, который быстро приходит в негодность. Реакция оказалась настолько положительной, что уже в начале 2011 года кеды поступили в продажу.

Выставка DESIGNING? 2010 в Фукуоке, Япония. Фото: PingMag
Фото: Shoes Like Pottery

Спустя пару лет кеды японского производства добавляет в свою коллекцию Anachronorm. Весной 2014 года похожие появляются у the Hill-Side. В то же время рождается Doek. В начале этого года за обычные кеды взялся Джон Лофгрен, проживающий в Японии американец, известный каноническими рабочими сапогами. Наконец, на прошедшей на прошлой неделе выставке (сapsule) в Нью-Йорке свою версию знаменитого силуэта представили канадцы из Naked & Famous. И если все предыдущие компании смело можно называть нишевыми, то последняя уже вполне тянет на широко распространённую.

Помимо того, что кеды всех перечисленных брендов производятся в Японии, их объединяют схожие формы, вдохновлённые классическими силуэтами вроде Chuck Taylor, Jack Purcell и Center Hi. К тому же, все они изготовлены методом вулканизации, подразумевающем крепление подошвы к верхней части кроссовка за счёт химической реакции, протекающей в печи при температуре около 120°-130° в течение 70 минут. Более того, интернет-магазины, их представляющие, зачастую предупреждают, что японские кеды идут на полразмера больше обычных. Вполне возможно, что всё это - простые совпадения. Но более вероятной мне кажется версия о том, что Shoes Like Pottery, Anachronorm, the Hill-Side, Doek, John Lofgren, а теперь ещё и Naked & Famous производятся на одной и той же фабрике MoonStar.

Кроме MoonStar в Японии существует всего две фабрики, обладающие мощностями для производства обуви методом вулканизации: одна из них принадлежит Asahi Shoes, так же как и MoonStar базирующейся в Куруме, префектура Фукуока и отвечающей, например, за производство японского бренда Sols, другая - компании Nichiman из Хиросимы, префектура Тюгоку. Официально подтверждено, что Doek изготавливаются на фабрике MoonStar. Что касается Anachronorm и the Hill-Side, то, если внимательно осмотреть их подошву, то легко заметить одинаковую полоску "MADE IN JAPAN" - точно такую же, как на подошве Shoes Like Pottery. Остаются John Lofgren и Naked & Famous, о которых сложно что-то сказать наверняка, но учитывая опыт других брендов, было бы логичным предположить, что и они, в свою очередь, тоже обратились к MoonStar, ведь последняя кроме прочих производит кеды для японского подразделения Converse.

Подошва Shoes Like Pottery. Фото: END.
Подошва Anachronorm. Фото: Blue Button Shop
Подошва the Hill-Side. Фото: J.Crew

Однако в отрыве от того, что различные бренды предположительно заказывают кеды у одного и того же производителя в Японии, в чём заключается их преимущество по сравнению с Converse, Vans, Sperry и другими, чьи аналоги не только пользуются большей популярностью, но и стоят в 2-3 раза дешевле? Основной процесс производства и тех, и других выглядит приблизительно одинаково. Готовую верхнюю часть кроссовка загибают вокруг внутренней части подошвы (то, на чём впоследствии лежит стелька). Затем по контуру натягивают ленту из ещё мягкой резины, загибая её вниз на подошву. Верхняя часть, таким образом, оказывается зажата между стелькой и лентой. После этого приклеивают нижнюю часть подошвы (то, чем мы наступаем на различные поверхности), дополнительно закрепляя верх и низ ещё одной лентой. Наконец, вулканизация: готовый кроссовок помещают в печь, где при температуре около 120°-130° в течение 70 минут протекает химическая реакция, в результате которой, во-первых, все резиновые части (внутренняя подошва, внешняя подошва и две скрепляющие ленты) фактически становятся единым целым и, во-вторых, резина приобретает замечательные свойства прочности и эластичности at the same damn time

