понедельник, 18 августа 2014 г.

Ода о Common Projects

Так уж случилось, что день моего вылета в Стамбул совпал с первым днём весеннего Fott Crazy Weekend Sale, уникального в своём роде события, когда российские цены на самом деле начинают напоминать цены зарубежных интернет-магазинов. В ясное морозное утро четверга я вместе с другими счастливчиками - которые по всей видимости тоже улетали в Стамбул, но скорее всего просто взяли отгул/прогул на работе/в школе - встал в удивительную для времени суток и смехотворную для здравого смысла двадцатиминутную очередь на вход. Уже сквозь прозрачные двери моё внимание привлекла пара классических "хайкеров" Danner, настоящий тренд на которые так и не добрался до России. Но памятуя о небывалой заявленной скидке в 40% на Common Projects, я всё-таки решился взглянуть на них одним глазком. Как вы понимаете, к Danner я уже вернулся.

Стоит надеть их, и ты на крючке. Кажется, в них есть всё, чего только можно хотеть от пары неспортивных кроссовок, и ни одной деталью больше. Стройный профиль без намёка на надутость. Носок, скруглённый ровно настолько, насколько ему следует быть скруглённым. Шнурки той длины, когда бантик просто не может не получится небольшим и аккуратным. Подкладка из мягкой кожи внутри. Отсутствие какого-либо брендинга, кроме едва заметных золотых цифр на пятке. Говорят, что хорошая пара обуви делает любой образ. В таком случае Common Projects могут быть лучшей парой.

Конечно, в Common Projects нет ничего нового, такие силуэты существовали задолго до их появления. В 1965 году adidas представили первые в истории теннисные кроссовки, полностью изготовленные из кожи. Как вы можете догадаться, модель была названа в честь легендарного теннисиста Робера Айе (Robert Haillet). Ладно-ладно, в 1971 году эта же самая модель получила имя, под которым она известна сегодня и под которым она до сих пор остаётся самой продаваемой в истории немецкого спортивного гиганта. И вот тут вы уже точно правы: то были Stan Smith. Именно "Стэны" послужили прототипом для простых кожаных "теннисных" кроссовок, вариации на тему которых сегодня найдутся, у кого угодно от Buttero до Svensson до Acne до wings + horns до Feit и до Lanvin. А небезызвестные Erik Schedin, которые не так давно обзавелись коллабом с Comme des Garçons SHIRT, вообще появились на свет как дипломная работа самого Эрика в Стокгольмском Beckmans College of Design. В конце концов и Stan Smith получили свою, ещё более простую версию в рамках совместной коллекции с Colette, DSM и Barney's. Но однажды пришли Common Projects. И всё. Игра закончена. Конец истории.

Фото: HIGHSNOBIETY 
Фото: HIGHSNOBIETY
Фото: HIGHSNOBIETY

среда, 6 августа 2014 г.

Берлин 23/7/2014 - 26/7/2014
























Я прошерстил Unlike (спасибо @leshaam) и Slow Travel Berlin, поднял весь инстыч, наизусть выучил рекомендации в 103 номере "Афиши-Мир". И что в итоге? За четыре дня мне так и не удалось побывать ни в Teufelsberg, ни в Tempelhofer Freiheit, ни в Bauhaus Archive, ни в музее Хельмута Ньютона. Кажется, я не успел ничего из задуманного. Зато сходил в Tresor - два часа в очереди же считаются за "сходил", правда? Да уж, похоже, нужно ехать по-новой. 

В своём рассказе той же "Афише-Мир" (номер 84) местный писатель и сценарист Норман Олер сетует на то, что в последние 20 лет город усиленно застраивается и коммерциализируется. Но гуляя по Берлину сегодня, невольно поражаешься, как же тут просторно и зелено. Тротуары такие, чтобы и столики на улицу выставить, и люди могли пройти, и ещё скамейки вокруг деревьев поместились. Проезжая по кольцевой на S41/S42 (городской поезд S-Bahn), за окном ожидаешь увидеть вплотную задние стенки торговых центров, но никак не зелёные кроны деревьев, под которыми до сих пор скрываются летние домики городских жителей.

