понедельник, 12 января 2015 г.

Left Field Greaser | Вступление

Через 1,5 года Left Field (сверху) будут выглядеть примерно как Rogue Territory (снизу)

В прошлый раз попытка рассказать про джинсы на примере моих Levis 511 Skinny Rigid Dragon с треском провалилась, не продержавшись и пары постов. Я думал затем отыграться на второй своей паре, но скоро им стукнет два года, а кроме неопубликованных фотографий у меня ещё и конь не валялся. Тем не менее, идея как следует раскрыть тему денима не покидает меня до сих пор. Причём раскрыть не с точки зрения теории - это неоднократно делали и до меня - а со своей собственной: в чём конкретно для меня заключается прелесть пары нестиранных джинсов. Потому что, в конце концов, все эти "детали", унции, морозилки и океанские стирки хороши скорее на экране монитора, а в реальной жизни даже человек близкий к теме не всегда способен их распознать.

Для меня нестиранный деним - это не какой-то символ свободы или средство самовыражения. Потому что, стоит быть честным, мой образ жизни едва ли отличается от тысяч людей вокруг: я не езжу на мотоцикле, не занимаюсь ручным трудом и большую часть времени провожу за компьютером. От того, в каком кармане лежит кошелёк, а в каком телефон (как правило, именно эти два предмета создают наиболее заметные потёртости), внешний вид моих джинсов принципиально не изменится, и "уникальными" они не станут.

С другой стороны, увлекает сам процесс: жёсткая тёмная ткань с течением времени светлеет, становится мягче, садится по фигуре - так или иначе стареет, приобретая характер. Для меня это сродни детскому желанию до конца исписать карандаш или полностью стереть резинку - нечто, требующее определённой усердности, но в результате доставляющее эстетическое удовольствие путём реального практического применения. И это скорее личная история, интересная самому владельцу, но вряд ли способная тронуть окружающих. Впрочем существует менее лиричное, зато куда более очевидное преимущество: джинсы - это просто удобная и надёжная пара штанов, по поводу которых не нужно лишний раз волноваться.

О каких-то таких вещах мне и хотелось бы рассказать на примере новой пары американских Left Field, которые уже больше месяца лежат на полке в ожидании, пока я напишу этот вступительный пост. Безусловно, наряду с личными ощущениями, постараюсь затронуть и вопросы истории, теории и прочих "деталей" - но уже не денима вообще, а конкретно моей пары, её особенностей и того, какой смысл в них заложен (если вообще заложен). Кроме того, имея за плечами (ногами?) опыт длительной носки с последующей ручной стиркой, есть желание попробовать более частую и "обывательскую" стирку в машинке - любопытно, как это может повлиять на внешний вид и срок службы денима. В общем, новые джинсы - это почти как новое путешествие: море впечатлений, только лайков поменьше.

среда, 7 января 2015 г.

Кризис зимней обуви



Если построить график зависимости количества пар обуви от температуры (одно из моих хобби), то можно заметить, что пик приходится на 15°-20°: в хорошую погоду повод найдётся и для классических ботинок, и для идеальных Common Projects, и для каких-нибудь чудных Nike. Причём для всех трёх этот повод наверняка будет одним и тем же. Но кого это останавливает? Напротив, мы настолько любим летнюю обувь, что не готовы расставаться с ней даже зимой. Впрочем, этому существует своё объяснение.

И всё-таки в декабре благоразумное большинство смиренно убирает многочисленную летнюю обувь, чтобы до самой весны уже не снимать, как правило, единственную пару зимней. Массивную, аляповатую, зато тёплую и непромокаемую. Одним словом, надёжную. Мороз, слякоть - тут уж как-то не до поводов, до метро бы добежать. И если летом Лев Толстой, то зимой я ... ношу одни "Тимбы".