Таким образом изготавливаются и Vans, и Shoes Like Pottery. Та же MoonStar помимо японской фабрики имеет завод в Китае, где процесс производства обуви на вулканизированной подошве поставлен на поток. Разница кроется в мелочах. Во-первых, материалы. MoonStar разрабатывает собственные резиновые смеси для достижения наилучших свойств материала в процессе вулканизации, что, в свою очередь, должно обеспечивать повышенный комфорт в процессе носки и увеличенный срок службы. Во-вторых, подобно процессу производства первоклассных оправ для очков из ацетилцеллюлозы MoonStar вырезает необходимые части из цельного листа резины вместо того, чтобы заливать её в формы. В-третьих, контроль качества и этические нормы, чёткое соблюдение которых едва ли возможно за пределами Страны восходящего солнца.



Цены на кеды различных брендов, изготовленные на фабрике MoonStar в Японии, находятся на уровне около $150 за пару и различаются главным образом в зависимости от используемых материалов верха. Например, самые простые Shoes Like Pottery обойдутся в $135 + $33.95 за доставку в END.. Doek идут в ту же стоимость, но найти их гораздо сложнее. Особенно с доставкой в Россию: $185 CAD + $50 CAD за доставку в Lost & Found¥12 960 с запросом по электронной почте в Good Weaver или на удачу у других японских ритейлеров. Зато в Doek используется каcури (kasuri) - плотная ткань, до сих пор изготавливаемая на старинных станках в Куруме и окрашиваемая вручную натуральным индиго. Наибольшее разнообразие материалов и расцветок, само собой, предлагает the Hill-Side: от $150 за слипоны из шамбре и канваса до $225 за высокие кеды из донегал твида, созданного на заказ ирландцами из Molloy & Sons. Ещё дороже ($245 в Self Edge) обойдутся John Lofgren, однако каких-либо причин помимо эксклюзивности я для этого не вижу.

На мой взгляд, учитывая японское производство и потенциальные преимущества хорошей резины и вулканизации по всем правилам, стоимость выглядит вполне оправданной. Те же Common Projects переоценены гораздо значительнее, несмотря на использование кожи. С другой стороны, этим летом я сменил свои старые "плимсолы" на базовые Jack Purcell, и пока полёт нормальный. Впрочем о них я ещё расскажу отдельно.

Doek. Фото: Good Weaver
John Lofgren. Фото: Self Edge
the Hill-Side. Фото: Hickoree's
the Hill-Side. Фото: Hickoree's
the Hill-Side. Фото: Hickoree's

среда, 29 июля 2015 г.

Converse Chuck Taylor All Star II

Фото: Hypebeast

На прошлой неделе в своей штаб-квартире в Бостоне компания Converse неожиданно и с помпой представила кеды Chuck Taylor All Star II, которые тут же окрестили первыми новыми "Конверсами" за почти столетнюю историю модели. 

Вплоть до 80-х годов в Converse упорно настаивали на том, что CTAS - это сугубо спортивная обувь, несмотря на то, что к тому времени она уже стала неотъемлемой частью культуры, благодаря рок-звёздам вроде the Ramones и Брюса Спрингстина. Сегодня мы, конечно, никаких иллюзий по поводу её "спортивности" не испытываем, зато у многих модель наверняка ассоциируется с чем-то из прошлого. Особенно после релиза CTAS '70s в рамках линейки First String пару лет назад. Такие канонические кеды, с которых всё начиналось. 

И тут, внезапно, старые-добрые "Чак Тэйлоры" становятся новыми и современными настолько, что легко дадут 100 очков вперёд каким-нибудь футуристичным Rick Owens Ramones (которые, в свою очередь, были вдохновлены оригинальными CTAS). Каким-то невероятным образом самые обычные кеды, в которых мы в детстве гоняли в футбол во дворе, вдруг запросто вписываются в образ городского ниндзя. И что самое удивительное, так сразу и не скажешь, что именно изменилось. 

