понедельник, 8 декабря 2014 г.

Интервью с ITK Brotherhood

Фото: ITK Brotherhood
 
Прошлой весной сразу несколько ключевых участников команды Fott - Миша Осипов, Никита Лашин, Артём Беликов и Паша Осовцов - покинули проект, чтобы спустя некоторое время запустить собственное агентство по предоставлению услуг в сфере ретейла ITK Brotherhood. Прошло полгода, и мы уже можем видеть их первые результаты: Dock Store в Тюмени, сеть магазинов кроссовок Street Beat (российский Foot Locker?), а также дистрибуция целого ряда новых для России брендов, в том числе Le Fix, Kommon Universe, Orsman и др. Последней новостью стало то, чего все наверняка ждали с самого начала - анонс собственного магазина команды ITK KIT. В связи с этим я подумал, что было бы интересно задать парням несколько вопросов по поводу ухода из Fott, запуска новых марок и будущего российского ретейла. 

К сожалению или к счастью, мысль эта посетила не меня одного, и на прошлой неделе ITK Brotherhood сами рассказали о себе на FurFur, а о чём умолчали, раскрыли в интервью "Платформе" (один магазин взял интервью у другого!). Так что новости получились уже не такими эклюзивными. И если это совпадение, то мне остаётся пожелать только побольше таких. Короче, погнали.

Фото: Platform





 
Уход сразу нескольких ключевых членов команды Fott, которые были у всех на виду и с которыми магазин ассоциировался, для многих стал полной неожиданностью. Вы, в свою очередь, наверняка всё спланировали. Расскажите, когда родилась идея покинуть проект ради собственного дела и какую именно цель вы себе поставили?

В свою очередь, мы ничего не планировали. Мы планировать и не умеем вовсе. Хотя в это не верит почему-то никто. Мы ушли вникуда в четвером. Паша вписался в тему своих друзей, но не сказать, что он это сильно заранее запланировал. Откровенно говоря, в момент нашего ухода, у нас не было ничего вообще. Ноль планов, но ряд целей. Единственное, что мы запланировали - опустошить несколько пинт пива. 

Изначально вы позиционировали себя, как агентство, нацеленное на предоставление услуг в сфере ретейла. Но со временем стали презентовать новые для российского рынка бренда. Значит ли это, что ITK теперь не только консалтинговое агентство, но и полноценный дистрибьютор?

Весь бизнес ITK с самого начала имел два направления: продажа одежды (в том числе и дистрибьюция) и услуги в сфере маркетинга. За годы работы в FOTT мы научились и тому, и другому. К нам еще до ухода часто обращались с просьбами о консалтинге и сводилось это к "сделайте как FOTT". Поэтому да, мы занимаемся и тем, и другим. 


Что касается новых магазинов, в запуске которых вы приняли участие - это сначала независимый магазин Dock Store в Тюмени, а теперь крупный проект с большими амбициями Street Beat - каковы по вашему в общем перспективы российского ритейла, который всё-таки метит в аудиторию, небезразличную к своему внешнему виду? 

Ритейл - это молодой и растущий бизнес. Если макроэкономические потрясения будут не столь масштабными, то все будет в порядке, особенно у проектов, которые имеют сильный контакт со своими клиентами или правильный бизнес-подход к делу. На маленьких или начинающих проектах, вся эта экономическая ситуация и вовсе не скажется. Мы абсолютно убеждены, что "кризис" - самое подходящее время начинать бизнес. 

Фото: KIT
 
Возвращаясь к новым брендам, которые вы запускаете в России. В большинстве своём это ещё не раскрученные марки, которые даже на англоязычных ресурсах получают совсем мало внимания. Исходя из чего, вы подбирали партнёров? Почему делаете ставку именно на них? 

Мы все это проходили в 2008 году. Мало кто знал бренды Folk, Garbstore, YMC, Our Legacy и даже EDWIN 7 лет назад. Мы сделали их узнаваемыми и, конечно, верили в их перспективы изначально. Так что раскрутка брендов – вопрос времени. Так всегда бывает в ритейле. Мы верим в эти марки и верим в людей, которые стоят за ними. Вам и большинству ваших читателей тяжело оглянуться так далеко в прошлое, но, все это уже было в нашей жизни. Никаких проблем. Можно сказать, что это самое интересное. 

