суббота, 28 марта 2015 г.

воскресенье, 22 марта 2015 г.

Nike Blazer





Однажды это случается с каждым: заходишь в дисконт Nike где-нибудь на краю города, а там стоит та самая пара кроссовок. В прошлый раз это произошло со мной, когда я пару недель подряд ездил к зубному на Академическую. После каждого посещения врача я непременно заглядывал в этот дисконт, чтобы в очередной раз примерить странноватые Nike Free Flyknit. В конце концов, всё разрешилось само собой, когда на и без того уценённые до 1 990 руб. кроссовки врубили дополнительную скидку 30%.

На этот раз, уже на Комендантском, я наткнулся на идеальные Nike Blazer. Кажется, впервые я узнал об этой модели, ещё когда катался на скейтборде - в те годы в линейке Nike SB как раз появилась её скейтовая версия. И, кстати говоря, не на пустом месте. Ещё в конце 70-х "Блейзеры" полюбились скейтерам, благодаря высокому профилю и цепкой подошве. Но, как ни удивительно, изначально Blazer - это кроссовки, созданные специально для баскетбола. Более того, вместе с довольно похожей моделью Bruin в 1972 году "Блейзеры" были первыми баскетбольными кроссовками от Nike. По-настоящему популярными их сделал игрок NBA Джордж Гервин по прозвищу Iceman, знаменитый своим броском с кончиков пальцев. Перейдя в Nike из Adidas, он стал настоящей звездой баскетбола, а вместе с ним известность обрели и кроссовки, в которых он выходил на площадку.

Сегодня разобраться во всех версиях "Блейзеров" уже невозможно. На одном только американском сайте Nike сейчас в наличии, например, Nike Blazer High Suede, Nike Blazer High Vintage ND, Nike Blazer Mid Premium 09 - хоть в "найди отличия" играй, честное слово. И это при том, что одни вроде как должны быть повыше, а другие пониже. С другой стороны, это и не важно. Главное, что за 40 с лишним лет они практически не изменились. Да, и без того немаленький "свуш" стал ещё больше; да, дырок для шнурков стало на одну меньше; да, с внешней стороны появилась дополнительная накладка; но в остальном - это всё тот же простой силуэт. По правде сказать, "Блейзеры" кажутся мне настолько простыми, что я даже готов сравнить их с Common Projects. Тем более, когда и те, и другие выполнены из мягкой светло-серой замши. А когда на эту замшу перенесётся краска индиго с новой пары Left Field...

Для меня остаётся абсолютной загадкой, каким образом "Блейзеры" (да ещё в таком цвете!) проскользнули мимо Fott, Brandshop, Mint и оказались прямиком в дисконте по цене 2 199 руб. Я, конечно, понимаю, что все эти бесчисленные переиздания оригинальных расцветок, юбилеи, коллаборации и вообще Adidas - очень увлекательно; есть, о чём рассказать. Но разве во всём этом многообразии не осталось места для простых понятных кроссовок? Или, может быть, 43 года - недостаточно круглая дата? Хотя модель Blazer хороша и сама по себе, без всякой "богатой истории". И поэтому я ни на что не жалуюсь. А если успеете отхватить себе пару, то и вы не будете.

Фото: Vintage Skateboard Magazines

понедельник, 16 марта 2015 г.

Left Field Greaser | Первые впечатления


Кристиан МакКанн основал свой бренд ещё в далёком 1998 году, почти на 10 лет раньше, чем "херитейдж" с головой накрыл весь мир мужской одежды. Он тогда только-только приехал в Нью-Йорк, и его тут же прокинули с обещанной работой. Сходив на собеседование в Abercrombie & Fitch и окончательно убедившись в том, что корпоративная работа не для него, он оформил пособие по безработице и начал искать поставщиков и производителей, чтобы запустить Left Field. Это сейчас можно найти сколько угодно идентичных брендов, которые шьют джинсы в Америке из американского же денима фабрики White Oak, а в те времена такие вещи мало кого интересовали, и 85% продукции Left Field (тогда ещё под тремя разными брендами) уходили на экспорт в Японию. Но в 2006 году история совершает очередной виток, и силами, с тех пор ставших легендарными, магазинов Self Edge в Лос-Анджелесе и Blue In Green в Нью-Йорке деним возвращается в США в лице - ирония судьбы! - японских брендов, которые к тому моменту уже несколько десятков лет скрупулёзно воспроизводили традиционные американские джинсы по технологиям 30-40-х годов. Кристиан МакКанн, попав на борт Blue In Green, стал тогда чуть ли не единственным американцем, представляющим американу в Америке.

