вторник, 1 сентября 2015 г.

Интервью с Карло Риветти

Фото: oki-ni

Бренд Stone Island всегда вызывал во мне смешанные чувства. С одной стороны, культовое преклонение перед патчем на рукаве, сравнимое разве что с очередями длиною в несколько суток за свежим дропом Supreme. С другой стороны, действительно инновационный продукт, поражающий диковинными характеристиками, пусть и не всегда имеющими практическое применение в реальной жизни. Одно известно наверняка: Stone Island - это легенда, и любая информация о бренде способна вызвать неподдельный интерес даже у самых закоренелых противников.

Британский онлайн-ритейлер oki-ni поговорил с Карло РиветтиCEO и владельцем Stone Island, чтобы попробовать выяснить, что же скрывается за технологиями и инновациями бренда. Секретов Карло раскрывать не стал, но главные факты рассказал на отлично.

Фото: oki-ni

oki-ni: Почему исследования, разработки и инновации так важны для Stone Island? 

Карло Риветти: Исследования, экспериментирование и функциональность всегда лежали в основе Stone Island. С первого же дня мы кропотливо исследуем волокна и ткани, чтобы создавать передовой дизайн. Мы непрерывно улучшаем наши процессы, благодаря чему нам удаётся открывать новые материалы и способы производства. 

Новые технологии открывают безграничные возможности для развития. Мы создали Ice Jacket, который меняет окраску в зависимости от температуры; Reflective Jacket, состоящий из тысяч микрогранул стекла. Я мог бы продолжать и продолжать! 

o-n: Компания Stone Island предложила множество прорывных идей в производстве одежды. Какой вы гордитесь больше всего? 

КР: Я горжусь всеми, потому что каждая идея была приключением! Однако одной из главных инноваций в 2003 году стала окраска готового изделия из полиэстера под давлением при температуре 130º - процесс, который открыл совершенно новые горизонты возможностей обработки волокон. 

o-n: Stone Island и окраска изделий в готовом виде неразрывно связаны между собой. Другие дизайнеры тоже используют эту методику, но для Stone Island она играет особую роль. Почему? 

КР: В нашей лаборатории цвета путём бесконечных экспериментов и обработок мы разработали уникальные способы воздействия на внешний вид готовых изделий. На протяжении всех этих лет, совмещая передовые технологии с человеческим опытом, мы создали более 60 000 различных рецептов окраски! Я всегда говорю, что у Stone Island есть все цвета мира.

Фото: oki-ni

o-n: Сколько часов, включая исследования, разработку и производство, требуется на создание одной вещи? 

КР: Когда мы начинаем работу над новыми материалами или способами обработки, невозможно сказать, когда мы сможем представить готовый продукт. На то, чтобы внедрить новую ткань в коллекцию, могут уйти годы.

o-n: Вещи Stone Island часто рассматривают с точки зрения индустриального дизайна, нежели моды. Какие испытания и проверки проходит каждая вещь?

КР: Лабораторные тесты, которые мы проводим с целью получить максимум возможного от того или иного изделия, действительно приближают нас больше к индустриальному дизайну, нежели к дизайну одежды. Наши вещи задуманы как дизайн-объекты, в основе которых лежат функциональность и научные исследования. Правильнее будет сказать, что мы воспринимаем стиль под немного иным углом и руководствуемся другими мотивами. Функция движет нами настолько же, насколько и эстетика.

o-n: В производстве первых вещей Stone Island использовалось брезенто-нейлоновое моноволокно. Расскажите поподробнее о том материале.

КР: История Stone Island началась практически случайно в процессе изучения особого материала. Это был толстый брезент, который обычно используется в грузовых тентах. Мы обработали его смолой - красного цвета с одной стороны и синего с другой - но прототип получился слишком жёстким. Поэтому мы постирали его с пемзой в течение длительного периода времени. Результат был удивительным: новое изделие с красивым винтажным эффектом. И тогда мы решили создать семь курток из этого материала, получившего название Tela Stella.

o-n: Перепробовав столько различных способов обработки ткани, вы наверняка сталкивались с катастрофами. Расскажите о каких-нибудь неудачных экспериментах.