Но всё не просто так. Задачей, которую сформулировал директор по дизайну Converse Дэмион Сильвер, было буквально "изменить всё, не меняя ничего". Основные нововведения вы и так наверняка уже знаете: стелька Lunarlon (амортизирующая стелька, которая обеспечивает мягкость и комфорт, не теряя упругости), внутренняя подкладка из некой микро-замши, язычок с мягкой набивкой и на резинках, лучший канвас - всё то, благодаря чему новые "Конверсы" должны стать гораздо удобнее старых. Но облик легендарного силуэта изменился за счёт мелких деталей, которые становятся заметны спустя какое-то время.

Решающую роль в создании нового облика, на мой взгляд, сыграл практически полный отказ от цветных деталей. Если раньше в круглом логотипе сбоку и прямоугольном на пятке использовались белый, синий и красный цвета, то теперь они строго чёрно-белые. Цвет отверстий для шнурков и вентиляции совпадает с основной расцветкой. Исчезли цветная полоска по верхнему контору подошвы и контрастная строчка. В результате и без того простой силуэт стал ещё более лаконичным. 

Одним словом, браво, Converse.

Chuck Taylor All Star II. Фото: Converse
Chuck Taylor All Star '70. Фото: Converse
Chuck Taylor All Star II. Фото: Converse
Chuck Taylor All Star '70. Фото: Converse
Rick Owens Ramones. Фото: Hignsnobiety

четверг, 23 июля 2015 г.

Интервью с JJJJound

Фото: Saturdays
Помню, как в школьные годы я мог часами висеть на телефоне, играя в S.K.A.T.E. на фингерборде и обсуждая, до кого первым дойдёт очередь на компакт-диск с новым скейтовым видосом. Затем появились интернет, "Аська", форумы. Значительная часть голосового общения превратилась в нажатия клавиш на клавиатуре. Потом пришли Tumblr и Pinterest, и описания эмоций и вдохновения стали набором обезличенных изображений. Одно эмодзи вместо тысячи слов.

Но ещё до того, как у каждого из нас появились собственные "Инстаграмы" и "паблики", существовал JJJJound - блог, который, если начать просматривать прямо сейчас, возможно долистаешь к утру. И если всё-таки доберёшься до самого низа страницы, прочитаешь короткое описание, с которого всё началось:
“The blog posts will have no titles. The photos will be random. No text either. Just great photos. (BTW, this is going to be your favorite blog)”
Перевод с английского: "У постов не будет названий. Картинки подобраны случайно. Никакого текста. Просто классные фотки. (И кстати, этот блог станет твоим любимым)"
Автор JJJJound Джастин Сондерс, судя по всему, отличный парень. Помимо блога у него замечательный "Твиттер" и часто смешной "Инстаграм". Всё, что он выкладывает, не перегружено каким-то невероятным смыслом, зато обычно попадает в самую точку. Таким же получилось и интервью, которое у Джастина взял Колин Танстолл, основатель Saturdays Surf NYC, для четвёртого выпуска одноимённого журнала - вроде ничего особенного, а почитать интересно.

Фото: @JJJJound

Колин Танстолл: Я хотел бы поговорить немного об идеях. Ты работаешь над множеством разных проектов. Однажды ты ни с того, ни с сего прислал мне значок, и это было прикольно. В другой раз я получил от тебя постер без каких-либо объяснений, и он мне тоже понравился. Только потом до меня дошло, что постер - это современная отсылка к комиксу «Кельвин и Хоббс». Я только не знаю, ты ли его нарисовал или кто-то другой.

Джастин Сондерс: Это мой рисунок, да. 

КТ: Он меня сильно заинтриговал. 

ДС: Я живу в Монреале, и тут очень круто в том плане, что накладные расходы совсем небольшие. Здесь довольно дёшево жить, поэтому ты можешь позволить себе вести творческий образ жизни, работать неполный день. Тебе удаётся заниматься всем понемногу без особой на то причины. Например, принты. Я просто как-то подумал, почему бы не распечатать постеры и не отправить их людям, которые мне нравятся - это здорово. 

КТ: Что тебя вдохновило на тот постер? 

ДС: Ты имеешь в виду героя “Be a snob sometimes” (англ. будь иногда снобом)? 

КТ: Да. 