Вы были главными авторами блога Freizeit, который фактически является неформальной площадкой магазина Fott. Планируете ли вы создать нечто подобное для ITK? 

Freizeit, в свое время, выполнял задачу формирования сообщества правильных людей вокруг FOTT. В дальнейшем он потерял свой смысл. Но по разным причинам существует до сих пор. В наших планах нет создания такого рода проекта, но собственный медиа-ресурс конечно мы имеем ввиду. Собственно опыт у нас есть – абсолютно все медиа-ресурсы FOTT были созданы участниками ITK лично. 

После того, как вы покинули Fott, в магазине определённо наметились перемены: появление "молловых" брендов вроде Lacoste и Napapijri - лишь одна из них. По-вашему, не размывается ли тем самым самобытность самого успешного в нашей стране проекта "про одежду"? 

Наш уход не связан с появлением новых марок напрямую, но все это звенья одной цепи. Вы сами несколько раз упомянули про нашу личную связь с проектом FOTT, так вот она просто исчезала со временем, так как у всех были свои амбиции. На некоторые решения мы просто не могли повлиять. Создание "машины по продажам" - процесс для FOTT естественный, это единственный возможный вариант. В связи с этим происходили изменения не только в бренд-листе, но и внутри самого коллектива, менялись и люди, и атмосфера. В какой-то момент собакой начал крутить хвост. В эти игры за кулисами мы играть не умеем. Только профессиональные автогонщики принимают решения быстро здесь и сейчас. Мы предпочитаем другие виды спорта. 

Заключительное слово?

Игрок в покер не будет рассказывать вам о своих картах, даже если на руках нет ничего особенного. Так что оставайтесь с нами и все узнаете первыми.

Фото: @itk_brotherhood

вторник, 11 ноября 2014 г.

Моя история про Louis W. for A.P.C. на Platform

Читать полностью на Platform
Как, наверно, и многие другие, впервые я услышал об A.P.C. (Atelier de Production et de Création) в тот же момент, как заинтересовался джинсами. Причина, по которой, как ни странно, именно французский бренд ассоциируется с этим предметом одежды кроется в том, что в те времена, когда все вокруг делали рваные потёртые джинсы с избыточным брендингом, A.P.C. первыми предложили простую опрятную форму из нестиранного японского денима по адекватной цене. С тех пор, правда, производство перенесли в Китай, на материалах стали экономить, а цены подняли вверх. К тому же, на волне подъёма интереса к херитейджу, с головой накрывшей мир мужской одежды во второй половине 00-х, появилось множество небольших американских компаний, которые действительно закупают деним в Японии, шьют джинсы у себя на родине и продают их по цене, зачастую даже меньшей, чем A.P.C. Но это, пожалуй, тема для отдельного разговора.

На короткометражку Audition я наткнулся случайно. К тому моменту мне уже не раз попадалось название линейки Louis W. for A.P.C., но в силу отсутствия интереса к самому бренду я спокойно его пропускал. Хотя, признаюсь, впервые увидев потрясающей красоты и захватывающей дух стоимости замшевый бомбер, на секунду я действительно подумал о невероятном коллабе с французским домом моды. Но тут же опомнился: едва ли буйный характер и непомерное эго позволили бы Жану Туиту, основателю марки, пойти на это. В любом случае, фильм (язык не поворачивается назвать это видео-лукбуком) настолько привлёк моё внимание, что я тут же посмотрел два предыдущих и начал выяснять, кто же скрывается за инициалами Louis W. Что из этого получилось, вы можете прочитать на "Платформе", а сейчас мне хотелось бы чуть глубже затронуть тему кино, на которой так прочно завязаны коллекции Луи.



Отвечая на вопросы о вдохновении, Луи Вонг нередко делает отсылки к кино. В частности, рассказывая про Audition, он упоминает "Умницу Уилла Хантинга" Гаса Ван Сента и "Четыреста ударов" Франсуа Трюффо. И действительно, возьми героя первого фильма, помести его в сцену из второго (хотя сам Вонг приводил сцену прослушивания), и, вуаля, получился Audition. Но если первый я само собой смотрел не один раз, то о втором до этого даже не слышал. А ведь именно "Четыреста ударов" подкинули мне заключительную идею поста для "Платформы".

