суббота, 28 марта 2015 г.

воскресенье, 22 марта 2015 г.

Nike Blazer





Однажды это случается с каждым: заходишь в дисконт Nike где-нибудь на краю города, а там стоит та самая пара кроссовок. В прошлый раз это произошло со мной, когда я пару недель подряд ездил к зубному на Академическую. После каждого посещения врача я непременно заглядывал в этот дисконт, чтобы в очередной раз примерить странноватые Nike Free Flyknit. В конце концов, всё разрешилось само собой, когда на и без того уценённые до 1 990 руб. кроссовки врубили дополнительную скидку 30%.

На этот раз, уже на Комендантском, я наткнулся на идеальные Nike Blazer. Кажется, впервые я узнал об этой модели, ещё когда катался на скейтборде - в те годы в линейке Nike SB как раз появилась её скейтовая версия. И, кстати говоря, не на пустом месте. Ещё в конце 70-х "Блейзеры" полюбились скейтерам, благодаря высокому профилю и цепкой подошве. Но, как ни удивительно, изначально Blazer - это кроссовки, созданные специально для баскетбола. Более того, вместе с довольно похожей моделью Bruin в 1972 году "Блейзеры" были первыми баскетбольными кроссовками от Nike. По-настоящему популярными их сделал игрок NBA Джордж Гервин по прозвищу Iceman, знаменитый своим броском с кончиков пальцев. Перейдя в Nike из Adidas, он стал настоящей звездой баскетбола, а вместе с ним известность обрели и кроссовки, в которых он выходил на площадку.

Сегодня разобраться во всех версиях "Блейзеров" уже невозможно. На одном только американском сайте Nike сейчас в наличии, например, Nike Blazer High Suede, Nike Blazer High Vintage ND, Nike Blazer Mid Premium 09 - хоть в "найди отличия" играй, честное слово. И это при том, что одни вроде как должны быть повыше, а другие пониже. С другой стороны, это и не важно. Главное, что за 40 с лишним лет они практически не изменились. Да, и без того немаленький "свуш" стал ещё больше; да, дырок для шнурков стало на одну меньше; да, с внешней стороны появилась дополнительная накладка; но в остальном - это всё тот же простой силуэт. По правде сказать, "Блейзеры" кажутся мне настолько простыми, что я даже готов сравнить их с Common Projects. Тем более, когда и те, и другие выполнены из мягкой светло-серой замши. А когда на эту замшу перенесётся краска индиго с новой пары Left Field...

Для меня остаётся абсолютной загадкой, каким образом "Блейзеры" (да ещё в таком цвете!) проскользнули мимо Fott, Brandshop, Mint и оказались прямиком в дисконте по цене 2 199 руб. Я, конечно, понимаю, что все эти бесчисленные переиздания оригинальных расцветок, юбилеи, коллаборации и вообще Adidas - очень увлекательно; есть, о чём рассказать. Но разве во всём этом многообразии не осталось места для простых понятных кроссовок? Или, может быть, 43 года - недостаточно круглая дата? Хотя модель Blazer хороша и сама по себе, без всякой "богатой истории". И поэтому я ни на что не жалуюсь. А если успеете отхватить себе пару, то и вы не будете.

Фото: Vintage Skateboard Magazines

понедельник, 16 марта 2015 г.

Left Field Greaser | Первые впечатления


Кристиан МакКанн основал свой бренд ещё в далёком 1998 году, почти на 10 лет раньше, чем "херитейдж" с головой накрыл весь мир мужской одежды. Он тогда только-только приехал в Нью-Йорк, и его тут же прокинули с обещанной работой. Сходив на собеседование в Abercrombie & Fitch и окончательно убедившись в том, что корпоративная работа не для него, он оформил пособие по безработице и начал искать поставщиков и производителей, чтобы запустить Left Field. Это сейчас можно найти сколько угодно идентичных брендов, которые шьют джинсы в Америке из американского же денима фабрики White Oak, а в те времена такие вещи мало кого интересовали, и 85% продукции Left Field (тогда ещё под тремя разными брендами) уходили на экспорт в Японию. Но в 2006 году история совершает очередной виток, и силами, с тех пор ставших легендарными, магазинов Self Edge в Лос-Анджелесе и Blue In Green в Нью-Йорке деним возвращается в США в лице - ирония судьбы! - японских брендов, которые к тому моменту уже несколько десятков лет скрупулёзно воспроизводили традиционные американские джинсы по технологиям 30-40-х годов. Кристиан МакКанн, попав на борт Blue In Green, стал тогда чуть ли не единственным американцем, представляющим американу в Америке.