ДС: Не знаю. Я делаю много набросков. Рисование успокаивает. Ребёнком я мечтал зарабатывать на жизнь, рисуя комиксы. А потом появился интернет, и я такой: “Ого, компы. Прикольно.” Я всегда в шутку говорю, что займусь комиксами, когда выйду на пенсию. Чтобы не скучать. 

КТ: Я читал, что “Кельвин и Хоббс” очень важны для тебя. 

ДС: Да, Билл Уоттерсон (прим. автор “Кельвина и Хоббса”) был моим кумиром с самого детства. Я восхищался как иллюстрациями, так и содержанием. Но больше всего меня впечатляло то, что он всегда оставался в тени. Подростком я постоянно думал: “Чёрт, ведь можно стать личностью и при этом быть никому неизвестным.” Это с самого начала меня привлекало. 

Фото: @JJJJound

Фото: images.cryhavok.org

КТ: Твой блог открыл тебе много возможностей. С него всё и началось, или у тебя было что-то до этого? 

ДС: Мне кажется, верным будет сказать, что блог позволил мне работать с множеством самых разных людей. Я запустил JJJJound восемь лет назад, чтобы делиться тем, что меня вдохновляет. Я всегда был творческим, но письма о сотрудничестве начали приходить после того, как я убрал слова и сконцетрировался на выражении своего видения через визуальную информацию. Концепция блога без картинок была в новинку, и о JJJJound начали говорить. Картинки и фотографии сами по себе вызывали эмоции. 

КТ: То, как ты их подбирал.

ДС: Я вырос на хип-хопе, и меня всегда привлекали искусство и красивые вещи. Моё детство прошло в Германии, но уже тогда я был без ума от Барта Симпсона и североамериканской культуры. И мне кажется, что у людей, которым понравился мой блог, схожие ценности. Мы все проходили через ту фазу, когда хотелось убрать все эти бренды из своей жизни и начать одеваться как взрослые. Потому что в школе я носил широкие штаны, усыпанные логотипами. 

КТ: Я где-то вычитал, что одно время у тебя был собственный бренд футболок. 

ДС: Я всегда делал футболки. Производство футболок - это вроде как выход из положения для нищебродов. Ты думаешь: “У меня есть идея построить классный дом.” А потом такой: “Ой, мне это не по карману. Напечатаю-ка лучше футболки.” Я каждые три недели печатаю футболки, чтобы потом кому-нибудь отправить. Точно так же я делал с иллюстрациями. Тем более, что в наше время нанести принт на футболку не составляет никакого труда. Даже трафарет не нужен. 

КТ: JJJJound прочно ассоциируется с модой. Но ты занимаешься и другими вещами. В последнее время ты будто бы ушёл немного в сторону от неё. 

ДС: Я совсем не против моды. Мне кажется, мужской стиль в целом - довольно интересная тема. В моей жизни был период, когда я пытался сформировать свой собственный образ, который бы отражал, кто я такой. После того, как я запустил блог, меня позвали в T Magazine, “стильную” колонку NY Times. На тот момент это было очень круто. Я понимал, что то направление в одежде, которое я буду описывать, останется со мной на всю жизнь, так что это было очень полезно в том плане, что осознал для себя, из чего должен состоять мужской гардероб. Поэтому мне кажется, что Tumblr и другие подобные сайты - это отличный инструмент для молодого поколения, помогающий понять, что тебе нравится и какими вещами ты бы хотел себя окружать дальше по жизни.

Фото: @JJJJound
Фото: @JJJJound

КТ: Кстати, расскажи о себе: кто ты такой, чем занимаешься? 

ДС: Меня зовут Джастин Р. Сондерс, и я человек в современном мире, выживающий за счёт головы на плечах. Названия профессий теперь смешались, но я один из тех, чья работа находится в интернете, но не связана с программированием. Я помогаю нескольким креативным проектам, поэтому моя работа предполагает постоянный сбор и анализ информации, создание идей и делегирование их реализации профессионалам, которые по-настоящему круты в том, чем занимаются. 

КТ: Да уж, названия профессий в наши дни часто сбивают с толку. Когда человек во время интервью рассказывает о том, что он креативный директор или арт-директор, я понятия не имею, что это на самом деле значит. 