А что остаётся? Ильдар Иксанов в одних кроссовках летает. The Village признаёт проблему, но уходит от её решения. В зарубежных интернет-магазинах и зима зарубежная. И внезапно оказывается, что подобрать зимнюю обувь действительно сложно, но лучший её выбор, как ни странно в России: укреплённые модели кроссовок (например, AdidasNike, New Balance, Asics)адаптированные туристские ботинки (the North Face), утеплённые версии моих резиновых сапог (раз и два) и то, какими они должны быть на самом деле (Sorel). Причём все перечисленные вероятно выполняют свою основную функцию - надёжность - плюс-минус на одном уровне с "Тимбами". Но к сожалению, то же приходится говорить и о функции эстетической: плюс-минус на одном уровне с "Тимбами". И всё же к северу от ценника в 10 000 руб. можно найти несколько пар, сбитых настолько солидно и крепко, что и их внешний вид уже не вызывает вопросов.

Фото: Zefear

На фото - традиционные рабочие ботинки северо-восточного штата Мэн с отделкой из натуральной овечьей шерсти в исполнении Eastland. Верх изготовлен из толстой кожи по мокасиновой конструкции. Подошва Vibram 132K - по сути та же, что на "Тимбах", только от самого известного в мире производителя подошв. Такие бы, но по высоте как Sherman, и было бы вообще замечательно. Но небольшая ложка дёгтя в другом. Судя по наличию зелёной бирки, модель относится к коллекции Eastland 1955 Edition, в рамках которой с 2010 года воспроизводятся архивные модели компании НЕ в США. В то же время существует коллекция Made in Maine - те же модели, но изготовленные дома, в штате Мэн из американских материалов, что в теории обеспечивает более высокое качество. Тем не менее, цена на эту модель в 11 900 руб. в питерском магазине Zefear в сравнении с $285 на официальном сайте даже по старому курсу невероятно хороша.

Фото: Mint Store
Фото: Brandshop
Фото: Brandshop
Несмотря на то, что вспоминать "хайкеры" - ботинки для горных прогулок - начали лет пять назад (например, Diemme запустили свою коллекцию адаптированных "хайкеров" в 2010 году), настоящей популярности они так и не сыскали. То ли стоимость сказывается, то ли мы всё-таки вообще не любим зимнюю обувь. Как бы то ни было, а выбранные выше Danner, Fracap и Diemme сегодня являются, пожалуй, одними из самых известных и широкодоступных "хайкеров". Круче только Paraboot, Viberg и Moncler. Главных прелестей в "хайкерах" две: удобная и быстрая шнуровка, надёжно фиксирующая лодыжку, и язычок, не позволяющий проникать снегу и влаге. Кроме того, модели "для города", как правило, ставят на лёгкую и мягкую подошву с возможностью замены, что существенно способствует комфорту в повседневной жизни и увеличивает срок службы ботинок.

Отличия между Danner, Fracap и Diemme безусловно есть, и наиболее значительное из них - колодка, определяющая, как ботинок будет сидеть на ноге. Например, Danner по стандарту шьёт обувь на широкую ступню, рекомендуя выбирать размер на половину меньше обычного и носить на шерстяной носок. В свою очередь некоторые модели Fracap для Brandshop отличаются меховой отделкой, а в Diemme реализованы три слоя, что позволяет им отлично сохранять тепло. На мой взгляд, при возможности такую обувь стоит померять. При отсутствии такой возможности стоит связаться с магазином и попросить сделать замеры стельки в сантиметрах.

В связи с удешевлением рубля покупки в российских магазинах стали как никогда актуальны, и одежда в данном случае не исключение. Тем более, в сезон зимних скидок, традиционно стартовавший до начала настоящей зимы. Так, в Mint Store сейчас действует скидка 20% на Danner (только в магазине на Литейном) и 25% на Diemme (как в магазине, так и при заказе онлайн). В Brandshop скидки распространяются только на некоторые модели Fracap без меха, но при оплате онлайн через PayPal до 00:01 10 января можно получить 20% от суммы всего заказа. Таким образом, пара отличных зимних ботинок обойдётся нынче примерно в 10 000 руб. - 15 000 руб. Дорого, конечно, зато не дёшево. И в любом случае неплохо, вспоминая о том, что скорее всего эта пара будет единственной на протяжении двух-трёх холодных месяцев в течение многих лет.