Спустя 17 лет Left Field - по-прежнему небольшой "херитейдж" бренд, уважаемый поклонниками за верность принципам и высокое качество. И это не просто шаблонный набор слов. Год за годом они производят одни и те же две модели джинсов (вторая называется Chelsea - в честь знаменитого отеля в Нью-Йорке - и сидит совсем в обтяжку) и буквально несколько винтажных спортивных вещей (футбы, кофты и треники). Меняются лишь ткани. Тем не менее, лояльная аудитория бренда только растёт. На том же SuFu (сокращение от superfuture - форум ценителей редких и в основном японских брендов одежды) тема, посвящённая Left Field, насчитывает аж 84 страницы! Для сравнения, куда более понятный 3sixteen (ещё один американский бренд, известный своей кастомной тканью фабрики Kuroki) обсуждают всего на 66 страницах, хотя одноимённая тема была основана даже раньше. Впрочем что одному, что другому ещё очень далеко до гигантов вроде A.P.C. (184 страницы) или Sugar Cane (204 страницы).

На протяжении всех этих лет неизменной оставалась и эстетика бренда, завязанная главным образом на суровых шахтёрах угольных шахт Пенсильвании и бандитских байкерских черепах. Легенда, близкая, прямо скажем, не каждому. С другой стороны, когда речь заходит о том, что носить самому, на первый план выходят качество и то, как ты в этом выглядишь. К тому же, мне посчастливилось отхватить последнюю пару "Гризеров" (если что, шестая строчка в переводе "Яндекса" даёт довольно точное определение слова) в питерском CODE7 со скидкой по цене 5 500 руб. Судя по отсутствию фирменных черепков на внутренней стороне заклёпок (их добавили весной 2013), эта пара пролежала там как минимум год. Чтобы вы понимали, в этом сезоне та же модель из другой ткани стоит уже 15 990 руб.







Greaser позиционируются как стандартные прямые джинсы с более высокой талией и лишь слегка сужающиеся к низу. Звучит скучно, но на деле - то, что нужно. В отличии от большинства современных моделей, "Гризеры" сидят там, где и должны сидеть - на талии (а не ниже на косточках). Штанины свободные, но не широкие. Задние карманы чуть уже обычного и расположены высоко, так что попа - есть она или нет - визуально находится на своём месте (а не болтается снизу). Некоторые бренды добавляют подкладку в нижнюю половину задних карманов, у Left Field такого нет. Зато по верхним углам они укреплены заклёпками, снаружи прикрытыми тканью - деталь, использовавшаяся во всех джинсах Levi's до 1966 года.

Передние карманы по размеру оптимальны: не большие, не маленькие. Интересно, что в качестве материала использованы двухцветные банданы (само собой, тоже произведённые в Америке). По правде сказать, на ощупь они кажутся тонковатыми, но посмотрим, как будут держаться. Пятый карман, который в английском часто называют coin pocket (карман для монет), достаточно большой, чтобы в него спокойно могли поместиться карманные часы - по одной из версий именно для этого он и был задуман ещё в конце XIX в. На загнутой внутрь верхней кромке кармана - традиционно полоска селвиджа. Застёгиваются "Гризеры" на пуговицы. Вся железная фурнитура изготовлена на американской фабрике Scovill специально для Left Field

Ещё одна особенность канонического денима - цепной стежок, которым пришиваются друг к другу все главные элементы. На фотографиях ниже он виднеется с внутренней стороны пояса и на подогнутом краю штанины. Нельзя сказать, что использование такого стежка носит практический характер, скорее это дань традициям, о которым, пожалуй, стоит посвятить отдельный материал. Ещё одна традиция - вшивать петли для ремня под пояс. Считается, что такая конструкция надёжнее. Я даже удивился, обнаружив, что в Left Field обошли эту деталь стороной. Любопытно, что на месте ширинки используется нить тёмно-синего цвета в тон ткани, при том что все остальные строчки выполнены нитью красивого медного цвета, который сразу обращает на себя внимание. Тёмно-синяя нить, в свою очередь, настолько сливается с тканью, что я далеко не сразу заметил её ещё и с внутренней стороны штанин, где она идёт паралелльно "медной".





