Да и на улицах, побитых и неопрятных, не то чтобы слепнешь от неоновых вывесок знакомых иностранных корпораций. Вместо них поблёкшие фасады домов, так много повидавших на своём веку (а то и веках!), кажется, со смирением принимают всё новые, лишённые смысла граффити, то и дело смущённо прикрываясь плющом. То тут, то там ещё стоят велосипеды, на которых уже никто никуда не поедет. А ведь перед тем как бросить, кто-то их пристегнул.

Но стоит заглянуть внутрь, и ты будто попадаешь в классную компанию хороших друзей, где никого не знаешь, но все тебе рады. Налить кофе или поделиться Vitaminwater тут в порядке вещей. Заходя в книжный, можно наткнуться на прилавок со свежеиспечёнными бейглами, а пробираясь через длинный зал японского денима - оказаться во внутреннем дворике с террасой и лужайкой. Если в названии места читается "Melbourne", значит жди внутри австралийца, а если вдруг оказался в потрёпанном турецком продуктовом, то наверняка удастся раздобыть симит-другой.

В общем, всё бы так застраивали и коммерциализировали, чего уж там.

понедельник, 21 июля 2014 г.

Выборг | Библиотека Алвара Аалто

В конце прошлого года в Выборге после реставрации открылась библиотека, построенная в 1935 по проекту финского архитектора Алвара Аалто. И хотя сегодня принято говорить, что это единственная постройка Аалто в России, в 1935 году она естественно находилась на территории Финляндии.

Я не силён в архитектуре, но, попав в библиотеку, почувствовал, что значит, что функционализм (принцип в архитектуре, согласно которому дизайн здания должен отражать функцию, которую это здание выполняет) Аалто обладает человечностью: при том, что наличие каждого элемента продиктовано определённой целью, сохраняется чувство удобства и комфорта. Ещё больше меня поразило, что спустя почти 80 лет здание кажется удивительно современным. А ведь стройные ряды табуретов Artek, так знакомых нам по Ikea, на самом деле старше самой библиотеки. И их дизайнером был тот же Аалто.

И если о современности здания ещё наверняка поспорят архитекторы, то его внутренний уют, на мой взгляд, сложно отрицать. Тут всё выглядит аккуратно приятно: и волнистый потолок для лучшей акустики в лекционном зале; и совсем крохотные книжные шкафчики в детском отделе; и просторный читальный зал, куда свет попадает через круглые окна в потолке и за счёт отражения и рассеивания создаёт естественное освещение без теней - изобретение Аалто. Подобные окна, только с шарообразными стёклами, я, не подозревая об их назначении, встретил на крыше Городского театра Хельсинки, здание которого было построено на 32 года позже другим финским архитектором-модернистом Тимо Пенттила.

Библиотека находится в центре Выборга. Вход свободный, везде можно ходить, всё можно посмотреть и сфотографировать. С режим работы лучше ознакомиться на сайте библиотеки

Фото: University of Southern California
Фото: Alvar Aalto Museo
Фото: Alvar Aalto Museo
Фото: Alvar Aalto Museo
Фото: University of Southern California

вторник, 15 июля 2014 г.

Пост про Fott

Прошло уже два месяца с тех пор, как сразу несколько членов команды Fott объявили о своём уходе. Что интересно, покинули проект его наиболее публичные участники: в большинстве случаев как раз они давали интервью, а их лица чаще других светились в инстике магазина. Может быть, поэтому у меня сложилось впечатление, что именно они и стоят за успехами, которых Fott добился за последние 6 лет. Дальнешие планы отошедших от дел первое время скрывались за тремя буквами #itk, но спустя два месяца официально оформились в ITK Brotherhood.

Магазин Fott вырос из одноимённого форума Fashion on the terraces, посвящённого футболу, стилю и другим "мужским" интересам. В 2006 году, когда я только начинал кататься на скейтборде, форумчане и сегодняшние владельцы магазина -  Дмитрий Сартаков, Евгения Рафальсон и Сергей Танин - уже привозили в Россию актуальную одежду. У меня в те годы был свой форум, а мои представления о стиле помимо скейтовых видео ограничивались Квадрофенией и витринами кэжуал магазина St. George сразу за Казанским собором.