Герой фильма - двенадцатилетний мальчуган из небогатой парижской семьи, которая едва ли радует его своим вниманием. Как следствие, у парня проблемы в школе, вместо уроков он отрывается со своим предприимчивым приятелем, а дома со временем дела идут всё хуже и хуже. День за знём он спит в одной и той же рваной рубашке, а на улицу одевает единственную пару вельветовых штанов с шерстяным свитером-водолазкой. Но поверьте, я бы не писал здесь всё это, если бы он не выглядел на все 100%. Нечего и говорить о его более благополучных одноклассниках. Собтвенно здесь и возникает вопрос: почему раньше, когда доступ к материальным ценностям был жёстко ограничен, люди каким-то образом находили возможность продумать свой внешний вид, а сейчас мы, ничуть не стесняясь, позволяем себе угги и треники?





Впрочем в трениках как таковых ещё нет ничего плохого. Чтобы убедиться в этом окончательно, достаточно посмотреть "Ненависть" Матьё Кассовица - ещё одна картина, оказавшая влияние на Audition. Честно признаюсь, только ради неё одной стоило поднять всю эту тему с Louis W. for A.P.C. Мало того, что на протяжении фильма герои появляются чуть ли ни во всех видах кожаных курток, которые пытался переосмыслить Луи, "Ненависть" - это попросту то, что сегодня происходит с мужской одеждой. 90-е в лучшем виде. Судите сами: высокие шапки Carhartt, футболки-поло, спортивные костюмы, блестящие олимпийкиширокие штаны камуфляжной расцветки с боковыми карманами, белые кроссовки - в это сейчас играют буквально все от Palace x adidas Originals до Fott. И всё в одном фильме. А ведь и 20 лет не прошло.


PS Если соберётесь смотреть "Ненависть" (La Haine), то лучше в оригинале с субтитрами.

понедельник, 20 октября 2014 г.

Florsheim Veblen

Так уж сложилось, что классическая кожаная обувь - редкий зверь в наши дни. Особенно любят жаловаться по этому поводу американцы. Дескать, куда ушли те времена, когда каждый мужчина имел пару хороших ботинок на все случаи жизни и по воскресеньям не появлялся на людях без галстука. У нас свои причины на это: "Белорусская обувь" ака школьная сменка, остроносые туфли в арбузный сезон, прямоугольные "пластиковые" носы под серебряным костюмом - ну кому это может понравиться? С появлением Zara всё правда стало несколько пристойнее. Кажется, на фотографиях их копии и вовсе не уступают вещам именитых дизайнеров. Но помните сказку, в которой карета превращается в тыкву? А мультик, где антилопа выстукивала золото, которое потом обратилось в черепки? До сих пор не пойму, что за черепки такие.   

Неудивительно, что сегодня многие не представляют, что такое настоящие кожаные ботинки. А когда вдруг заметят, искренне удивляются. Стоит мне появиться "лонгвингах" - одном из наименее формальных представителей классической обуви - как меня тут же встречают вопросом, по какому поводу я так нарядился. Хотя однажды в метро девушка похвалила вовсе не мои ботинки, а выглядывающие из под них жёлтые носки Ralph Lauren. Но тут другое: Florsheim - это всё же не "Ральф".

Спору нет, среди вездесущих треников и панам найти такой случай, по которому уместно надеть пару классических ботинок - задача не из простых. С другой стороны, кто сейчас покупает одежду, потому что она ему реально необходима? В конце концов, это всё инвестиции в будущее, ведь так? И кожаная обувь является возможно самой красивой из всех.


Свою пару "лонгвингов" я покупал вместе с "Кларксами" уже более трёх лет назад. Когда-то давно обувь Florsheim являлась стандартом для американских бизнесменов, но с тех пор многое изменилось. Производство перенесли в Индию, на материалах стали экономить, а классические модели заменили каким-то кошмаром. Это особенно печально, учитывая тот факт, что оригинальные Florsheim из тех времён, когда их всё ещё делали в Америке, до сих пор способны дать сто очков вперёд любым подражателям.