Из всей линейки джинсов Left Field мои "Гризеры" - самые "простые" в том смысле, что они сшиты из ткани White Oak Cone Denim. За свою долгую историю эта ткань успела приобрести статус классической, и сегодня, в силу доступности, молодые компании часто начинают именно с неё. На волне возросшего интереса к Made in America таких компаний появилось великое множество, и старожилы вроде Left Field не упускают возможности лишний раз на эту тему поворчать. Главные претензии заключаются в том, что новички по сути используют готовую рабочую модель, не создавая ничего уникального. Хотя, на мой взгляд, причина недовольства кроется скорее в том, что их собственные джинсы, для которых они кропотливо заказывают редкие или даже кастомные ткани, стали дороже относительно базового денима из ткани White Oak, который ничуть не хуже удовлетворяет запросы неискушённых покупателей.

Впрочем, как бы ни была распространена ткань White Oak среди добросовестных американских производителей денима (Raleigh DenimTellasonRailcar Fine Goods и др.), это всё равно капля в море по сравнению с тиражами тех же A.P.C. или Edwin Europe. При этом и качество сырья (американский хлопок), и стандарты производства (оригинальные челночные станки 1940-х годов) американской фабрики Cone Mills существенно выше. Так или иначе, для меня White Oak - это в любом случае новая ткань, которую я сам ещё не носил. И тот факт, что это классика отличного качества, лишь подогревал мой интерес испытать её на себе.

К сожалению, не могу сказать точно, какой плотности ткань используется в моей паре "Гризеров" (на единственном крохотном лейбле с внутренней стороны она не указана), но по ощущениям - это либо 13 унций, либо 15. Однако одна только плотность ткани ещё ни о чём не говорит. Мои предыдущие джинсы - Rogue Territory Stanton - были выполнены из денима японской фабрики Nihon Menpu сравнимой плотности в 14,5 унций, и как минимум месяц, а то и больше я с трудом их с себя стягивал, настолько они были жёсткие. Ткань White Oak - полная тому противоположность. Мягкая изначально, она не вызывает абсолютно никаких неудобств, с которыми обычно ассоциируется нестиранный деним. В джинсах из такой ткани комфортно с самого первого дня - и это стало для меня настоящим открытием. Они ничуть не сковывают движений, а изнутри даже приятны. С внешней стороны ткань так же достаточно мягкая, насыщенного тёмного цвета с едва заметным блеском. Поскольку деним не проходил обработку стиркой, естественный краситель индиго оставляет следы на всём, к чему ни прикоснёшься. Так что не стоит удивляться, когда во время мытья рук вода в раковине вдруг станет синего цвета.

На этом, кажется, первые впечатления подходят к концу. Носить джинсы у меня получается гораздо чаще, чем писать про них, и сегодня я одевал их уже в тридцать шестой раз. Чтобы успеть к пятидесятому разу подготовить следующий пост, возможно придётся взять небольшой перерыв. Но так или иначе, мне уже есть чем поделиться.

вторник, 24 февраля 2015 г.

Мой пост про Жана Туиту на "Платформе"

Читать полностью на Platform

Пока я уже третью неделю не могу закончить обещанный пост про Left Field, хочу отделаться поделиться своим материалом о Жане Туиту, опубликованным на "Платформе". Тем более, что джинсам там посвящён отдельный раздел.

Вообще, основатель A.P.C. - личность настолько спорная, что вызывает во мне целую бурю негодования: резкий и высокомерный, он противоречит сам себе с каждым новым интервью. К тому же, на мой взгляд, одежда A.P.C. переоценена немногим меньше, чем дизайнеры, на которых Жан так любит пожаловаться. Часто вещи более высокого качества, произведённые небольшими брендами в Европе или США, обходятся даже дешевле. Только вот известны они не так хорошо, и лайков на них много не соберёшь. Тем не менее, начитавшись легенд про деним, изготовленный по рецепту старого самурая, в какой-то момент я даже захотел проверить его на себе, несмотря на то, что в примерочной он мне не показался чем-то особенным. К счастью, с тех пор мне подвернулась пара Left Field, а потом ещё случилась вся эта история с курсом - в общем, желание отпало само собой.