ДС: Раньше, если кто-то был очень хорош в чём-то, это была их фишка. Типа: “О, вот это парень отлично рисует. А вот этот умеет очень высоко прыгать.” Но теперь такие ребята хороши во всём сразу. Они знают толк в музыке. Они следят за своими социальными сетями и круто фотографируют. Они одеваются со вкусом. Они очень многое знают для своего возраста. Они моментально находят информацию. Мне кажется, как раз поэтому названия должностей и профессий теряют свой смысл. Ты должен быть хорош во всём сразу. 

КТ: Ты сказал, что занимаешься блогом уже 10 лет. Значит ты был свидетелем многих обновлений и изменений в самом интернете. Что изменилось в тебе за все эти годы? 

ДС: Мой блог - это мой собственный мудборд, моя карта настроений. Довольно эгоистично. Но мне это помогает. Поэтому я до сих пор его и поддерживаю. Что касается технологий, то мы не можем их игнорировать. Они и дальше будут всё глубже и глубже проникать в нашу жизнь. И мне нравится размышлять над тем, как эти технологии укладываются в мой мир без ущерба эстетике. Как я могу быть фанатом Корбузье и в то же время жить среди роботов? Какое место среди всех этих технологий занимают цветочные горшки на моём подоконнике? 

Фото: @JJJJound

КТ: За последние пять лет в Saturdays (прим. Колин Танстолл - основатель и креативный директор Saturdays Surf NYC) на моих глазах в городе произошли колоссальные изменения, особенно что касается образа жизни. Ты, в свою очередь, уделяешь пристальное внимание брендингу и индивидуальности. 

ДС: Я верю в интуицию. С помощью неё я собираю информацию и нахожу вдохновение. Вокруг столько всего. У тебя буквально не хватит времени на реальную жизнь, если ты попытаешься уследить за всеми этими новостями и обновлениями. Нужно просто смириться с этим. 

КТ: Какие возможности всё открыло для тебя? 

ДС: Я был простым парнем парнем из Монреаля, а потом внезапно на мою электронную почту стали приходить письма от людей со всего мира. Откуда ни возьмись, появился постоянный поток входящих писем. И с тех пор он больше не прекращался. От совсем новых, только начинающих брендов до вполне состоявшихся компаний, которые я давно уважаю. И это не считая всех тех творческих людей, с которыми я познакомился и имел возможность сотрудничать. Я даже работал с Вёрджилом Абло (прим. партнёр Канье Уэста, основатель RSVP Gallery и OFF-WHITE) над парой проектов! И всё это благодаря блогу. 

КТ: Так ты встретил Вёрджила через свой блог? 

ДС: Я всех встретил в интернете. Я вообще-то довольно скромный и, к тому же, гик. Я интроверт со страстным желанием что-то делать. Поэтому интернет подходит мне идеально. 

КТ: Тебе до сих пор нравятся иллюстрации? 

ДС: Само собой. Я до сих пор покупаю их. Они всё ещё привлекают меня. Я люблю их. И коллекционирую. И не выбрасываю. Но я не знаю, почему они мне так нравятся. Наверно все любят что-то собирать. 

Фото: @JJJJound

Фото: @JJJJound

КТ: Круто, что у тебя получается жить, где угодно, без ущерба работе. Это гораздо приятнее, чем необходимость быть привязанным к какому-то городу вроде Нью-Йорка или Парижа. 

ДС: Тот факт, что 16-летний пацан может переписываться по разным вопросам с пятью разными людьми из пяти разных стран, находясь за обедом с предками - разве это не телепатия? Я думаю, нам всем стоит задуматься над тем, как мы воспринимаем реальную жизнь и те картины, что у нас в голове. Я имею в виду то место, которое не существует физически, но в котором все постоянно пребывают: интернет. На протяжении стольких лет мода была журналами, показами, магазинами и вечеринками. Это было главным образом живое общение. И всё это происходило в определённых кругах. Но теперь половина этого мира приходится на интернет: “Тумблры”, “Инстычи”, интернет-магазины, сайты. Всё попросту переместилось в это новое измерение. 

