суббота, 31 октября 2015 г.

Free Rain - the Original Dog Jacket

Фото: Vanity Fair

Помните, лет пять назад все обсуждали мир после херитейджа? Кто-то отрицал саму возможность перемен; другие делали предположение о том, что на смену лесорубам придут сёрферы; очень многие верили в технологичность. А что в итоге? От сёрферов у нас разве что плёночные камеры, а все технологии ушли на три светоотражающие полоски - прямо как в детстве. Впрочем, речь сейчас не о том. 

На мой взгляд, среди всех этих скоротечных и гиперболизированных трендов явно прослеживается лишь один, который вполне закрепился и вряд ли куда-то уйдёт в ближайшее время. Не возьмусь придумывать название, но я говорю о простой, функциональной одежде, которой мы не только интересуемся через экраны мобильных устройств, но и сами носим в реальной жизни. И вряд ли это простое совпадение, что такой одеждой чаще всего оказываются проверенные временем силуэты вроде ботинок хайкеров или охотничьих курток. Скорее всего, они действительно удобны и смотрятся ничего. Ещё интереснее, когда такие силуэты действительно перерабатывают, чтобы вместо оригинальной цели они выполняли новую, актуальную в наши дни. 

Отличным примером является молодой итальянский бренд Free Rain, создатель которого Роберто Сандрини настолько любит своего пса, что в какой-то момент ему пришла идея создать куртку специально для хозяев. На первый взгляд - обычная горная парка из вощёного хлопка со стёганой подкладкой Thinsulate. В то же время в ней присутствует какое-то невероятное количество карманов (я сбился со счёту на пятнадцатом), предусматривающих, кажется, любые сценарии использования. Например, есть пара отстёгивающихся карманов, в которых наверно можно носить корм или те очень вонючие игрушки, с которыми так любят играть собакины. Ещё я вроде бы вижу растягивающийся карман для бутылки. В the Original Dog Jacket нашлось место даже для миски, также выполненной из вощёного хлопка! При всём при том каким-то чудом парка совсем не напоминает жилетку Вассермана, а напротив смотрится спокойно и без фанатичности функционально. Как раз так, как должна выглядеть парка, которую используешь на ежедневной в самой обычной жизни. К такой парке можно и пса наконец завести.

Куртка доступна в нескольких расцветках в английских магазинах the Bureau Belfast и Kafka. Очень дорого.

Фото: the Bureau Belfast
Фото: the Bureau Belfast
Фото: the Bureau Belfast
Фото: the Bureau Belfast
Фото: the Bureau Belfast
Фото: the Bureau Belfast
Фото: the Bureau Belfast

четверг, 22 октября 2015 г.

the Hill-Side Autumn/Winter 2015 Lookbook

Фото: the Hill-Side

Я уже неоднократно писал про то, что в этом году американский the Hill-Side, наконец, бомбанул по-настоящему: начав в 2009 году со скромной линейки уникальных на тот момент аксессуаров, бренд вырос до полноценных коллекций одежды и обуви, которые по-прежнему завязаны на редких и неповторимых как по принтам, так и по фактуре материалах. Более того, the Hill-Side стал настолько большим, что братья Корсильо приняли решение закрыть оффлайн площадку своего второго проекта - магазина Hickoree's, запущенного одновременно с брендом. Последний на протяжении пяти лет оставался одним из немногих мест, находящихся в постоянном поиске новых диковинных брендов. Например, именно Hickoree's одним из первых открыл французский Arpenteur. 

Очевидно, что для братьев Корсильо the Hill-Side теперь выходит на первый план. Совсем скоро они откроют полноценный монобренд на месте ещё одного хорошего магазина из Бруклина Joinery. Кроме того, в новой коллекции fw2015 они впервые представили три расцветки ткани собственной разработки, которая изготавливается на небольшой фабрике в Пенсильвании. До этого они уже однажды сотрудничали с фабрикой в Верджинии, где заказывали так называемый "изменённый херрингбон", но теперь у них свой текстильный суббренд "the Hill-Side Mills". Наконец, они выпустили осенне-зимний лукбук, который и послужил поводом в очередной раз о них рассказать.
Фото: the Hill-Side
Фото: the Hill-Side
Фото: the Hill-Side
Фото: the Hill-Side
Фото: the Hill-Side
Фото: the Hill-Side
Фото: the Hill-Side
Фото: the Hill-Side

понедельник, 19 октября 2015 г.