В последние годы предпринималось несколько попыток исправить ситуацию - включая пёструю линейку c Нью-Йоркским фэшн-брендом Duckie Brown - и модель Veblen оказалась, пожалуй, самой удачной. При стоимости в $160 едва ли можно желать чего-то ещё. С одной стороны, они выполнены по всем канонам классической обуви: кожаная подошва конструкции goodyear с пробковым наполнителем внутри, кожаные верх и внутренняя отделка, невысокий каблук. В наших реалиях этого вполне достаточно для большинства формальных мероприятий. С другой стороны, стоит надеть потёртые джинсы, и благородный силуэт long wing, когда фигурный носок с узорчатой перфорацией тянется вдоль подошвы до самой пятки, приобретает тот лёгкий щегольской оттенок, без которого Вронский вряд ли цепанул бы Каренину. Уж это-то я из школы запомнил.

Ещё одна причина, по которой хорошая классическая обувь сегодня не так популярна, как поделки масс-маркета или удобные "Найки" - это, конечно, цена. Может быть, все бы и рады выйти на воскресный променад в красавцах Alden или Trickers, но качество материалов и сложность производства устанавливают стоимость на уровне $500 и выше. Именно поэтому появление классических Florsheim Veblen всего за $160 вызвало бурный ажиотаж среди американских любителей #menswear. Безусловно, тут и материалы попроще, и производство в Индии, но в остальном - это классные ботинки высокого качества, которые, хочется верить, прослужат мне ещё долгие годы.


К сожалению, сейчас мне не удалось найти Veblen на официальном сайте Florsheim кроме парочки последних размеров (при должном старании остатки можно поискать и в других интернет-магазинах, например, за $117,95 в Sierra Trading Post или за $112,75 в 6pm). Есть подозрение, что их сняли с производства, заменив возрождённой моделью Kenmoor. Однако при цене в $225 выбор в пользу Florsheim уже не так очевиден. Вместо этого можно обратить внимание на испанский Meermin, которому уже несколько лет удаётся держать цены на уровне €160, будь то лонгвингимонки или лоферы с кисточками. Мне пока не приходилось сталкиваться с ними лично, но я читал множество хвалебных отзывов. По своему личному опыту могу рекомендовать французов Markowski. Я несколько раз бывал в их магазинчике в Париже, и в итоге это закончилось парой мокасинов, удобнее которых мои ноги не встречали. Одно время они пытались шить свою обувь во Франции, но со временем, чтобы держать уровень цен, перенесли производство в Испанию. Существуют и более доступные опции, но, судя по впечатлениям проверенных Put This On и Broke And Bespoke, жертва в качестве становится уже чересчур ощутимой.

PS Кажется, напрашивается ещё один пост - подробнее про мою пару Florsheim Veblen и про то, как я за ними ухаживал.

среда, 15 октября 2014 г.

Мой рассказ о последних подвижках adidas на Platform

Читать полностью на Platform
Однажды я уже вскользь упоминал проблему нехватки в российском интернете актуальных медиа, посвящённых мужскому стилю в частности и современному лайфстайлу вообще. Чего-то простого, без претензий и с человеческим лицом. Чтобы рассказывать, но не учить, вовлекать и вдохновлять, но не ставить на место. Оставаясь в полном одиночестве, FURFUR позволял себе всё, не боясь оступиться - ведь его целевой аудитории уходить всё равно было некуда. Во многом из-за отсутствия альтернативы я когда-то оказался на англоязычных блогах и из них уже не вылезал. Тем временем на "пурпуре" "Девушки" превратились в "Секс" (привет, мужской Cosmopolitan), а про стиль они написали "столько, что всё не прочитать"

Поэтому появление любого нового ресурса - это как глоток свежего воздуха. Об Owmanmag я узнал довольно поздно, но собственный стиль и настроение захватили мгновенно. И хотя подобные блоги сложно назвать альтернативой полноценному медиа, они предлагают собственный взгляд, способный подвигнуть на дальнейшие размышления и желание узнать что-то самому.