КТ: Компании обращаются к тебе за идеями? 

ДС: Постоянно. Я этим за квартиру плачу. Конечно, платформы вроде JJJJound могут оказывать влияние на тренды, но, мне кажется, всё изменилось, когда у каждого появились свои “Тумблры”, “Пинтересты” или “Инстаграмы”. Это позволило влёгкую делиться своим мнением через визуальные образы, что привело к тому, что сегодня подростки гораздо больше изучают визуальную составляющую нашей жизни, чем я, когда мне было 17. Люди учатся говорить картинками вместо слов. 

КТ: Я слышал, ты раньше катался на скейтборде, а может и сейчас катаешься. Ты уже довольно давно поддерживаешь Dime (прим. скейтовая тусовка из Монреаля). 

ДС: Люблю этих чуваков. Реальная тусовка. Вообще, скейтеры - крутые. Они постоянно практикуются. Они слегка снобы и в то же время не воспринимают себя слишком серьёзно. К тому же, у них чувство стиля. Парни из Dime шарят. Они живут тем, что делают. А Винсент Тсэнг (прим. один из участников Dime) вообще для меня семья. 

Фото: On & Beyond
Фото: @Dime

КТ: Кто-нибудь просил тебя разместить в блоге свои продукты за деньги? 

ДС: Конечно. 

КТ: Они платят за это? 

ДС: Я всегда отказывал. Никогда не хотел превращать JJJJound в средство заработка. Это моя отдушина. Мой психиатр. 

КТ: Я видел, что однажды ты выставлялся в галерее. Как это произошло? 

ДС: Да, у меня была выставка в лос-анджелесской HVW8 Gallery. C тех пор, как я начал вести JJJJound, все мои знакомства и общение происходили по электронной почте, поэтому и выставку логично было организовать вокруг электронной переписки. Одной из тем выставки также стал аутсорсинг производства посредством почты. 

КТ: И ты решил выставить картинки из интернета. Они из блога или из почтовой переписки? 

ДС: Это наша переписка из пяти сообщений с моим другом Клаудио Марцано. Когда HVW8 Gallery предложили мне устроить выставку, мы встретились с Клаудио за чашкой кофе и решили, что возьмём пять писем из переписки и попросим их нарисовать. Мой интерн нашёл в “Гугле” сайт, на который можно было отправить фотки, после чего их нарисуют в Китае. Мне показалось, что отдать дань уважения электронной почте и переносу производства в Китай - это отличная идея. Я не был уверен, что это прокатит, но в результате всё получилось круто. 

КТ: На прошлых выходных я ходил в Whitney (прим. Музей американского искусства Уитни) на выставку Джефа Кунса (прим. американский художник известный своими скульптурами самых обычных вещей вроде фигур из воздушных шаров), где он выставлял множество перерисованных старых рекламных плакатов, с которыми ему помогала большая команда людей. Чем-то напоминает твой концепт. Я не видел твои картины, но много о них слышал. В любом случае, классная идея. 

ДС: Некоторые картины получились отличными, некоторые не очень. Само собой, пробные версии получились потрясными, остальное вроде тоже неплохо. На одной из картин была очепятка в моём имени, но и в этом есть своя красота. Такое случается. Во всяком случае та картина стала моей самой любимой из всех. 

КТ: Это была единичная выставка? 

ДС: Да, у меня просто не хватает времени на это. Я должен был провести выставку в Японии, но был занят. (прим. уже после публикации интервью Джастин Сондерс устроил собственную инсталляцию в Копенгагене) 

Фото: HVW8

КТ: Большую роль в твоей жизни играет музыка. Я слышал, что ты играл вместе с парнями из Been Trill (прим. тусовка музыкантов, в которой состоят Герон Престон, Вёрджил Абло и др.). 

ДС: Что я больше всего люблю в музыке, так это включать её на полную, когда еду в тачке. Для меня музыка круче всего звучит в тачке. 

КТ: Согласен. Именно из-за этого я скучаю по Лос-Анджелесу. 