Arpenteur - современная французская классика

Фото: Bonanza

Честно говоря, я не совсем согласен с утверждением о том, что Arpenteur - это французский Engineered Garments. Да, Дайки Сузуки тоже переосмысливает рабочую одежду, пусть и американскую, и получается у него просто потрясно, спору нет. До сих пор не могу забыть тот кадр из лукбука весна-лето 2015, где два парня стоят в однотонных сафари-прикидах с платками, падающими на плечи из под панам. Но насколько те вещи, которые так эффектно смотрятся в съёмках, легко внедрить в обычный повседневный гардероб? 

В то же время, двоюродные братья Марк Ассейли и Лоран Бурван, стоящие за Arpenteur, взяли совершенно рабочий концепт, который уже не одно десятилетие живёт своей жизнью во Франции, переработали силуэты в духе нашего времени, и - вуаля! - появилась "новая" непринуждённая классика на каждый день. Но, как известно, всё новое - это хорошо забытое старое. В интервью Freizeit братья честно признались, что Arpenteur - это локальный "дедушкин стиль". И в этом гораздо больше правды, чем можно предположить.

Если вы были на севере Франции, то наверняка заметили, что найти знаменитую бретонскую полоску там можно абсолютно везде. Royal Mer, Armor-lux, Le Minor - не продаются они разве что в продуктовом. Я сам купил свою шапку Saint-James в сувенирной лавке - и ничего: 100% шерсть, сделана во Франции, ношу четвёртый год. А всё потому, что для французов феномен национальной одежды - это не какие-то сказки из прошлого, а вполне реальная альтернатива масс-маркету. 

Единственный недостаток традиционной французской одежды - это её совершенно невозможный крой или "дедушкин стиль", на котором и сыграли братья Марк и Лоран. Отказавшись в очередной раз изобретать колесо, они обратились к своему французскому наследию, каким-то невероятным образом до сих пор скрытому от постороннего мира, и просто изменили крой под современные вкусы. Логично предположить, что раз вещи Arpenteur изготовлены во Франции, то скорее всего на тех же самых фабриках, где производят Armor-lux, Saint-James и др. Отсюда и врождённая аутентичность, которая так подкупает в Arpenteur. Те лёгкость, простота и непринуждённость, благодаря которым вещи бренда не только хорошо выглядят в лукбуках, но и без особых усилий вписываются в любой гардероб.

Фото: Arpenteur
Фото: Arpenteur
Фото: Arpenteur
Фото: Arpenteur
Фото: Arpenteur
Фото: Arpenteur
Фото: Coggles

понедельник, 12 октября 2015 г.

6876 x Clarks Originals

Фото: 6876
Фото: 6876

Если отталкиваться от сухих фактов, то в сегодняшнем релизе 6876 x Clarks Originals нет ничего особенного - те же классические модели Desert Boot и Desert Trek в традиционной замше британской дубильни Charles F. Stead. С другой стороны, сотрудничество двух брендов крайне символично: "68" в названии бренда Кеннета МакКинзи - это отсылка к восстаниям французских студентов в 1968 году, когда многие бунтовали именно в Clarks Desert Boot. 

Возвращаясь к фактам, совместные ботинки отличаются более толстой кожаной прослойкой подошвы, дополнительными кожаными шнурками, а также ограниченным тиражом в количестве 500 пар. Но ключевую роль, на мой взгляд, играют всё-таки простые, но крайне удачные расцветки. 

Весной ожидается продолжение коллаборации, но уже в гладкой коже, а текущие модели можно приобрести в ITK KIT, END., the Content Store и других известных магазинах.

воскресенье, 11 октября 2015 г.

Открытие магазина "Ленинградец"

Вчера в Санкт-Петербурге по адресу ул. Полтавская, 10 состоялось открытие новой площадки магазина "Ленинградец", представившего весьма любопытную подборку вещей из старых и новых коллекций таких брендов, как Bape, Stone Island, C.P. Company, Barbour, Ralph Lauren, adidas, Diadora и др. Особый интерес, на мой взгляд, представляют редкие для России японцы вроде Beams, Journal Standard и WTAPS. Высокие замшевые кеды (а-ля Converse Chuck Taylor All Star) последнего - это вообще сказка. И да, спасибо команде "Ленинградца" за Bud, "клаб сэндвичи" и отличную атмосферу!



пятница, 9 октября 2015 г.

Йоджи Ямамото

Фото: i-D

Если бы не adidas, я бы наверно никогда и не узнал о существовании Йоджи Ямамото, как не знаю о сотнях других дизайнеров, строящих как будто параллельный мир высокой моды. Но так уж случилось, что в 2003 году к Йоджи пришло понимание того, что обычные люди едва ли носят его одежду. Зато три ярких полоски были повсюду. Так и появилась идея Y-3, первой в своём роде попытки синтезировать моду и спорт. 