Ныне покинувшие участники проекта присоединились к команде в 2008 году, когда Fott обзавёлся первым шоу-румом. Они же запустили блог Freizeit, где стали рассказывать о жизни магазина и сопутствующем лайфстайле. И это, на мой взгляд, очень правильная идея - не зазывать тут же людей за покупкой, а развивать их, просвещая и побуждая к самостоятельным поискам. Всё вместе это должно способствовать сближению покупателей с культурой магазина, повышая их заинтересованность и лояльность. По какой-то причине большинство российских магазинов такую возможность упускают, в лучшем случае ограничиваясь новостями об обновлении ассортимента и тумблр картинками в социальных сетях (это в 2014-то году!). Видимо считается, что если блог - трудоёмкая работа, за которую нужно платить дополнительно - не выражается в конкретных продажах, то и заниматься этим не стоит.

К сожалению, заинтересовавшись в 2010 году #menswear и априори решив, что ничего интересного по теме в рунете мне не найти, всю движуху на Frezeit я пропустил. С тех пор блог был перезапущен, и все старые заметки канули в Лету. А новые - уже не торт: в большинстве случаев они малоинформативны, несмотря на то, что затрагивают интересные и актуальные темы. Сегодняшний Freizeit сильно напоминает Fott Paper - печатное издание магазина, посвящённое поездкам команды, беседам с основателями брендов, каким-то рекомендациям на грядущий сезон. Само собой не без лукбуков. И всё вроде бы замечательно, но если уж вы добрались до Найджела Кейбурна (Nigel Cabourne) в Ньюкасле, то почему бы не задать ему больше четырёх вопросов?

Зато мне очень нравится блог на обновлённом сайте Fott. Периодически там появляются интервью с интересными покупателями, которым есть что рассказать о своей работе или увлечениях. Кроме того, блог регулярно обновляется новыми релизами, всегда сопровождаемыми небольшим описанием и хорошей съёмкой продукта.

Вообще время от времени Fott радует очень классными проектами. До сих пор помню потрясную серию видео-роликов Better Than Breakfast, снятых Сашей Худом (Александр Худоконь, бывший скейт-оператор, снявший, ставшие классикой, российские фильмы о скейтбординге Imagination 1, 2 и "Театр Абсурда". Закончив New York Film Academy, Саша стал режиссёром и проживает в Америке).



Но с Fott связано и очень много спорных моментов. В первую очередь все, кто сталкивается с магазином впервые, конечно, считают своим долгом возмутится по поводу цен. Ведь не зря появились "всё очень дорого", 11 990, "Копили весь год на штаны". Действительно, приходит неподготовленный покупатель, а там, например, рубашка со скидкой стоит 7 600 руб. И на бирке даже не Paul Smith. Впрочем вопросы могут возникнуть и у тех, кто в теме. Почему, например, классические Clarks Desert Boots, про которые я не раз рассказывал, стоят 8 690 руб., когда в американском NeedSupply такие же можно найти за $120 (или около 4 600 руб. с доставкой)?