PS Как видно по первой фотографии, мне удалось отхватить пару чёрных Diemme Roccia Vet. Примерив их раз, думать о других опциях перестал вовсе - настолько классно они сидят на ноге. Постараюсь написать отдельный пост, но пока могу сказать, что они лёгкие, безумно удобные, и в -12° в них абсолютно тепло.

понедельник, 8 декабря 2014 г.

Интервью с ITK Brotherhood

Фото: ITK Brotherhood
 
Прошлой весной сразу несколько ключевых участников команды Fott - Миша Осипов, Никита Лашин, Артём Беликов и Паша Осовцов - покинули проект, чтобы спустя некоторое время запустить собственное агентство по предоставлению услуг в сфере ретейла ITK Brotherhood. Прошло полгода, и мы уже можем видеть их первые результаты: Dock Store в Тюмени, сеть магазинов кроссовок Street Beat (российский Foot Locker?), а также дистрибуция целого ряда новых для России брендов, в том числе Le Fix, Kommon Universe, Orsman и др. Последней новостью стало то, чего все наверняка ждали с самого начала - анонс собственного магазина команды ITK KIT. В связи с этим я подумал, что было бы интересно задать парням несколько вопросов по поводу ухода из Fott, запуска новых марок и будущего российского ретейла. 

К сожалению или к счастью, мысль эта посетила не меня одного, и на прошлой неделе ITK Brotherhood сами рассказали о себе на FurFur, а о чём умолчали, раскрыли в интервью "Платформе" (один магазин взял интервью у другого!). Так что новости получились уже не такими эклюзивными. И если это совпадение, то мне остаётся пожелать только побольше таких. Короче, погнали.

Фото: Platform





 
Уход сразу нескольких ключевых членов команды Fott, которые были у всех на виду и с которыми магазин ассоциировался, для многих стал полной неожиданностью. Вы, в свою очередь, наверняка всё спланировали. Расскажите, когда родилась идея покинуть проект ради собственного дела и какую именно цель вы себе поставили?

В свою очередь, мы ничего не планировали. Мы планировать и не умеем вовсе. Хотя в это не верит почему-то никто. Мы ушли вникуда в четвером. Паша вписался в тему своих друзей, но не сказать, что он это сильно заранее запланировал. Откровенно говоря, в момент нашего ухода, у нас не было ничего вообще. Ноль планов, но ряд целей. Единственное, что мы запланировали - опустошить несколько пинт пива. 

Изначально вы позиционировали себя, как агентство, нацеленное на предоставление услуг в сфере ретейла. Но со временем стали презентовать новые для российского рынка бренда. Значит ли это, что ITK теперь не только консалтинговое агентство, но и полноценный дистрибьютор?

Весь бизнес ITK с самого начала имел два направления: продажа одежды (в том числе и дистрибьюция) и услуги в сфере маркетинга. За годы работы в FOTT мы научились и тому, и другому. К нам еще до ухода часто обращались с просьбами о консалтинге и сводилось это к "сделайте как FOTT". Поэтому да, мы занимаемся и тем, и другим. 


Что касается новых магазинов, в запуске которых вы приняли участие - это сначала независимый магазин Dock Store в Тюмени, а теперь крупный проект с большими амбициями Street Beat - каковы по вашему в общем перспективы российского ритейла, который всё-таки метит в аудиторию, небезразличную к своему внешнему виду? 

Ритейл - это молодой и растущий бизнес. Если макроэкономические потрясения будут не столь масштабными, то все будет в порядке, особенно у проектов, которые имеют сильный контакт со своими клиентами или правильный бизнес-подход к делу. На маленьких или начинающих проектах, вся эта экономическая ситуация и вовсе не скажется. Мы абсолютно убеждены, что "кризис" - самое подходящее время начинать бизнес. 