Один из последних примеров, когда Жан Туиту при всей своей воинственности спасовал, на "Платформе" уже освещали. Я же собрал его мнения по самым разным вопросам сразу за несколько лет и попытался сопоставить их вместе. Что из этого получилось, читайте в материале на "Платформе".

вторник, 10 февраля 2015 г.

История "хайкеров"

Когда я в первый раз собрался рассказать про свои Diemme Roccia Vet, на выходе получился пост про трудности выбора зимней обуви. Решив, что после этого можно с чистой совестью переходить к Diemme, я начал разбираться в истории "хайкеров" и в самых началах Owmanmag наткнулся на следующую фразу:
"Нет особой нужды рассказывать о происхождении хайкеров, в наиболее разжеванном виде их история была представлена в статье в канувшем в лету потоке LAD на Look At Me."
Хм. Приятно удивлённый актуальностью той статьи (2010 год как никак!), я в то же время не смог найти в ней никакой конкретной информации, лишь несколько основных имён, да практический совет о том, что "хайкеры" - как и любая другая обувь - отлично сочетаются с джинсами, чиносами и парками. И завертелось. До своих Roccia Vet я в итоге опять не добрался. Зато, как мне кажется, получилась какая-никакая история.

"Хайкеры" - они как фильмы Уэса Андерсона: по-хорошему старомодны и продуманы вплоть до мелочей. Но, несмотря на очевидно винтажный фасон, проследить точный момент их появления довольно сложно. Рискну предположить, что свои истоки они берут в приальпийских регионах соседствующих европейских стран первой половины ХХ в. Так, в 1925 году в австрийской коммуне Мольн Антон Линтнер основал свою мастерскую Dachstein, названную в честь одноимённого горного массива. В 1945 году его ботинки уже вполне походили на то, что мы сегодня называем "хайкерами".

ФотоMichael Warren
Примерно в то же время развивалась история Питера Лиммера, одного из двенадцати сыновей баварского сапожника. Работать в отцовской лавке он начал в возрасте 9 лет. Во время Первой мировой войны попал на три года в плен к русским, что однако не помешало ему вернуться в родную Баварию и выучиться на сертифицированного обувщика. Но из-за тяжёлой ситуации, в которой страна оказалась после войны, в 1924 году он перебрался за океан, в Бостон, где на тот момент проживала одна из его сестёр. Проработав какое-то время на обувной фабрике, на заёмные средства он сумел открыть ремонтную мастерскую, где параллельно стал изготавливать собственные лыжные ботинки. Спустя десятилетие увлечение лыжным спортом наконец добралось и до Америки, а в 1939 году Питер Лиммер получил первый в США патент на производство лыжных ботинокСо временем в лыжную обувь пришли современные технологии, и Limmer Boots полностью переключились на производство традиционных "хайкеров". Уже в 1936 в ботинках Limmer, оснащённых гвоздями в подошве, было совершенно восхождение на индийскую гору Нандадеви - на тот момент высочайшее восхождение из совершённых человеком. Одним из членов той экспедиции был Артур Эммонс, ранее потерявший все пальцы на ногах в походе на гору Гонгха Шан в Китае - специально для него была изготовлена укороченная пара "хайкеров" Limmer.

ФотоMichael Warren

ФотоMichael Warren

Сегодня внук Питера Лиммера, тоже Питер, оставаясь верным традициям деда, так же рекомендует вкладываться в пару обуви на заказ, которую он совместно с единственным напарником изготовит собственноручно у себя в амбаре, в небольшой деревушке Интервэйл, штат Нью-Гэмпшир. Привычной американской коже Horween они предпочитают швейцарскую, толщина которой достигает непрощающих 3,2 мм. Вниз традиционно ставят Vibram. Цены на модели под заказ начинаются от $650, а очередь спокойно может растягиваться на несколько лет, благо ежегодно из под рук мастеров выходят не более 200 пар. Впрочем существует и линейка моделей стандартных размеров, которая производится на баварской фабрике Meindl и продаётся по цене около $350. И хотя ботинки, сделанные в Германии, доступны без очереди, приобрести их можно только, связавшись напрямую с мастерской в Интервейле по телефону или электронной почте. Сайт мастерской, судя по всему, служит не меньше самих ботинок.