На мой вкус, большая часть того, что выходит под брендом Y-3, до сих пор находится весьма далеко от реальности. Это вещи из будущего, которые едва ли "запросто впишутся в повседневный городской гардероб", что впрочем не мешает им время от времени ставить всех на уши. Представленная в 2013 году, модель Qasa и вовсе совершила маленькую революцию, став прорывом для всего бренда adidas, который с огромным успехом растиражировал идею с помощью Tubular. Футуристичная конструкция и передовые материалы могут быть непонятны в качестве обуви, но их красоту, как предмета, отрицать невозможно. А если и этого недостаточно, остаётся только добавить, что на рубеже 80-90-х гг. Йоджи встречался с Рей Кавакубо, что автоматически возводит его в статус легенды. 

На днях журнал i-D опубликовал короткое интервью с Йоджи, которое получилось, может, и не слишком содержательным, но так и просится на цитаты. Я собрал самые, на мой взгляд, любопытные.
"Как только все вокруг начинают что-то хвалить, я сразу же чувствую к этому отторжение."
"Мода никогда не была искусством. Это всего лишь шмотки."
"Fast fashion всё угробил. Люди выкидывают одежду. Они покупают и покупают, порой даже не успевая надеть, а в конце концов всё это оказывается на помойке. Это же всё отходы. Даже компоненты, используемые для создания одежды - и те токсичны. В нашем мире и так слишком много ненужного мусора. Сколько самолётов находится в небе прямо сейчас? А глобальное потепление. Мы разозлили Землю. Нам следует задуматься о том, как мы ведём бизнес и что мы можем сделать лучше. Я не "зелёный", но в какой-то момент я действительно почувствовал, что наша планета рассержена. Нам всем стоит успокоиться. Хватит бежать. Эти люди, которые постоянно хотят большего - они утомляют. Деньги - это скука, разве не так? Они должны приносить нам спокойствие и комфорт, а в итоге мы чувствуем всё большую неудовлетворённость."
"Новое поколение дизайнеров не успевает выдохнуть. Им следует поменьше пялиться в экраны. Они смотрят на мир посредством компьютеров, но они не врубаются. Я не чувствую конкуренции. Я ещё не встречал кого-то, кто был бы на моём уровне. У меня нет соперников. По крайней мере, пока."
 "Когда дело касается одежды, я - ходячая энциклопедия. Я могу ответить на любой вопрос. Но мне начинает это надоедать. Иногда мне хочется двигаться дальше. Я начал писать прозу и картины. Я перерождаюсь. Я хочу снимать кино. Какое? Наполовину художественное, наполовину документальное. Или порно." 

четверг, 8 октября 2015 г.

Self Edge x John Lofgren "Dessau"

Фото: Self Edge

Я уже как-то упоминал бренд John Lofgren в своём блоге, когда рассказывал про феномен японских кед на вулканизированной подошве. Сам Джон родом из Калифорнии, однако уже долгое время проживает в Японии, где выпускает крайне ограниченные коллекции "рабочей" одежды и обуви, зачастую изготовленные вручную по всем стандартам качества первой половины ХХ в. 

Основанный в 2006 году в Сан-Франциско, Self Edge был одним из первых магазинов, специализирующихся на редком дениме из США и Японии. До сих пор многие бренды, представленные в Self Edge, сложно найти где-то ещё. В частности, это касается и John Lofgren, совместно с которым магазин разработал собственную реплику легендарных Chuck Taylor All Star

Если не считать дополнительную строчку на пятке и изменённый круглый логотип сбоку, "новые" кеды практически полностью повторяют оригинальный силуэт Converse. Главное отличие кроется в подошве, в которой, несмотря на классическую расцветку "Чаков", угадывается модель John Lofgren Champion

Новые кроссовки, получившие название "Dessau", изготовлены по всем правилам в Японии, подошва выполнена из натуральной резины. Сложно утверждать наверняка, но скорее всего оригинальным производителем выступила та же корпорация Moon Star, где выпускаются Shoes Like Pottery, the Hill-Side и даже Converse для японского рынка. В общем, классика, но с японским уровнем качества. Идеально. 

Цена пока неизвестна, но, судя по предыдущей модели John Lofgren, будет высокая, на уровне $250. Релиз намечен на следующую неделю и станет доступен в Self Edge.

вторник, 6 октября 2015 г.