Фото: KIT
 
Возвращаясь к новым брендам, которые вы запускаете в России. В большинстве своём это ещё не раскрученные марки, которые даже на англоязычных ресурсах получают совсем мало внимания. Исходя из чего, вы подбирали партнёров? Почему делаете ставку именно на них? 

Мы все это проходили в 2008 году. Мало кто знал бренды Folk, Garbstore, YMC, Our Legacy и даже EDWIN 7 лет назад. Мы сделали их узнаваемыми и, конечно, верили в их перспективы изначально. Так что раскрутка брендов – вопрос времени. Так всегда бывает в ритейле. Мы верим в эти марки и верим в людей, которые стоят за ними. Вам и большинству ваших читателей тяжело оглянуться так далеко в прошлое, но, все это уже было в нашей жизни. Никаких проблем. Можно сказать, что это самое интересное. 

Вы были главными авторами блога Freizeit, который фактически является неформальной площадкой магазина Fott. Планируете ли вы создать нечто подобное для ITK? 

Freizeit, в свое время, выполнял задачу формирования сообщества правильных людей вокруг FOTT. В дальнейшем он потерял свой смысл. Но по разным причинам существует до сих пор. В наших планах нет создания такого рода проекта, но собственный медиа-ресурс конечно мы имеем ввиду. Собственно опыт у нас есть – абсолютно все медиа-ресурсы FOTT были созданы участниками ITK лично. 

После того, как вы покинули Fott, в магазине определённо наметились перемены: появление "молловых" брендов вроде Lacoste и Napapijri - лишь одна из них. По-вашему, не размывается ли тем самым самобытность самого успешного в нашей стране проекта "про одежду"? 

Наш уход не связан с появлением новых марок напрямую, но все это звенья одной цепи. Вы сами несколько раз упомянули про нашу личную связь с проектом FOTT, так вот она просто исчезала со временем, так как у всех были свои амбиции. На некоторые решения мы просто не могли повлиять. Создание "машины по продажам" - процесс для FOTT естественный, это единственный возможный вариант. В связи с этим происходили изменения не только в бренд-листе, но и внутри самого коллектива, менялись и люди, и атмосфера. В какой-то момент собакой начал крутить хвост. В эти игры за кулисами мы играть не умеем. Только профессиональные автогонщики принимают решения быстро здесь и сейчас. Мы предпочитаем другие виды спорта. 

Заключительное слово?

Игрок в покер не будет рассказывать вам о своих картах, даже если на руках нет ничего особенного. Так что оставайтесь с нами и все узнаете первыми.

Фото: @itk_brotherhood

вторник, 11 ноября 2014 г.

Моя история про Louis W. for A.P.C. на Platform

Читать полностью на Platform
Как, наверно, и многие другие, впервые я услышал об A.P.C. (Atelier de Production et de Création) в тот же момент, как заинтересовался джинсами. Причина, по которой, как ни странно, именно французский бренд ассоциируется с этим предметом одежды кроется в том, что в те времена, когда все вокруг делали рваные потёртые джинсы с избыточным брендингом, A.P.C. первыми предложили простую опрятную форму из нестиранного японского денима по адекватной цене. С тех пор, правда, производство перенесли в Китай, на материалах стали экономить, а цены подняли вверх. К тому же, на волне подъёма интереса к херитейджу, с головой накрывшей мир мужской одежды во второй половине 00-х, появилось множество небольших американских компаний, которые действительно закупают деним в Японии, шьют джинсы у себя на родине и продают их по цене, зачастую даже меньшей, чем A.P.C. Но это, пожалуй, тема для отдельного разговора.