Первой "большой" компанией, поставляющей "хайкеры" на американский рынок, стала как ни странно Red Wing. В 1965 году глава компании Уильям Свизи, вдохновлённый путешествием по Европе, где на то время пришёлся расцвет пешего туризма, решил создать новую нишу на американском рынке. Так на свет появился бренд Vasque. Скорее всего это совпадение, но в том же году итальянская Scarpa начала экспортировать свою обувь в США по заказу бостонского итальянца Фабиано, который выпустил под своим именем легендарную линейку "хайкеров". Когда-то "хайкеры" Vasque тоже производились в Италии, а их внешний вид и функционал ничем не уступали конкурентам. Но, как и многие, сегодня бренд производит типичную performance обувь, ориентированную на настоящих туристов, а не ностальгирующих городских пижонов.

Изображение: Gary Warnett
А как же Danner? Чарльз Даннер начал шить рабочие ботинки для лесорубов ещё в далёком 1932 году. Сегодня об этом редко вспоминают, но произошло это в маленьком городке Чиппева Фоллс, штат Висконсин, название которого вы возможно уже слышали - так называется ещё одна традиционная американская обувная компания Chippewa. В Портленд, штат Орегон, с которым прочно ассоциируется Danner, Чарльз перебрался спустя четыре года: там спрос на его обувь был гораздо выше, и такие же ботинки он мог продавать по цене в пять раз дороже.

Свой вариант "хайкеров" в Danner предложили лишь в начале 70-х, когда увлечение активным отдыхом уже вовсю захватило Америку. Модель 6490 внешне походила на горные ботинки, которые компания делала и раньше, но отличалась существенным преимуществом в весе (1,8 кг против 2,9 кг у горной модели 7509). Ещё один рекламный лозунг, призванный привлечь внимание покупателей, утверждал, что новые "хайкеры" почти не нуждаются в разноске, поскольку изготовлены из единого куска кожи с минимальным количеством внутренних швов. Впрочем та же реклама содержала предупреждение о том, что крюки-заклёпки на изнанке ботинка ничем не прикрыты, поэтому людям с чувствительными ногами рекомендуется надевать мягкие носки. Остаётся только гадать, насколько суровой была модель 6490, учитывая тот факт, что даже современные Mountain Light II можно разнашивать в течение года (см. комменты), прежде чем они станут по-настоящему удобными.

Изображение: cтарые номера журнала Backpacker 

Но настоящий прорыв совершила следующая модель Danner, получившая говорящее название Light. Разработка велась бывшим сотрудником Vasque Гийомом Сакре, который начал с того, что заменил толстую кожу на прочные панели из нейлона в местах, где жёсткость была не критична - это позволило ещё немного уменьшить массу. Но главным новшеством стала подкладка, изготовленная из материала GORE-TEX, который впервые применялся в паре обуви. Чуть позже, в 1983 году, на изобретение, гарантировавшее одновременно и водоотталкивающие, и дышащие свойства, был зарегистрирован патент, в котором в качестве изобретателя был указан сам Гийом, а вот владельцем значилась вовсе не Danner, а корпорация Gore. Поэтому уже через пару лет уникальная технология была внедрена большинством конкурентов. Danner, в свою очередь, на волне успеха Light добавила GORE-TEX и в более "проходимую" модель 6490. Для соблюдения преемственности её переименовали в Mountain Light, и именно под этим названием она дошла до наших дней. Правда сегодня у неё также существует брат-близнец Mountain Light II, но, судя по описанию на официальном сайте, последняя модель отличается лишь более узкой "городской" колодкой (стандартные Mountain Light действительно предназначались для пеших походов, и колодку подбирали специально с расчётом на пару толстых мягких носков).