ДС: Каждый раз, когда я сажусь в машину, я врубаю на полную. К счастью, у меня очень тёмная тонировка, и никто не видит, как я пою. Мне кажется, подпевать под музыку - это ключ к счастью. 

КТ: Тебя называют источником вдохновения. Какого это - быть источником вдохновения? И где ты черпаешь своё вдохновение? 

ДС: Моё вдохновение - это каждый веб-сайт, на который я случайно натыкаюсь в течение дня. В наше время каждый делает что-то классное. Каждая ссылка ведёт к чему-то крутому.

Фото: @JJJJound

вторник, 14 июля 2015 г.

Old vs New | Кожаный ремень | 3 года

Новый ремень
1 год
2 года
3 года
Прошло уже три года, а я по-прежнему ношу всё тот же ремень, который приобрёл у настоящего ремесленника в маленьком городке Динан на северо-западе Франции. На первый взгляд, это может показать странным или диким, но, как бы избито это ни звучало, хорошие вещи со временем действительно становятся только лучше. Кожа всё такая же толстая и плотная. Аккуратная стальная пряжка, хотя и покрылась мелкими царапинами, выглядит всё так же достойно.

Основные изменения произошли в первые два года и касаются, главным образом, кожи. Изначально яркий, светло-рыжий материал со временем превратился в тёмно-каштановый. Кожа не только поменяла свой цвет, но стала мягче, избавившись от характерного скрипа. Участки, подверженные большему воздействию - края, места сгибов - потемнели сильнее. В целом, получился отличный пример того, как натуральная кожа высокого качества с течением времени приобретает собственный уникальный характер. И если бывалые "Кларксы" придутся по вкусу не каждому, то благородно состарившийся ремень совершенно не потерял своего вида.

Спустя ещё один год изменения минимальны. Цвет кожи практически не поменялся, лишь тёмные участки по краям и на сгибах стали заметнее. При ближайшем рассмотрении на коже можно заметить следы царапин и мелкие пятна, однако со стороны она выглядит однородной, несмотря на то, что за три года я ни разу её не обрабатывал. Главная перемена - увеличилась длина ремня: в процессе регулярной носки кожа растянулась, и теперь мне приходится затягивать ремень на одно деление туже.

О том, как найти ту самую лавку, где я приобрёл свой ремень, и какие существуют альтернативы, читайте в предыдущих постах.



четверг, 9 июля 2015 г.

История модели Jack Purcell

Фото: END.

Converse - один из тех брендов, которые, кажется, существовали всегда. Ещё ребёнком с одобрения родителей я выбирал силуэт Chuck Taylor All-Stars для спортивных занятий и дачных гулянок. Тогда я, конечно, не знал ни модели, ни бренда, да и производителем была вовсе не компания Converse, а безымянные заводы в Китае. Тем не менее, именно этот силуэт являлся для меня синонимом слова “кеды”. 

Однако в отличие от каких-нибудь Nike или adidas, для которых многие с ходу назовут или, по крайней мере, вспомнят 5-10 моделей, Converse - это как-будто Chuck Taylor All-Stars и всё. Как бы смешно это ни звучало, но о существовании Jack Purcell я узнал, только благодаря коллаборации с Comme des Garçons. И не потому что я что-либо знал о последнем, а потому что попробуй не обратить внимания на “странные “Конверсы” с красным сердечком на боку”.

Вместе с тем, в США Jack Purcell - силуэт, не менее узнаваемый, чем Chuck Taylor All-Stars. Настоящая классика. И в последнее время Converse уделяет модели всё больше и больше внимания: сначала серия совместных коллекций с британским производителем непромокаемых плащей Hancock, затем обновлённая версия, дополненная амортизационной технологией Nike Zoom (с 2003 года бренд Converse принадлежит Nike). Однако так было не всегда. Более того, когда-то модель Jack Purcell и вовсе выпускалась не компанией Converse. Но обо всём по порядку.