Подобные вопросы магазину задают регулярно. И ответы могут быть самыми разными:
Сергей Танин в "Коммерсанте": 
"Закупочные цены, с которыми работает Fott,— как для европейских магазинов. Маржа — на том же примерно уровне. Но вещи все равно стоят на 30% дороже, чем, скажем, в Германии. "Разницу обеспечивают 18% НДС и таможенная пошлина, которая для одежды составляет примерно 25%. Еще около 10% — логистика,— говорит Сергей Танин."
Павел Осовцов в интервью "Вечерней Москве" в 2012 году:
"Я бы не сказал, что они завышены. Дело в том, что в FOTT представлены в основном уникальные европейские, американские и японские марки, поэтому сравнивать цены нужно с зарубежными магазинами. 
Так вот наши цены не сильно отличаются от европейских. За границей эти марки стоят практически столько же, сколько и у нас. Мы ориентируемся на средний класс, на мужчин от 20 до 35 лет. Хотя часто к нам приходят люди и старше, и моложе этого возраста.
Однажды Павел Осовцов даже написал пост на FurFur на тему ценообразования в Fott.
Ещё одно мнение озвучил Михаил Осипов: 
"Заказывать одежду через интернет — это вообще форма психического отклонения. Существует определенный возрастной порог, и когда вы проходите его, вам приятнее покупать в настоящем магазине. Даже если вы теряете при этом одну, две, три тысячи рублей. Я понимаю людей, которые в двадцать, двадцать два года, не имея постоянного стабильного дохода, пытаются примерять на себя определенный образ жизни. Им действительно приходится экономить везде. Но взрослому человеку все эти сложности, связанные с почтовыми пересылками, доставками, не нужны."
Собственно, последнее как раз про меня. Хотя я сильно сомневаюсь в том, что Михаил придерживается такого же мнения о покупателях Fott, проживающих за пределами столицы. В любом случае, на мой взгляд, каждый волен поступать так, как ему больше нравится. Магазины вывешивают товары с ценниками, которые их устраивают; покупатели выбирают магазины, которые им симпатичнее по тем или иным причинам. И нечего одним жаловаться на других.

Лично я за последние четыре года привык к покупкам через интернет. Мне нравится листать страницы интернет-магазинов. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы обратиться в службу поддержки, если вдруг не уверен в размере. Мне приятно через месяц сходить в почтовое отделение (в случаях доставки каким-нибудь национальным почтовым сервисом вроде американского USPS) или в течение недели встретить дома курьера (FedEx обычно доставляет за 4-6 дней). При этом, попадая в реальный магазин, будь то Fott в Москве или какой-нибудь French Trotters в Париже, я, конечно, не упускаю возможность "пощупать" вещи, которые до этого привлекли моё внимание в интернете. И я не вижу ничего зазорного в том, чтобы тут же узнать свой размер на случай, если в будущем появится возможность купить вещь этого бренда через интернет.



Впрочем у меня Fott всегда вызывал несколько другие вопросы. Зачем плакаты в стиле Supreme? Почему боевой клич вогонов из "Автостопом по галактике"? Откуда столько хайпа вокруг Onitsuka Tiger x Fott, когда питерский Anteater на тот момент выпустил уже два коллаба с Saucony и готовил третий? Каким образом в магазине, который про простые качественные вещи, вдруг появляется скейтовый Palace ака новый Supreme? Проще говоря, на протяжении последних четырёх лет мне казалось, что многое из того, что делает Fott, я уже видел.

И это можно понять: в условиях, когда прямых конкурентов на российском рынке практически нет (а те, что есть, гораздо мельче), а потребители не слишком осведомлены, Fott, не особо напрягаясь, мог задавать тренды, которые уже сработали на развитых рынках Европы и США. Но для тех, кто следил за иностранными блогами, многие действия Fott сразу казались "ласт сизн". Те же панамы уже давно летают по Нью-Йорку (смотри Supreme Cherry), уж не говоря об Odd Future и тем более SchoolBoy Q.

Это вовсе не плохо. Но отсутствие у магазина собственного видения, почерка меня несколько отталкивает. В то же время я отдаю должное команде Fott: за 6 лет им удалось создать то, чего до этого в России попросту не было, собрав внушительный портфель брендов и фактически сформировав спрос на #menswear. И хотя проекты вроде Fott Stylist со стороны не могут не вызывать улыбки, в конце концов именно благодаря таким подвижкам люди в нашей стране начнут лучше одеваться. К тому же, именно на этом мероприятии я встретил замечательного Дэвида Кейта из Universal Works.

Думаю, что уход четырёх участников не помешает дальнейшему успешному развитию проекта, хотя и несколько отразится на его стратегии, в то время как новоиспечённый ITK Brotherhood будет способствовать появлению на российском рынке новых брендов и более широкому распространению уже присутствующих. Чему нельзя не порадоваться.