КР: Должен сказать, что мы создали множество успешных материалов, но если я начну рассказывать о неудавшихся опытах, на это потребуется гораздо больше времени! Однажды мы тестировали окраску готового изделия из совершенно нового материала. Мы закинули куртку в машину для окраски, но то, что обнаружили там после обработки, больше напоминало теннисный мяч, чем верхнюю одежду.

среда, 26 августа 2015 г.

Converse Jack Purcell Classic


Несмотря на то, что по популярности модель Jack Purcell несоменно уступает своему сводному старшему брату Chuck Taylor All Star, её история, как минимум, не менее примечательна. Хотя бы потому что на протяжении первых тридцати лет Jack Purcell принадлежал вовсе не Converse. Впрочем об этом я уже подробно рассказывал. Однако и сегодня кеды, когда-то разработанные специально для игры в бадминтон, остаются крайне важным активом в арсенале Converse. Ведь прежде, чем со всей помпой представить инновационные Chuck Taylor All Star II, компания попробовала свои силы именно на Jack Purcell, выпустив в начале этого года модель с приставкой Signature. Судите сами: материалы лучшего качества, чуть более чистый силуэт, закреплённый язычок, стелька от Nike - всё то же самое, что спустя несколько месяцев появилось в CTAS II.

Так же, как и CTAS, сейчас Jack Purcell представлены в трёх вариациях: базовые Jack Purcell Classicпродвинутые Jack Purcell Signature и непонятные Jack Purcell Woven Tape, которые находятся где-то посередине и отличаются от Classic, кажется, лишь наличием той самой декоративной woven tape на пятке. На первый взгляд, внешне все три версии неприлично похожи. Однако, сравнивая с Classic, замечаешь, что над Signature всё же поработали: силуэт пониже, приподнятые над резиновой лентой вентиляционные отверстия, утопленный синий "смайл" на мыске, углублённый рельеф подошвы. Но в отличие от CTAS II изменения, на мой взгляд, носят скорее консервативный характер и не сказываются на общем восприятии облика Jack Purcell. Как бы то ни было, далее речь пойдёт о версии Classic, потому что я своё лето отгулял именно в них.





Честно говоря, на протяжении длительного времени я не понимал Jack Purcell: вроде бы те же CTAS, но с дополнительным резиновым наплывом на мыске, который делает силуэт лишь более массивным. Как ни удивительно, в реальности оказалось ровно наоборот. Возможно, дополнительная накладка уравновешивает довольно высокую двойную резиновую ленту, скрепляющую верхнюю часть кроссовка с подошвой. А может, всё дело в тёмно-синем "смайле", который отводит внимание на себя. Так или иначе, на ноге Jack Purcell смотрятся лаконично и до поры до времени аккуратно - как раз то, чего ждёшь от холщёвых белых кед на лето.

Что касается комфорта, то в отличие от базовых CTAS в версии Jack Purcell Classic присутствует хотя бы стелька из EVA. Говорить о какой-то амортизации здесь не приходится, но по крайней мере она обеспечивает немаловажную поддержку в центре стопы. Подошва с самого начала достаточно гибкая и не требует разнашивания. Всё вместе позволяет мне спокойно отгуливать в Jack Purcell весь день, но к вечеру в стопе безусловно возникает чувство "плоской" усталости. И всё-таки это гораздо лучше любых кед на тонкой подошве.


Наконец, качество. Я неоднократно слышал жалобы о том, что при постоянной носке CTAS снашиваются за сезон. С Jack Purcell, к счастью, всё не так драматично, но замечания есть. Например, на одном из кроссовок буквально через неделю начал отклеиваться край той самой накладки на мыске с одной из сторон. Спустя месяц в местах сгибов от верхней холщёвой части начала отставать резиновая лента. Изнутри на пятке протёрлась подкладка. Понятно, что проблемы не критичные, но, тем не менее, они присутствуют. Из положительного стоит отметить подошву, которая за два с половиной месяца практически не пострадала.