Converse Jack Purcell Classic | 1 год


Не так давно я уже рассказывал, как чистил свои белые хлопковые Converse Jack Purcell с помощью хозяйственного мыла и щётки из "Икеи". В тот раз это были самые обычные загрязнения, полученные в течение лета, проведённого в городе. Однако в течение выходных в деревне с друзьями мои "Конверсы" наконец по-настоящему пострадали. Сперва игра в мяч в зелёной траве, затем грязевые лужи, перейдённые вброд. В результате они не только покрылись разноцветными пятнами, но вдобавок ко всему промокли насквозь и стали выглядеть действительно жалко.

Ничего нового я выдумывать не стал. Дав кедам высохнуть, я стряхнул щёткой всю налипшую грязь, после чего тщательно прошёлся круговыми движениями с водой и хозяйственным мылом. Говорить о том, что "Конверсы" вновь засияли первозданной белизной не приходится: то тут, то там виднеются желтоватые и зеленоватые следы въевшихся пятен. Но, на мой взгляд, получилось очень даже неплохо, этакий натуральный off white - как раз тот случай, когда белый цвет становится по-хорошему грязным. 


The Hill-Side запустил собственный интернет-магазин

Фото: the Hill-Side

На протяжении последних пяти лет Hickoree's удерживал первенство не только по подборке диковинных брендов из Японии, но и по ассортименту вещей the Hill-Side. Оно и не удивительно, ведь братья Корсильо основали магазин почти одновременно с запуском собственного бренда. Но за последние полтора года the Hill-Side сделал огромный рывок вперёд, расширив линейку с одних аксессуаров до полноценной коллекции одежды, включая куртки, пиджаки, джинсы и обувь, чем, в частности, заслужил место в четвёрке GQ Best New Menswear Designers in America. Поэтому запуск отдельной интернет-площадки - вполне логичное развитие событий, необходимое для презентации бренда на должном уровне. 

Одним из минусов Hickoree's была довольно дорогая доставка в Россию. К новому интернет-магазину почтовые службы подключить ещё не успели, так что будем надеется, что ситуация изменится к лучшему. Смотрим и пускаем слюни: shop.thehill-side.com

понедельник, 5 октября 2015 г.

Uniqlo and Lemaire

Фото: Wallpaper

Японский бренд Uniqlo всегда стоял немного особняком от своих соседей по торговым центрам. Несмотря на постоянное обновление ассортимента, присущее всем представителям так называемого fast fashion, основные силуэты из сезона в сезон остаются неизменными. Заходя в московский магазин Uniqlo сегодня, я легко могу купить ту же самую голубую рубашку OCBD (Oxford Cloth Button Down), что покупал три года назад в Париже. По сути, одежда японского бренда - это та самая повседневная классика, о которой нам постоянно рассказывают. Да, изгиб пристёгнутого воротничка не так хорош, как на каких-нибудь Gant или Brooks Brothers, и галстук под него влезает с трудом, но по соотношению цены и качества Uniqlo сложно побить. 

То же самое можно сказать и про французского дизайнера Кристофа Лемэра, который, проработав десять лет в Lacoste, а затем ещё четыре в Hermès, запустил бренд под своим именем, чтобы иметь возможность создавать одежду в собственном темпе. Сегодня скорость, с которой появляются новые коллекции, не оставляет дизайнерам выбора: каждые три месяца они должны вновь доказывать свою компетентность, оправдывать ожидания и задавать новые тренды. Возможно как раз по этой причине Lemaire делает ставку на минимализм и элегантность, которые вопреки смене тенденций не потеряют своей актуальности. 

В итоге совместная коллекция Uniqlo and Lemaire - это не силуэты одного по ценам другого, как это обычно нам преподносят, а оба бренда сразу. И причина кроется вовсе не в том, что они очень старались и у них всё получилось, а в том, что и тот, и другой стоят за одну идею: создавать повседневную одежду для обычных людей. 

Мировой релиз Uniqlo and Lemaire состоялся в прошедшую пятницу, однако для России всё ещё впереди: в четверг, 15 октября, откроется временный магазин в универмаге "Цветной", а в пятницу, 16 октября, коллекция появится в "Атриуме" и "Охотном ряду". Вещи и цены можно посмотреть на официальной страничке по ссылке. Расстраивает только, что $200 за пальто из кашемира и шерсти у нас превратились в 14 999 руб. Что касается Питера, то, к сожалению, открытие в Галерее запланировано лишь на декабрь. 

PS Мне кажется, или женские вещи Uniqlo and Lemaire выглядят даже лучше мужских? Прямо как в последней коллекции Norse Projects.

Фото: Uniqlo
Фото: Uniqlo
Фото: Uniqlo
Фото: Uniqlo
Фото: Uniqlo
Фото: Uniqlo
Фото: Uniqlo