Спустя 17 лет Left Field - по-прежнему небольшой "херитейдж" бренд, уважаемый поклонниками за верность принципам и высокое качество. И это не просто шаблонный набор слов. Год за годом они производят одни и те же две модели джинсов (вторая называется Chelsea - в честь знаменитого отеля в Нью-Йорке - и сидит совсем в обтяжку) и буквально несколько винтажных спортивных вещей (футбы, кофты и треники). Меняются лишь ткани. Тем не менее, лояльная аудитория бренда только растёт. На том же SuFu (сокращение от superfuture - форум ценителей редких и в основном японских брендов одежды) тема, посвящённая Left Field, насчитывает аж 84 страницы! Для сравнения, куда более понятный 3sixteen (ещё один американский бренд, известный своей кастомной тканью фабрики Kuroki) обсуждают всего на 66 страницах, хотя одноимённая тема была основана даже раньше. Впрочем что одному, что другому ещё очень далеко до гигантов вроде A.P.C. (184 страницы) или Sugar Cane (204 страницы).

На протяжении всех этих лет неизменной оставалась и эстетика бренда, завязанная главным образом на суровых шахтёрах угольных шахт Пенсильвании и бандитских байкерских черепах. Легенда, близкая, прямо скажем, не каждому. С другой стороны, когда речь заходит о том, что носить самому, на первый план выходят качество и то, как ты в этом выглядишь. К тому же, мне посчастливилось отхватить последнюю пару "Гризеров" (если что, шестая строчка в переводе "Яндекса" даёт довольно точное определение слова) в питерском CODE7 со скидкой по цене 5 500 руб. Судя по отсутствию фирменных черепков на внутренней стороне заклёпок (их добавили весной 2013), эта пара пролежала там как минимум год. Чтобы вы понимали, в этом сезоне та же модель из другой ткани стоит уже 15 990 руб.







Greaser позиционируются как стандартные прямые джинсы с более высокой талией и лишь слегка сужающиеся к низу. Звучит скучно, но на деле - то, что нужно. В отличии от большинства современных моделей, "Гризеры" сидят там, где и должны сидеть - на талии (а не ниже на косточках). Штанины свободные, но не широкие. Задние карманы чуть уже обычного и расположены высоко, так что попа - есть она или нет - визуально находится на своём месте (а не болтается снизу). Некоторые бренды добавляют подкладку в нижнюю половину задних карманов, у Left Field такого нет. Зато по верхним углам они укреплены заклёпками, снаружи прикрытыми тканью - деталь, использовавшаяся во всех джинсах Levi's до 1966 года.

Передние карманы по размеру оптимальны: не большие, не маленькие. Интересно, что в качестве материала использованы двухцветные банданы (само собой, тоже произведённые в Америке). По правде сказать, на ощупь они кажутся тонковатыми, но посмотрим, как будут держаться. Пятый карман, который в английском часто называют coin pocket (карман для монет), достаточно большой, чтобы в него спокойно могли поместиться карманные часы - по одной из версий именно для этого он и был задуман ещё в конце XIX в. На загнутой внутрь верхней кромке кармана - традиционно полоска селвиджа. Застёгиваются "Гризеры" на пуговицы. Вся железная фурнитура изготовлена на американской фабрике Scovill специально для Left Field

Ещё одна особенность канонического денима - цепной стежок, которым пришиваются друг к другу все главные элементы. На фотографиях ниже он виднеется с внутренней стороны пояса и на подогнутом краю штанины. Нельзя сказать, что использование такого стежка носит практический характер, скорее это дань традициям, о которым, пожалуй, стоит посвятить отдельный материал. Ещё одна традиция - вшивать петли для ремня под пояс. Считается, что такая конструкция надёжнее. Я даже удивился, обнаружив, что в Left Field обошли эту деталь стороной. Любопытно, что на месте ширинки используется нить тёмно-синего цвета в тон ткани, при том что все остальные строчки выполнены нитью красивого медного цвета, который сразу обращает на себя внимание. Тёмно-синяя нить, в свою очередь, настолько сливается с тканью, что я далеко не сразу заметил её ещё и с внутренней стороны штанин, где она идёт паралелльно "медной".





