Подводя итог, могу сказать точно, что я своими Jack Purcell Classic остался доволен. На мой взгляд, они определённо стоят тех $15, которые нужно заплатить сверх $50 за базовые CTAS. Имеет ли смысл накинуть ещё $30 за Jack Purcell Signature? Не знаю. Нужно мерить, смотреть. С одной стороны, стелька с технологией Zoom может существенно повысить уровень комфорта. С другой, от $95 уже не так далеко до каких-нибудь японских Shoes Like Pottery или buddy.



среда, 19 августа 2015 г.

buddy - "make happy. made in Japan"

Фото: Hypebeast

Японский обувной бренд buddy был основан в 2012 году, и практически сразу лаконичные кеды из натуральной замши ярких цветов появились в магазине Hypebeast. Ещё через год buddy представил свой первый рюкзак и потихоньку начал добавлять новые модели в обувную линейку. Прошлым летом я наткнулся на них в берлинском SOTO: достаточно высокая резиновая подошва и первоклассная толстая замша из тех, что погрубее, с подкладкой из коровьей кожи смотрятся очень достойно и в то же время по-хорошему просто, без лишнего лоска. В этом сезоне buddy поступили в END., и приятной неожиданностью стали не только новые расцветки и материалы (в том числе японская кожа натурального дубления фабрики Tochigi!), но и демократичные цены, начинающиеся от $119.

Основатель и дизайнер бренда Тетсуя Иизука начал интересоваться кроссовками ещё в школе. В какой-то момент, осознав, какое количество обуви он покупает, Тетсуя вдруг понял, чем хочет заниматься по жизни. После школы он поступил на обувной дизайн, параллельно стажируясь в одном из брендов. Закончив обучение, он уехал в Канаду, чтобы подтянуть свой английский и заодно устроился на работу в обувной магазин. Тогда же к нему пришло понимание того, какая обувь востребована в западном мире. Вернувшись в Японию, Тетсуя оказался в компании, которая занималась одеждой, пока наконец его не свели с обувной фабрикой в Осаке, где теперь и производятся кеды buddy.

Фото: the Hundreds

Концепция buddy заключена в самом названии бренда. Хорошие кеды - они, как лучшие друзья, всегда рядом. Они созданы для того, чтобы в них ходили, а не коллекционировали. Тетсуя подумал о том, что владелец привязывается к своей любимой паре обуви так же, как к лучшему другу, так же, как к любимой собаке. Отсюда и кожаная бирка, на которой можно указать имя владельца. Даже названия моделей Тетсуя подбирает по породам собак: корги, бультерьер, немецкая овчарка. А кеды, выполненные из первоклассной кожи Tochigi, которая имеет огромный потенциал к благородному старению, и вовсе получили приставку "BFF" или "Best Friends Forever" (англ. "лучшие друзья на веки"). В том числе поэтому каждая пара buddy имеет прошитую подошву, предполагающую теоретическую возможность замены на новую. Стоит ли добавлять, что слоган компании гласит: "make happy. made in Japan" (англ. "делают тебя счастливее. произведены в Японии")

Несмотря на то, что его обувная коллекция насчитывает более 400 пар, Тетсуя признаётся, что лишь некоторые из них сидят на ноге действительно хорошо. Поэтому, задумывая buddy, он также стремился создать кеды, которые подходили бы под строение японской ступни. Но это не единственная особенность конструкции buddy. Например, изначально Тетсуя планировал для внутренней отделки использовать более мягкую свиную кожу, однако позднее сделал выбор в пользу коровьей, чтобы buddy могли носить мусульмане (ведь каждый имеет право быть счастливым). В области мыска внутренняя отделка выполнена из технологичной ткани Cambrelle, которую, в частности, используют японские силы безопасности. Как и сами кеды, подошва buddy производится в Японии из натуральной резины, которая обеспечивает больший комфорт, лучшее сцепление с поверхностью и более долгий срок службы.