Фото: Danner

Север итальянского региона Венето был знаменит своей обувной промышленностью ещё в ХVII в. До 60-х годов Монтебелунна оставалась одним из мировых центров производства горных ботинок. Затем, в 70-х, компания Technica разработала метод впрыскивания пластика в заготовленные формы, что положило конец использованию кожи в лыжной обуви и сделало Монтебеллуну лидером, изготавливающим 75% всех лыжных ботинок мира. Регион собрал в себе столько опыта, знаний и технологий, что многие компании до сих пор предпочитают иметь здесь если не штаб-квартиру, то хотя бы дизайн-центр.

Именно в такой среде родились и воспитывались братья Майко и Деннис Синьор. Последний с 13 лет работал на обувных фабриках Монтебеллуны, пока наконец в 1992 году не получил заказ от немецкой сети. Успешно отшив первую партию и получив следующий заказ, братья основали компанию Calzaturificio Diemme (ит. обувная фабрика Diemme) и уже под этим названием начали шить обувь по контракту. Со временем их заказчиками стали Chanel, Bottega Veneta, Maison Martin Margiela, Gucci, Nonnative, Bedwin and the Heartbreakers и др. 

Собрав обширное портфолио из самых разных моделей от профессиональных охотничьих ботинок до городских кроссовок, братья Синьор смогли перейти к созданию обуви под собственным брендом. Однако то были не привычные сезонные коллекции, а отдельные заказы, составляемые каждым клиентом под себя. Так продолжалось до 2007 года, когда продукцией Diemme заинтересовался японский дистрибьютер GMT. Именно GMT сделал первые шаги по адаптации "хайкеров" к городским условиям, в частности, поставив их на знаменитую белую подошву Vibram Cristy. 

Фото: Diemme

Следующий этап для компании наступил в 2010 году, когда за Diemme взялась норвежская Blender Agency. Начав сотрудничество как дистрибьютер, Blender Agency быстро стала полноценным партнёром, ответственным за всю креативную часть. Коллекции стали выпускаться ровно два раза в год, добавились новые чисто городские модели, среди магазинов, продающих Diemme, появились Très Bien, Norse, Kith NYC и др. Всё это превратило премиальную линейку бренда в основное бизнес-направление компании. Однако одной из ключевых моделей зимней коллекции до сих пор остаются "хайкеры" Roccia Vet, изначально пришедшие из "охотничьей" коллекции бренда. Как-нибудь я ещё посвящу этой модели отдельный пост, но сейчас могу сказать, что в отличии от тех же Danner Mountain Light II, Roccia Vet создавалась специально для города, что делает её крайне удобной в повседневной жизни, но довольно опасной в условиях настоящего "хайкинга". Впрочем, испытать последний на себе мне пока не довелось.

В Италии существовало/продолжает существовать множество брендов (Scarpa, о которой я уже упоминал, Pivetta, Zamberlan и др.), каждый из которых в своё время отличился культовой моделью "хайкеров". Но, во-первых, большинство из них сегодня ориентированы на профессионалов - охотников, скалолазов, лыжников - а во-вторых, если бы я взялся рассказывать про каждый, то этот пост бы не закончился никогда. Поэтому остановлюсь на ещё одном итальянце, чьё имя нам уже хорошо известно - Fracap. Тем более, что история у бренда хоть и длинная, но подробностей её известно не много.

Фото: trashness

Как и Diemme, Fracap была основана двумя братьями. Альфредо и Джованни Каппелло (отсюда и название - FRAtello, ит. братья, CAPpello) взялись за дело отца в 1948 году. В отличие от Diemme произошло это в городке Монтерони-ди-Лечче, что на самом юго-востоке Италии. Местность в этом регионе в основном плоская, а население исторически занималось сельским хозяйством, соответственно изначально Fracap производила обувь для фермеров. В 1987 году уже следующее поколение Капелло переключилось на обувь для итальянских вооружённых сил. Наконец в начале 00-х Fracap стала выпускать городскую обувь сперва для японского рынка, а затем и для остального мира. Однако, судя по отсутствию каких-либо исторических свидетельств (фотографий в старых журналах или винтажных лотов на eBay), модели, которые Fracap выпускает сегодня, том числе "хайкеры" M120 Scarponcino - это всё современные дизайны без красивой легенды. Зато в остальном - материалы высокого качества, итальянское производство - это ещё одни "хайкеры", которые отлично смотрятся в городе и вероятно ничем не уступают Danner и Diemme.