На короткометражку Audition я наткнулся случайно. К тому моменту мне уже не раз попадалось название линейки Louis W. for A.P.C., но в силу отсутствия интереса к самому бренду я спокойно его пропускал. Хотя, признаюсь, впервые увидев потрясающей красоты и захватывающей дух стоимости замшевый бомбер, на секунду я действительно подумал о невероятном коллабе с французским домом моды. Но тут же опомнился: едва ли буйный характер и непомерное эго позволили бы Жану Туиту, основателю марки, пойти на это. В любом случае, фильм (язык не поворачивается назвать это видео-лукбуком) настолько привлёк моё внимание, что я тут же посмотрел два предыдущих и начал выяснять, кто же скрывается за инициалами Louis W. Что из этого получилось, вы можете прочитать на "Платформе", а сейчас мне хотелось бы чуть глубже затронуть тему кино, на которой так прочно завязаны коллекции Луи.



Отвечая на вопросы о вдохновении, Луи Вонг нередко делает отсылки к кино. В частности, рассказывая про Audition, он упоминает "Умницу Уилла Хантинга" Гаса Ван Сента и "Четыреста ударов" Франсуа Трюффо. И действительно, возьми героя первого фильма, помести его в сцену из второго (хотя сам Вонг приводил сцену прослушивания), и, вуаля, получился Audition. Но если первый я само собой смотрел не один раз, то о втором до этого даже не слышал. А ведь именно "Четыреста ударов" подкинули мне заключительную идею поста для "Платформы".

Герой фильма - двенадцатилетний мальчуган из небогатой парижской семьи, которая едва ли радует его своим вниманием. Как следствие, у парня проблемы в школе, вместо уроков он отрывается со своим предприимчивым приятелем, а дома со временем дела идут всё хуже и хуже. День за знём он спит в одной и той же рваной рубашке, а на улицу одевает единственную пару вельветовых штанов с шерстяным свитером-водолазкой. Но поверьте, я бы не писал здесь всё это, если бы он не выглядел на все 100%. Нечего и говорить о его более благополучных одноклассниках. Собтвенно здесь и возникает вопрос: почему раньше, когда доступ к материальным ценностям был жёстко ограничен, люди каким-то образом находили возможность продумать свой внешний вид, а сейчас мы, ничуть не стесняясь, позволяем себе угги и треники?





Впрочем в трениках как таковых ещё нет ничего плохого. Чтобы убедиться в этом окончательно, достаточно посмотреть "Ненависть" Матьё Кассовица - ещё одна картина, оказавшая влияние на Audition. Честно признаюсь, только ради неё одной стоило поднять всю эту тему с Louis W. for A.P.C. Мало того, что на протяжении фильма герои появляются чуть ли ни во всех видах кожаных курток, которые пытался переосмыслить Луи, "Ненависть" - это попросту то, что сегодня происходит с мужской одеждой. 90-е в лучшем виде. Судите сами: высокие шапки Carhartt, футболки-поло, спортивные костюмы, блестящие олимпийкиширокие штаны камуфляжной расцветки с боковыми карманами, белые кроссовки - в это сейчас играют буквально все от Palace x adidas Originals до Fott. И всё в одном фильме. А ведь и 20 лет не прошло.


PS Если соберётесь смотреть "Ненависть" (La Haine), то лучше в оригинале с субтитрами.

понедельник, 20 октября 2014 г.

Florsheim Veblen

Так уж сложилось, что классическая кожаная обувь - редкий зверь в наши дни. Особенно любят жаловаться по этому поводу американцы. Дескать, куда ушли те времена, когда каждый мужчина имел пару хороших ботинок на все случаи жизни и по воскресеньям не появлялся на людях без галстука. У нас свои причины на это: "Белорусская обувь" ака школьная сменка, остроносые туфли в арбузный сезон, прямоугольные "пластиковые" носы под серебряным костюмом - ну кому это может понравиться? С появлением Zara всё правда стало несколько пристойнее. Кажется, на фотографиях их копии и вовсе не уступают вещам именитых дизайнеров. Но помните сказку, в которой карета превращается в тыкву? А мультик, где антилопа выстукивала золото, которое потом обратилось в черепки? До сих пор не пойму, что за черепки такие.   