Фото: the Hundreds
Фото: the Hundreds

Сложно сказать, выигрывают ли buddy в сравнении с теми же холщёвыми кедами на вулканизированной подошве, о которых я не так давно очень подробно рассказывал. С одной стороны, за те же деньги вы получаете кожаный верх и потенциальную возможность замены подошвы. С другой, хлопковый верх каких-нибудь Doek сплетён и окрашен чуть ли не вручную. Так что здесь скорее дело вкуса. Но об одном можно говорить наверняка: бесчисленным кроссовочным коллабам и дорогим "теннисным" кедам а-ля Common Projects появляется всё больше альтернатив, которые по всем признакам не уступают ни внешним видом, ни качеством исполнения.

Фото: END.
Фото: END.
Фото: buddy
Фото: buddy
Фото: inqmind

четверг, 30 июля 2015 г.

Японские кеды на вулканизированной подошве

Кажется, первыми были Shoes Like Pottery. В 2010 году японская компания MoonStar с более чем столетней историей производства обуви в качестве экспоната на выставке DESIGNING? презентовала простые канвасовые кеды на резиновой подошве ака "плимсолы" вместе с классическими предметами керамической посуды. Таким образом MoonStar хотела обратить внимание на то, насколько вулканизация - одна из стадий в процессе изготовления обуви - похожа на традиционное гончарное дело, несмотря на тот факт, что мы привыкли считать кеды расходным материалом, который быстро приходит в негодность. Реакция оказалась настолько положительной, что уже в начале 2011 года кеды поступили в продажу.

Выставка DESIGNING? 2010 в Фукуоке, Япония. Фото: PingMag
Фото: Shoes Like Pottery

Спустя пару лет кеды японского производства добавляет в свою коллекцию Anachronorm. Весной 2014 года похожие появляются у the Hill-Side. В то же время рождается Doek. В начале этого года за обычные кеды взялся Джон Лофгрен, проживающий в Японии американец, известный каноническими рабочими сапогами. Наконец, на прошедшей на прошлой неделе выставке (сapsule) в Нью-Йорке свою версию знаменитого силуэта представили канадцы из Naked & Famous. И если все предыдущие компании смело можно называть нишевыми, то последняя уже вполне тянет на широко распространённую.

Помимо того, что кеды всех перечисленных брендов производятся в Японии, их объединяют схожие формы, вдохновлённые классическими силуэтами вроде Chuck Taylor, Jack Purcell и Center Hi. К тому же, все они изготовлены методом вулканизации, подразумевающем крепление подошвы к верхней части кроссовка за счёт химической реакции, протекающей в печи при температуре около 120°-130° в течение 70 минут. Более того, интернет-магазины, их представляющие, зачастую предупреждают, что японские кеды идут на полразмера больше обычных. Вполне возможно, что всё это - простые совпадения. Но более вероятной мне кажется версия о том, что Shoes Like Pottery, Anachronorm, the Hill-Side, Doek, John Lofgren, а теперь ещё и Naked & Famous производятся на одной и той же фабрике MoonStar.

Кроме MoonStar в Японии существует всего две фабрики, обладающие мощностями для производства обуви методом вулканизации: одна из них принадлежит Asahi Shoes, так же как и MoonStar базирующейся в Куруме, префектура Фукуока и отвечающей, например, за производство японского бренда Sols, другая - компании Nichiman из Хиросимы, префектура Тюгоку. Официально подтверждено, что Doek изготавливаются на фабрике MoonStar. Что касается Anachronorm и the Hill-Side, то, если внимательно осмотреть их подошву, то легко заметить одинаковую полоску "MADE IN JAPAN" - точно такую же, как на подошве Shoes Like Pottery. Остаются John Lofgren и Naked & Famous, о которых сложно что-то сказать наверняка, но учитывая опыт других брендов, было бы логичным предположить, что и они, в свою очередь, тоже обратились к MoonStar, ведь последняя кроме прочих производит кеды для японского подразделения Converse.