Поэтому на предложение написать что-нибудь для новой "Платформы" я откликнулся с воодушевлением. Несмотря на то, что формально ресурс открыт при магазине Kixbox, создатели обещают меньше лукбуков и больше современной уличной культуры, что безуловно есть хорошо и правильно. Не далее как сегодня появилось сразу два интересных и актуальных поста: десятилетие Nike Zvezdochka (которые Марк Паркер, CEO Nike, между прочим назвал одним из самых интересных совместных проектов) и интервью с Виталием Раскаловым и Вадимом Махоровым ака On the Roofs ака те парни, что забрались на кран, установленный на вершине 600-метрового Шанхайского небоскрёба

Я, в свою очередь, хочу затрагивать на "Платформе" темы, которые не укладываются в формат этого блога, но при этом кажутся довольно любопытными. В своём первом посте я в общих чертах описываю сегодняшние действия, предпринимаемые adidas для усиления своих позиций в борьбе с Nike. Многое пока пришлось отложить, чтобы не опускаться в подробности, но возможно к этому вопросу я ещё вернусь. А пока, читайте "В нападении: о наполеоновских планах adidas" на platform.kixbox.ru.

понедельник, 22 сентября 2014 г.

Levis 511 Skinny Rigid Dragon



Думаете, фотографировать сверху свои ноги - это странно? Иногда мне тоже так кажется. Но потом я вспоминаю все эти профили в инстыче, где девушки бесконечно выкладывают фотки самих себя. Ума не приложу, под каким предлогом им вновь и вновь удаётся уговорить кого-нибудь себя щёлкнуть. "Милый, давай, я сейчас прикроюсь слегка одеялком, а ты сфоткаешь меня, как будто я сплю." И что это значит? Что стоит за такой фотографией? В то же время про свои фотки я всегда могу сказать:"Я знаю, что оделся по случаю, это выглядит классно, и я чувствую себя 100% ✔︎

Поразмышляв обо всём этом, я сфотографировал ноги своего друга. Около года назад он приобрёл Levis 511 Skinny Rigid Dragon - ровно такие же, как у меня. В отличие от меня за восемь месяцев он постирал их уже трижды, и, должен признать, смотрятся они ничуть не хуже. Как ни удивительно, от протирания ткани стирка не спасла: дырки на его карманах появились даже раньше чем на моих (на 5-6 месяцев). На фоне повсеместных подворотов особенно свежо смотрятся складки внизу. Не уверен, что с качеством ткани обычных "Ливайсов" можно добиться сильного контраста, но, на мой взгляд, и так получилось отлично. Цена в американском магазине Levis - всё те же $58. С одной стороны, очень неплохо, но с другой, накинув ещё двадцатку, можно сделать серьёзный шаг вперёд. Владелец данной пары, кстати, так и поступил.

четверг, 11 сентября 2014 г.

the Hill-Side





Первый шарф the Hill-Side я подарил даже не себе (только представьте, на что 
способны нежные чувства к человеку!). На фотографиях он больше походил на тёплое шерстяное одеяло, и на деле действительно оказался похож на тёплое шерстяное одеяло. Но это был шарф. Следующей зимой она уехала в Копенгаген, и он укрывал её от ледяного, пронизывающего до костей ветра, когда сил крутить педали не оставалось совсем. Ей было тепло, а меня грело чувство уюта, создаваемое её золотистыми волосами, выглядывающими из под шарфа, в который она куталась.

Через год в подарок от неё я получил свой шарф the Hill-Side. Она купила его, когда была в Нью-Йорке. Сотрудник Hickoree's, магазина, за которым стоят те же братья, что создали the Hill-Side, обратил внимание на её шарф. Он сказал, что японская ткань с потрясающей неоднородной текстурой, из которой он сшит - одна из любимых в магазине. В такую же они обили несколько классических датских кресел совместно с бруклинским Sit and Read. Из неё же сшили рождественский носок. А в прошлом году предлагали заказать рубашку "под себя" совместно с Gitman Vintage. 