Из всей линейки джинсов Left Field мои "Гризеры" - самые "простые" в том смысле, что они сшиты из ткани White Oak Cone Denim. За свою долгую историю эта ткань успела приобрести статус классической, и сегодня, в силу доступности, молодые компании часто начинают именно с неё. На волне возросшего интереса к Made in America таких компаний появилось великое множество, и старожилы вроде Left Field не упускают возможности лишний раз на эту тему поворчать. Главные претензии заключаются в том, что новички по сути используют готовую рабочую модель, не создавая ничего уникального. Хотя, на мой взгляд, причина недовольства кроется скорее в том, что их собственные джинсы, для которых они кропотливо заказывают редкие или даже кастомные ткани, стали дороже относительно базового денима из ткани White Oak, который ничуть не хуже удовлетворяет запросы неискушённых покупателей.

Впрочем, как бы ни была распространена ткань White Oak среди добросовестных американских производителей денима (Raleigh DenimTellasonRailcar Fine Goods и др.), это всё равно капля в море по сравнению с тиражами тех же A.P.C. или Edwin Europe. При этом и качество сырья (американский хлопок), и стандарты производства (оригинальные челночные станки 1940-х годов) американской фабрики Cone Mills существенно выше. Так или иначе, для меня White Oak - это в любом случае новая ткань, которую я сам ещё не носил. И тот факт, что это классика отличного качества, лишь подогревал мой интерес испытать её на себе.

К сожалению, не могу сказать точно, какой плотности ткань используется в моей паре "Гризеров" (на единственном крохотном лейбле с внутренней стороны она не указана), но по ощущениям - это либо 13 унций, либо 15. Однако одна только плотность ткани ещё ни о чём не говорит. Мои предыдущие джинсы - Rogue Territory Stanton - были выполнены из денима японской фабрики Nihon Menpu сравнимой плотности в 14,5 унций, и как минимум месяц, а то и больше я с трудом их с себя стягивал, настолько они были жёсткие. Ткань White Oak - полная тому противоположность. Мягкая изначально, она не вызывает абсолютно никаких неудобств, с которыми обычно ассоциируется нестиранный деним. В джинсах из такой ткани комфортно с самого первого дня - и это стало для меня настоящим открытием. Они ничуть не сковывают движений, а изнутри даже приятны. С внешней стороны ткань так же достаточно мягкая, насыщенного тёмного цвета с едва заметным блеском. Поскольку деним не проходил обработку стиркой, естественный краситель индиго оставляет следы на всём, к чему ни прикоснёшься. Так что не стоит удивляться, когда во время мытья рук вода в раковине вдруг станет синего цвета.

На этом, кажется, первые впечатления подходят к концу. Носить джинсы у меня получается гораздо чаще, чем писать про них, и сегодня я одевал их уже в тридцать шестой раз. Чтобы успеть к пятидесятому разу подготовить следующий пост, возможно придётся взять небольшой перерыв. Но так или иначе, мне уже есть чем поделиться.

вторник, 24 февраля 2015 г.

Мой пост про Жана Туиту на "Платформе"

Читать полностью на Platform

Пока я уже третью неделю не могу закончить обещанный пост про Left Field, хочу отделаться поделиться своим материалом о Жане Туиту, опубликованным на "Платформе". Тем более, что джинсам там посвящён отдельный раздел.

Вообще, основатель A.P.C. - личность настолько спорная, что вызывает во мне целую бурю негодования: резкий и высокомерный, он противоречит сам себе с каждым новым интервью. К тому же, на мой взгляд, одежда A.P.C. переоценена немногим меньше, чем дизайнеры, на которых Жан так любит пожаловаться. Часто вещи более высокого качества, произведённые небольшими брендами в Европе или США, обходятся даже дешевле. Только вот известны они не так хорошо, и лайков на них много не соберёшь. Тем не менее, начитавшись легенд про деним, изготовленный по рецепту старого самурая, в какой-то момент я даже захотел проверить его на себе, несмотря на то, что в примерочной он мне не показался чем-то особенным. К счастью, с тех пор мне подвернулась пара Left Field, а потом ещё случилась вся эта история с курсом - в общем, желание отпало само собой.

Один из последних примеров, когда Жан Туиту при всей своей воинственности спасовал, на "Платформе" уже освещали. Я же собрал его мнения по самым разным вопросам сразу за несколько лет и попытался сопоставить их вместе. Что из этого получилось, читайте в материале на "Платформе".