Фото: Searching for June Cleaver

Когда-то я уже рассказывал о “плимсолах” или “лёгких кедах из парусиновой ткани на резиновой подошве”, летней обуви британских работяг ХIХ в. Точно проследить их историю в США довольно сложно, однако доподлинно известно несколько фактов. Первое упоминание термина sneaker, предполагающего наличие резиновой подошвы, зафиксировано в 1887 году в The New York Times со ссылкой на The Boston Journal of Education. В короткой выдержке школьный учитель сетует на жаргон своих учеников, которые таким образом называли теннисную обувь. 

В 1889 году произошла масштабная консолидация многочисленных резиновых компаний в единую U.S. Rubber, основным бизнесом которой до массового распространения автомобилей было именно производство обуви. В 1916 году U.S. Rubber создала отдельный спортивный бренд, получивший незамысловатое название Keds. И хотя к тому моменту спортивная обувь на резиновой подошве была уже не в новинку, именно Keds многие называют первым широко распространённым кроссовочным брендом. Годом позднее Converse представила знаменитую баскетбольную модель All-Stars (тогда ещё без приставки Chuck Taylor). Однако, как я уже упоминал выше, к появлению Jack Purcell компания Converse не имеет никакого отношения.

Фото: Rawr Denim

Джек Пёрселл родился в Канаде в 1903 году, спустя три года после того, как в этой стране состоялась первая игра в бадминтон. Начав карьеру бадминтониста в возрасте 21 года, к 30 годам Джек обыграл всех лучших игроков Канады, США и Великобритании, став таким образом чемпионом мира в этом виде спорта. В 1935 году для разработки новых спортивных кроссовок его пригласила компания B.F. Goodrich. Так родились Jack Purcell, легендарные кеды, в которых сам Джек играл вплоть до 1945 года, когда он оставил карьеру, так и не уступив своего титула. 

На некоторых рекламных плакатах Jack Purcell можно заметить крупные буквы PF, навевающие мысли о бренде PF Flyers, который так же принадлежал B.F. Goodrich. Однако скорее всего они обозначают наличие технологии Posture Foundation, патент на которую представитель компании Хайман Уитмен получил в 1932 году. Суть разработки заключается в наличие супинатора - части подошвы или стельки, распределяющей нагрузку равномерно от центра стопы. Кеды, в которых применялась технология стали настолько популярны, что в 1937 году B.F. Goodrich запустила отдельный бренд, который и получил название PF Flyers.

Фото: Reddit

Характерной чертой модели Jack Purcell является синяя полоска на мыске, при взгляде сверху напоминающая улыбку. Именно по ней модель легко опознать на старых чёрно-белых фотографиях. Джеймс Дин, Стив МакКуин, Элвис Пресли, Джорж Харрисон - все они в разные годы появлялись в классических белых Jack Purcell и несомненно способствовали росту их популярности. К концу 60-х Jack Purcell стали настолько популярны, что под тем же брендом стали выпускать и другие модели, дизайн которых лишь отдалённо напоминал оригинал. 

Но со временем дела у PF Flyers, главного бренда B.F. Goodrich, шли всё хуже, и в 1972 году всю компанию выкупила Converse. Позднее из-за антитрастового законодательства соглашение пришлось расторгнуть, однако бренд Jack Purcell так и остался за последней. Кто знает, возможно это и к лучшему, потому что иначе знаменитый силуэт мог кануть в лету вслед за PF Flyers, которые только сейчас, после покупки компанией New Balance в 2001 году, получили второе рождение. 

Сегодня базовые белые Jack Purcell представлены аж в трёх едва различимых внешне вариациях: Jack Purcell Classic, Jack Purcell Woven Tape и Jack Purcell Signature. Одна из них и стала моей новой парой простых белых кед на лето. Почитать про старые, а также узнать, какие ещё бывают варианты, вы можете в моём прошлогоднем посте. А про новые - в следующий раз.

Фото: Afro Hat
Фото: Marshall Matlock
Фото: Pinterest
Фото: flickr
Фото: Pinterest
Фото: photobucket
Фото: Boy's Life
Фото: Boy's Life
Фото: Boy's Life
Фото: Boy's Life
Фото: DeFY. New York