Интернет-магазин Hickoree's и бренд the Hill-Side братья Сэнди и Эмиль Корсильо (Sandy и Emil Corsillo) запустили почти одновременно. До этого Сэнди работал финансовым аналитиком в небольшой инвестиционной компании, а Эмиль занимал различные должности в Puma и Tretorn. С самого начала в качестве японского партнёра в компанию братья привлекли своего старого друга Хисаси Огучи (Hisashi Oguchi), с которым Эмиль ещё вместе учился. Именно Хисаси вышел на контакт сперва с одной, а позже ещё с двумя текстильными фабриками в префектуре Окаяма, Япония, которые помимо изготовления собственных тканей, работают с небольшими производителями по всей стране. Он же заполучил первый для бренда заказ. И не просто какой-то, а сразу от крупного японского ритейлера United Arrows, который помимо собственной линейки Beauty & Youth регулярно отличается достойными коллабами, например, с New Balance, Reigning Champ, американским магазином Unionmade и др.

The H-S начался с одновременно простой и очень удачной идеи, которую с тех пор просто скопировало взяло на вооружение множество других брендов: купив рулон винтажной селвидж-ткани в полоску хикори, Эмиль сшил из неё галстук с прямыми концами таким образом, что селвидж оказался как раз на обоих концах. Казалось, это та самая маленькая, едва заметная деталь, которой всегда не хватало. И это ничуть не удивительно, ведь раньше никто и подумать не мог о том, чтобы использовать такие "рабочие" ткани, как плотный хлопок (twil), парусина (duck) и шамбре, в таком "интеллегентном" предмете гардероба, как галстук.

Фото: Hickoree's
Фото: Hickoree's
На первых порах своим советом братьям Корсильо очень помогал Кэйфал Макатиир (Cathal McAteer), основатель английского Folk и ещё один друг Эмиля. Кроме прочего, Кейфал первым привёз the H-S в свой лондонский шоурум Macandi, благодаря чему о бренде узнали в Великобритании и Европе. Первые несколько лет the H-S выпускал исключительно галстуки, платки/банданы и шарфы, концентрируя своё внимание на тканях, которые от сезона к сезону становились всё интереснее и необычнее. Оставаясь верными себе в использовании "грубого" хлопка, шамбре и денима, со временем Корсильо добавляют и другие замечательные ткани (например, шерсть или лён), каждая из которых выделяется своей удивительной фактурой и самыми невероятными и очаровательными принтами на свете. Конфетти, цветочки, цветы, лепесточки, точкиананасы, "двусторонний камо", "лепестковый камо", "северный камо", клетки, полоски, ещё клетки и ещё полоски и ещё цветы, жирафы, зигзаги, волны и многое, МНОГОЕ другое!

Оригинальные вещи раз за разом сопровождаются не менее оригинальными лукбуками. Например, собака в бандане становится героем съёмки уже в 2009 году, за несколько лет до появления пресловутого Menswear Dog. В другой раз братья разослали друзьям по всему миру предметы из новой коллекции вместе с одноразовым фотоаппаратом и составили лукбук из присланных снимков. Но самым гениальным, на мой взгляд, стал анимированный лукбук весна-лето 2013, в котором платки, шарфы и галстуки живут своей собственной жизнью, не зависящей от хозяев.

Фото: the Hill-Side
Приём настолько прекрасный, что каждый раз вызывает какой-то по-детски искренний восторг. Пару лет назад the H-S подготовил целую серию коллабов с разными брендами - Topo Designs, Gitman Vintage, Universal Works, Rancourt & Co. и др. - и для каждого снял свой маленький ролик со своей маленькой идеей.







Вообще несуществующее слово "коллаб" сегодня прочно ассоциируется с не самыми трогательными событиями вроде коллекций H&M x Maison Martin Margiela и бесчисленных, но всегда строго ограниченных релизов кроссовок. Но проекты the H-S - это совершенно другая история. Как вы уже знаете, параллельно с запуском собственного бренда Эмиль и Сэнди открыли магазин Hickoree's, сначала в интернете, а потом и по реальному адресу в Бруклине. Собрав под одной крышей одну из самых впечатляющих коллекций небольших марок, создающих вещи с душой, Корсильо начали импровизировать, реализуя свои удивительные ткани в, казалось бы, неожиданных предметах гардероба других брендов. Не сложно догадаться, что результаты каждый раз выходили просто супер.