Неудивительно, что сегодня многие не представляют, что такое настоящие кожаные ботинки. А когда вдруг заметят, искренне удивляются. Стоит мне появиться "лонгвингах" - одном из наименее формальных представителей классической обуви - как меня тут же встречают вопросом, по какому поводу я так нарядился. Хотя однажды в метро девушка похвалила вовсе не мои ботинки, а выглядывающие из под них жёлтые носки Ralph Lauren. Но тут другое: Florsheim - это всё же не "Ральф".

Спору нет, среди вездесущих треников и панам найти такой случай, по которому уместно надеть пару классических ботинок - задача не из простых. С другой стороны, кто сейчас покупает одежду, потому что она ему реально необходима? В конце концов, это всё инвестиции в будущее, ведь так? И кожаная обувь является возможно самой красивой из всех.


Свою пару "лонгвингов" я покупал вместе с "Кларксами" уже более трёх лет назад. Когда-то давно обувь Florsheim являлась стандартом для американских бизнесменов, но с тех пор многое изменилось. Производство перенесли в Индию, на материалах стали экономить, а классические модели заменили каким-то кошмаром. Это особенно печально, учитывая тот факт, что оригинальные Florsheim из тех времён, когда их всё ещё делали в Америке, до сих пор способны дать сто очков вперёд любым подражателям.

В последние годы предпринималось несколько попыток исправить ситуацию - включая пёструю линейку c Нью-Йоркским фэшн-брендом Duckie Brown - и модель Veblen оказалась, пожалуй, самой удачной. При стоимости в $160 едва ли можно желать чего-то ещё. С одной стороны, они выполнены по всем канонам классической обуви: кожаная подошва конструкции goodyear с пробковым наполнителем внутри, кожаные верх и внутренняя отделка, невысокий каблук. В наших реалиях этого вполне достаточно для большинства формальных мероприятий. С другой стороны, стоит надеть потёртые джинсы, и благородный силуэт long wing, когда фигурный носок с узорчатой перфорацией тянется вдоль подошвы до самой пятки, приобретает тот лёгкий щегольской оттенок, без которого Вронский вряд ли цепанул бы Каренину. Уж это-то я из школы запомнил.

Ещё одна причина, по которой хорошая классическая обувь сегодня не так популярна, как поделки масс-маркета или удобные "Найки" - это, конечно, цена. Может быть, все бы и рады выйти на воскресный променад в красавцах Alden или Trickers, но качество материалов и сложность производства устанавливают стоимость на уровне $500 и выше. Именно поэтому появление классических Florsheim Veblen всего за $160 вызвало бурный ажиотаж среди американских любителей #menswear. Безусловно, тут и материалы попроще, и производство в Индии, но в остальном - это классные ботинки высокого качества, которые, хочется верить, прослужат мне ещё долгие годы.


К сожалению, сейчас мне не удалось найти Veblen на официальном сайте Florsheim кроме парочки последних размеров (при должном старании остатки можно поискать и в других интернет-магазинах, например, за $117,95 в Sierra Trading Post или за $112,75 в 6pm). Есть подозрение, что их сняли с производства, заменив возрождённой моделью Kenmoor. Однако при цене в $225 выбор в пользу Florsheim уже не так очевиден. Вместо этого можно обратить внимание на испанский Meermin, которому уже несколько лет удаётся держать цены на уровне €160, будь то лонгвингимонки или лоферы с кисточками. Мне пока не приходилось сталкиваться с ними лично, но я читал множество хвалебных отзывов. По своему личному опыту могу рекомендовать французов Markowski. Я несколько раз бывал в их магазинчике в Париже, и в итоге это закончилось парой мокасинов, удобнее которых мои ноги не встречали. Одно время они пытались шить свою обувь во Франции, но со временем, чтобы держать уровень цен, перенесли производство в Испанию. Существуют и более доступные опции, но, судя по впечатлениям проверенных Put This On и Broke And Bespoke, жертва в качестве становится уже чересчур ощутимой.

PS Кажется, напрашивается ещё один пост - подробнее про мою пару Florsheim Veblen и про то, как я за ними ухаживал.