Подошва Shoes Like Pottery. Источник: END.
Подошва Anachronorm. Фото: Blue Button Shop
Подошва the Hill-Side. Фото: J.Crew

Однако в отрыве от того, что различные бренды предположительно заказывают кеды у одного и того же производителя в Японии, в чём заключается их преимущество по сравнению с Converse, Vans, Sperry и другими, чьи аналоги не только пользуются большей популярностью, но и стоят в 2-3 раза дешевле? Основной процесс производства и тех, и других выглядит приблизительно одинаково. Готовую верхнюю часть кроссовка загибают вокруг внутренней части подошвы (то, на чём впоследствии лежит стелька). Затем по контуру натягивают ленту из ещё мягкой резины, загибая её вниз на подошву. Верхняя часть, таким образом, оказывается зажата между стелькой и лентой. После этого приклеивают нижнюю часть подошвы (то, чем мы наступаем на различные поверхности), дополнительно закрепляя верх и низ ещё одной лентой. Наконец, вулканизация: готовый кроссовок помещают в печь, где при температуре около 120°-130° в течение 70 минут протекает химическая реакция, в результате которой, во-первых, все резиновые части (внутренняя подошва, внешняя подошва и две скрепляющие ленты) фактически становятся единым целым и, во-вторых, резина приобретает замечательные свойства прочности и эластичности at the same damn time

Таким образом изготавливаются и Vans, и Shoes Like Pottery. Та же MoonStar помимо японской фабрики имеет завод в Китае, где процесс производства обуви на вулканизированной подошве поставлен на поток. Разница кроется в мелочах. Во-первых, материалы. MoonStar разрабатывает собственные резиновые смеси для достижения наилучших свойств материала в процессе вулканизации, что, в свою очередь, должно обеспечивать повышенный комфорт в процессе носки и увеличенный срок службы. Во-вторых, подобно процессу производства первоклассных оправ для очков из ацетилцеллюлозы MoonStar вырезает необходимые части из цельного листа резины вместо того, чтобы заливать её в формы. В-третьих, контроль качества и этические нормы, чёткое соблюдение которых едва ли возможно за пределами Страны восходящего солнца.



Цены на кеды различных брендов, изготовленные на фабрике MoonStar в Японии, находятся на уровне около $150 за пару и различаются главным образом в зависимости от используемых материалов верха. Например, самые простые Shoes Like Pottery обойдутся в $135 + $33.95 за доставку в END.. Doek идут в ту же стоимость, но найти их гораздо сложнее. Особенно с доставкой в Россию: $185 CAD + $50 CAD за доставку в Lost & Found¥12 960 с запросом по электронной почте в Good Weaver или на удачу у других японских ритейлеров. Зато в Doek используется каcури (kasuri) - плотная ткань, до сих пор изготавливаемая на старинных станках в Куруме и окрашиваемая вручную натуральным индиго. Наибольшее разнообразие материалов и расцветок, само собой, предлагает the Hill-Side: от $150 за слипоны из шамбре и канваса до $225 за высокие кеды из донегал твида, созданного на заказ ирландцами из Molloy & Sons. Ещё дороже ($245 в Self Edge) обойдутся John Lofgren, однако каких-либо причин помимо эксклюзивности я для этого не вижу.

На мой взгляд, учитывая японское производство и потенциальные преимущества хорошей резины и вулканизации по всем правилам, стоимость выглядит вполне оправданной. Те же Common Projects переоценены гораздо значительнее, несмотря на использование кожи. С другой стороны, этим летом я сменил свои старые "плимсолы" на базовые Jack Purcell, и пока полёт нормальный. Впрочем о них я ещё расскажу отдельно.

Doek. Фото: Good Weaver
John Lofgren. Фото: Self Edge
the Hill-Side. Фото: Hickoree's
the Hill-Side. Фото: Hickoree's
the Hill-Side. Фото: Hickoree's