Фото: Hickoree's
Фото: Hickoree's
Фото: Hickoree's
Фото: Hickoree's
На протяжении четырёх лет репутация the H-S строилась вокруг уникальных материалов. Эмиль и Сэнди путешествовали по миру в поисках фабрик, налаживали контакты с партнёрами, разрабатывали собственные ткани. Но с самого начала амбиции братьев выходили далеко за рамки шарфов, платков и галстуков. Располагая всеми этими замечательными вещами в Hickoree's, они имели возможность в деталях изучить крой, детали, посадку. В то же время совместные проекты the H-S с другими брендами - это ещё одна возможность получить опыт для создания собственной полноценной коллекции. В итоге the H-S стремится к созданию "своей" уникальной рубашки, "своего" пиджака, "своих" головных уборов и тд.

Но не всё сразу, переход происходит постепенно. Так, весной появились ремни, ремешки для часов, простые сумки-шопперы. Планировались ещё тканевые кошельки, но образцы оказались не достаточно хороши, и поэтому осенью ожидается версия из ткани и кожи. Зато очень хвалят кеды, которые производятся вручную на японской фабрике, до сих пор использующей старинные методы вулканизации резиновой подошвы с "закалкой" в печи. И вроде бы ничего нового, всё очень просто. Но в то же время есть ткани, которые "оживляют" вещи, делают их не такими серьёзными и при этом не перегибают палку.

Фото: the Hill-Side
Фото: the Hill-Side



Этой осенью братья Корсильо делают ещё один шаг на пути к своей цели: коллекцию the H-S пополнят рубашки, пиджаки, бейсболки, пятипанельные кепки, шляпы, носки, кошельки. К тому же, появится высокая версия кед. В одной из пар используется та же смесовая ткань, что была в слипонах, выполненных совместно с Beauty & Youth (см. фото выше)! (Особенно внимательные заметят, что из неё же сделан мой галстук). Но самое интересное - это, конечно, пиджаки: 7 различных тканей, без подкладки (используется только в рукавах), действующие пуговицы на рукавах. Что интересно, в зависимости от материала цены будут различаться в пределах от $395 до $500. Очень логично, но мало какие производители об этом задумываются, предпочитая ставить один ценник на все варианты одной модели. Цены на рубашки - от $175 до $225.

Понятное дело, что дорого. Но, во-первых, это правильно с точки зрения цен на текущий ассортимент (от $70 до $100 за галстуки и шарфы, около $40 за платки). Во-вторых, это невероятные ткани, превращённые в красивые, удобные и уместные вещи, которые с годами будут становится только лучше. В-третьих, в этом сезоне (впервые!) один из материалов для платков и галстуков позволит снизить цены до $25 и $55. Похвальное стремление.

На самом деле, упомянув красоту и удобство, я немножко лукавил. Хоть я и убеждён в этом заочно, вживую я новых вещей не видел и судить не могу. Но скоро это изменится. Прошлой зимой the H-S представлял свою коллекцию A/W 2014 на выставке MAN в Париже, и на их стенд внезапно наткнулись ребята из Mint Store. Помню, увидев фотографию в их инстыче, я от радости сразу два коммента написал. Обещают привезти пиджаки и аксессуары; обуви, к сожалению, не будет (я предполагаю, что на неё очень большой спрос, а поскольку производственный процесс довольно сложный и трудоёмкий, на всех могло не хватить). Жжжжду.

UPDATE Кажется, Mint Store отложил поставку на весну, зато the Hill-Side появился в московском Brandshop. Привезли пиджаки, шарфы, платки, галстуки, и бабочки. Скоро онлайн.

Фото: Secret Forts
Фото: Secret Forts
Фото: Secret Forts
Фото: Secret Forts
Фото: Secret Forts
Фото: Secret Forts
Фото: Well Spent.
Фото: Well Spent.
Фото: Well Spent.
Фото: Well Spent.
Фото: Well Spent.
Фото: Well Spent.
Фото: Well Spent.
Фото: Well Spent.